Sådan lægges et tag på et hus lavet af luftbeton. Ondulin - er det det værd

For en bruger, der ikke er startet på kapitalbyggeri, er det usandsynligt, at det vil være kendt, hvad en Mauerlat er, hvilken rolle den spiller i at bygge en struktur og så videre. Derfor er spørgsmålet om, hvordan Mauerlat er fastgjort til luftbeton, generelt misforstået.

Imidlertid er brugen af ​​sådan teknologi en up-to-date og meget effektiv løsning. Det kan hjælpe med at løse en række væsentlige problemer, der kan reducere strukturens holdbarhed og styrke.

Det er også nødvendigt at nævne en mere økonomisk udførelsesform for den specificerede fastgørelsesmetode. Hvis det er nødvendigt at fastgøre Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte, så er det i dette tilfælde ikke et solidt pansret bælte, der hældes, men betonpuder laves de rigtige steder. En sådan vedhæftet fil til skumblokke er også ret pålidelig.

2.3 Metalbolte

I nærvær af lille hus, samt et let tagtryk for at fastgøre murstenblokens vægge med Mauerlat -tømmeret, kan du bruge en let metode - metalbolte indlejret i væggen. Disse er stålbeslag i form af bolte med en firkantet bund med sider mere end 5 cm.

Hvis studs er indlejret i væggen under implementeringen af ​​mursten, skal de installeres en eller to rækker til den øverste kant. Studens længde skal være lang nok til at passere gennem stangen.

Efterfølgende fiksering ligner fastgørelse af en Mauerlat med en slagblok ved hjælp af ankerbolte.

2.4 Vandtætning under installation

Efter at have besluttet fastgørelsesmetoden, er det nødvendigt at beregne fastgørelseselementerne og deres placering. Hvis det er nødvendigt at fastgøre Mauerlat til gasblokken uden et pansret bælte, så er den første mulighed egnet - ståltråd.

Valget af tagdækning er ikke en let opgave, især da der er mange klassiske og innovative materialer... Når du planlægger et køb, er det ikke kun nødvendigt at tænke over de økonomiske og praktiske komponenter, men også at tage hensyn til den æstetiske side af sagen. Hvad er det bedste tag til et hus i luftbeton? Hvilken belægning holder længere? Lad os forstå denne artikel.

Kriterier til valg af tagdækning

Gasbeton er et ret skrøbeligt materiale, der kræver alvorlig beskyttelse mod ydre påvirkninger. Af denne grund anbefaler eksperter at udstyre skråt tag med maksimalt aflange kanter. Jo mere der vil være tagfod, jo mindre chance for at fugt kommer på forsiden af ​​huset. Konfigurationen spiller ikke en særlig rolle, belægningens egenskaber er af prioritet:

• Stramhed. Materiale af dårlig kvalitet, kombineret med en krænkelse af installationsteknologien, kan føre til, at fugt konstant kommer ind i rummet og fremkalder udseendet af svampekolonier.
• UV -resistent. Farvefarvning er et af de mest almindelige problemer.
• Modstand mod ydre påvirkninger. Belægningen bør ikke beskadiges af temperaturændringer og mekanisk belastning (hagl, sne).
• Vægten. Tagkagen bør ikke lægge unødig belastning på fundament og vægge. Derudover udgør tunge materialer yderligere installationsvanskeligheder.
• Holdbarhed. Producenter angiver belægningens levetid, men de faktiske tal kan afvige væsentligt fra de angivne.
• Brandmodstand. Ikke brændbare materialer yder ekstra beskyttelse af dit hjem.
• Pris. Kriteriet er temmelig kontroversielt, da den økonomiske komponent er tæt forbundet med levetiden. Det er mere rentabelt at bruge penge på tagdækning af høj kvalitet én gang og glemme det i flere årtier end at dække taget med billige produkter en gang hvert 3-4 år.

Gennemgang af materialer

Baseret på de anførte kriterier er det muligt straks at udelukke naturlige fliser (for tunge), svejsbare og membranmaterialer (ikke egnet til at arrangere skråt tag), skifer og aluminiumsbelægninger(dyrt).

Ark tag

Klassisk pladematerialer tidstestet, men de har også deres ulemper. Lad os overveje hver type mere detaljeret.

Skifer ABC

Skifer (asbestcementplade) er stadig det mest overkommelige materiale. Den bølgede profil gør den mere elastisk, giver den mulighed for at modstå midlertidige (samling) belastninger og giver naturlig ventilation... "Grå" skifer kan ikke falme, og levetiden kan nå 30-40 år. Det skæres med en almindelig kværn. Passer på trækasse og tagmateriale.

• Vægten standardark(1,75 * 1,12 m) er cirka 22 kg, den kan ikke monteres alene.
• Materialet er meget hårdt, det går i stykker, når det falder selv fra en lille højde.
• Kræver periodisk behandling med en svampedræbende primer, ellers kan den blive dækket af mos.
• Ikke egnet til komplekse tage.

Vigtig! Når du køber skifer, skal du være opmærksom på, hvilke standarder den er lavet af. GOST -produkter er mere pålidelige og holdbare.

Metalfliser og bølgepap

Metalbelægningen er let (1 m2 vejer ca. 5 kg), pålidelighed (denne faktor afhænger af tykkelsen og kvaliteten af ​​polymerbelægningen), tilstrækkelig stivhed og holdbarhed af belægningen (30-50 år). Velegnet til alle typer tage. Klip med saks til metal.

• Deformeret materiale kan ikke rettes op.
• Højt støjniveau - eventuelle eksterne lyde kan høres, hvis isoleringen er forkert installeret.
• Kræver nøjagtige beregninger og bestillingsmateriale fra samme batch - ellers kan nuancerne variere.

Vigtig! Omkostningerne ved selve bølgepap eller fliser er relativt lave, men estimatet skal omfatte arrangementet tagkage(hyppig drejning, støjisolering, beskyttende membraner eller film).

Bituminøse plader

Euroslate og dets ændringer dukkede op på hjemmemarkedet for ikke så længe siden, men har allerede vundet popularitet. Tagbeklædningen består af cellulosefibre imprægneret med bitumen og polymeradditiver. Bituminøse plader produceres af flere producenter, men oftest findes produkter mærke Ondulin.

Gå til det officielle websted: http://www.onduline.ru/

Materialet er let at installere - det passer på kassen og dampspærrefilm, modstand mod forvitring og kemikalier, støjsvaghed (i modsætning til metalmodeller), lav vægt og overkommelig pris... Levetiden er op til 50 år.

Efter opførelsen af ​​bærende vægge af luftbeton kan du begynde at vælge tagtype og installere husets tag. Betonblokke er et materiale med høj styrke, men afhængigt af producenten og densiteten kan de være ret skrøbelige. Derfor er hovedkravet, der skal opfyldes luftbeton tag er konstruktionens lethed. Et tungt tag skaber en uønsket ekstra belastning på gasblokken, som kan forårsage revner i luftbetonvæggene. Der er flere typer tage til porebetonhuse: enkeltstående, gavl, flad.

Høj luftfugtighed har en særlig skadelig virkning på den porøse struktur af autoklaveret beton. Derfor er det tilrådeligt at bygge et tag med en aflang baldakin 1-2 meter fra den ydre overflade af væggene. Lav husets tag af luftbeton Letvægts og holdbare tagmaterialer som metalfliser, bølgepap, bituminøse fliser, galvaniserede tagplader hjælper dig. For eksempel metaltagplader hus i luftbeton har holdbarhed og unikhed i forskellige farvenuancer. Det behøver heller ikke sæsonbestemt vedligeholdelse og ekstra beskyttelse dit materiale. Hvis du beslutter dig for at bruge bituminøse helvedesild lavet af specielt bituminøst stof med Låg granitflis, så vil dens fordel være modstandsdygtighed over for forskellige mekaniske skader, lav vægt, ikke behov for særlige type fastgørelseselementer. Installation af denne type tag til et hus fremstillet af Aerok -gassilikatblokke udføres oven på en massiv beklædning ved hjælp af den passende mastik, som påføres på bagsiden.

Tagramme til luftbetonhuse fastgjort til væggene med en Mauerlat. Mauerlat er et træ fremstillet af træ, der tager tagets belastning og overfører det til de bærende vægge på en afbalanceret måde. Efter installationen lægges den sidste række under den på hele omkredsen af ​​væggen for at lave et monolitisk armeret betonarmeret bælte. Et vigtigt punkt er en jævn installation af metalbolte i de U-formede blokke (før hærdning betonmørtel). Deres antal bør ikke være mindre end antallet af spær, og højden er 4-5 cm højere end jernet betonbælte.

Mauerlat fastgørelseselementer til luftbetonvæggen afhænger af det korrekte niveau af metalbolte (skal være det samme lodret plan). Så snart betonopløsningen hærder, installeres en tømmerstang på tappene. Derudover kan du oprette en møtrikfastgørelse af træet. Efter opførelsen af ​​Mauerlat og spærsystemet skal du gå videre til installationen af ​​tagbeklædningen, installationen af ​​tagmaterialer og isolering.

Som isolering til flade tage vi anbefaler at bruge varmeisoleringsplader AEROC ENERGI med en termisk ledningsevne koefficient på 0,055 W / (m · ° С). Deres mekaniske styrke på 0,4 MPa vil undgå deformation på installationsstadiet og videre drift. Funktionerne i AEROC Energy boards er brandsikkerhed, fugtbestandighed, holdbarhed. Instruktionen for tagdækning med Aerok-plader giver mulighed for tilstedeværelse af 5 lag: en understøtningsbase, et hældningsdannende lag, et dampspærrelag, mineralisolering Aeroc Energy, vandtæt tæppe.

Konstruktion eget hjem Er altid en besværlig virksomhed, der kræver en stor økonomisk investering. Opførelsen af ​​huse fra en gasblok tillader ikke kun at minimere pengeforbrug på grund af materialets billighed, men også at gøre byggeprocessen så tilgængelig som muligt selv for en nybygger. Det er meget lettere at bygge et hus af gasbetonblokke end af mursten eller træ, som du vil se efter at have læst denne artikel.

Fordele og ulemper ved luftbeton

Gasblokke, som ethvert byggemateriale, har deres fordele og ulemper, som ikke kun påvirker konstruktionens konstruktionsteknik, men også dets ydeevne i mange årtier.

Fordele:

• Betonkonstruktioner er yderst holdbare. Ligesom murstensbygninger kan de holde i over 40 år.
• Høj styrke. Gasblokke modstår godt mekaniske skader, de er svære at knække eller knuse
• Hurtig konstruktionshastighed. Gasblokke er ret store, hvilket fremskynder konstruktionstakten betydeligt
• Materialets billighed. Lav pris porebeton giver dig mulighed for ikke at spare på materialer og gør det muligt at bygge sommerhuse med en højde på 2-3 etager, selv for familier med under gennemsnitsindkomst
• Lav varmeledningsevne. Betonhus bevarer varmen godt og kan levere behagelig temperatur i lejligheden selv på en kold vinterdag

ulemper:

• Materialets billighed skyldes tilsætning af meget til det: kvartssand, cement, aluminiumspulver og kalk, derfor er materialet præget af lav miljøvenlighed
• Luftbeton er sårbar over for fugt, og hvis overfladen ikke er behandlet med vandtætning, kan der med tiden dannes skimmelsvamp på væggene

Efter at byggeprojektet er kendt, er det tid til at begynde at købe byggematerialer. For at beregne den nødvendige mængde luftblok beregner vi først væggenes areal: summen af ​​længden af ​​alle vægge ganges med deres højde. For eksempel, hvis væggene har en samlet længde på 45 m, og deres højde er 3 m, vil væggenes areal være: 45 * 3 = 135.

Da gasblokke sælges i kubikmeter, er det nødvendigt at gange vægområdet med bredden på en blok: 135 * 0,3 = 40,5. Det er præcis, hvor mange kubikmeter gasblok, der skal til for at bygge væggen.

Når beregningen af ​​alle de nødvendige byggematerialer er afsluttet, går vi videre til forberedelsen af ​​byggepladsen. Først skal du bringe al den nødvendige kommunikation til territoriet, såsom vand, gas og elektricitet. Det vil ikke være overflødigt at indhegne området, foretage installation belysningsarmaturer... Gasblokke skal leveres i en forseglet emballage, der beskytter materialet mod fugt og forhindrer det i at falde sammen i de indledende faser af konstruktionen. Efter udpakning skal gasblokke opbevares under en baldakin.

Opføre holdbart hus fra luftbetonblokke med egne hænder er umuligt, hvis du ikke bruger tid på at bygge et stabilt fundament. Det bedste valg ville være tape monolitisk fundament... Denne type fundament har egenskaber med høj styrke, men det anbefales ikke at bruge det på jord med en tæt placering af grundvand.

Et monolitisk fundament oprettes i flere faser:

• Grøfter op til to meter dybe og 40 cm brede graves langs hele omkredsen af ​​konstruktionen. Grøftens bund skal ryddes for jord og dækkes med 10 cm sand for bedre vedhæftning af betonopløsningen
• Vi installerer armeringen. Stifter med en diameter på 1 til 2 cm bruges, som installeres lodret i en afstand af 1,5 meter fra hinanden. For at gøre strukturen monolitisk er alle stifter fastgjort sammen i vandret plan med forstærkning
• Vi installerer forskallingen. Forskallingen kan samles af skrotmaterialer, det vigtigste er, at dens højde er mindst 30 cm og er den samme i alle sektioner af fundamentet
• Vi begynder at hælde betonblanding

Ved lægning af bærende blokke skal der bruges blokke op til 400 mm i størrelse. På trods af deres størrelse er luftbetonblokke meget lette, så væggene kan rejses på to uger. Hvad angår de interne skillevægge, er kravene til dem lidt mindre, og der vil være nok blokke op til 250 mm i størrelse - de vil give fremragende lydisolering mellem separate rum i huset.

Der bør lægges særlig vægt på typen af ​​materiale til binding af gasblokke. I dag foretrækkes lim i stigende grad, men et gasblokhus i sig selv adskiller sig ikke i høj miljøvenlighed af materialer, derfor anbefales det ikke at bruge toksinfrigørende lim i konstruktionen. Det er bedst at bruge en gammel, pålidelig fugemasse, der er let at forberede, sikker og billig.

I murværk Særlig opmærksomhed bør gives til den første række, da rigtigheden af ​​konstruktionen af ​​hele strukturen som helhed afhænger af den. I begyndelsen dækker vi hele fundamentets overflade med vandtætning, du kan bruge tagmateriale. Vi hælder cement-sand mørtel og læg den første række gasblokke på den. Vi bruger kun cement-sand, når vi lægger den første række, så det er let at justere højden på væggene på hver side af bygningen. For at gøre murværket med større nøjagtighed, med uden for kælderen, langs hele strukturens omkreds, strækker vi fiskelinjen. Det er langs grænserne med fiskelinjen, at vi vil blive guidet af konstruktionen af ​​væggene.

Vi begynder at lægge fra bygningens højeste hjørne. Tykkelsen af ​​den mørtel, som gasblokken lægges på, skal være mindst 10 mm, men der er ingen begrænsninger i højden, så du kan variere tykkelsen på mørtel under konstruktion for at udjævne planet i den første række luftede betonblokke så meget som muligt. Under lægningen skal du bruge et bygningsniveau til at sikre, at overfladerne er jævne, og i tilfælde af afvigelser flere slag mod blokken gummihammer vil tillade ham at komme i det rigtige plan. Under lægningsprocessen er der stor sandsynlighed for, at der kan forekomme et lille hul mellem det sidste par gasblokke i træk for at fylde det - det er nødvendigt at afskære et stykke luftbeton med en kværn eller en simpel hacksav og indsæt den i det tomme rum i hullet. I slutningen af ​​den første række kan du trække fiskelinjen diagonalt fra modsatte hjørner, dette hjælper med at sikre, at flyet er lige og rækken er lagt korrekt.

I slutningen af ​​murværket sletter vi alle uregelmæssighederne, fjerner overskydende mørtel, støv og snavs fra blokkene. Inden der lægges et nyt niveau af blokke, er det nødvendigt at vente mindst en time, indtil mørtlen "griber" blokken. Denne procedure vi gentager murværket for konstruktionen af ​​hver ny række.

Den optimale højde til installation af et vindue er række 4, men for at installere en vinduesåbning er det nødvendigt yderligere at styrke væggen med en borepatron. Til dette tages en særlig enhed - en kutter og på den tredje række skabes der med dens hjælp to parallelle linjer med en lille fordybning. Vi lægger forstærkning inde i hver af linjerne og fikserer det med cementmørtel.

Efterhånden stiger væggenes højde, og arbejdsgangen nærmer sig stadiet med installation af vindues- og døroverliggere. Overligger bruges til at forstærke væggen over åbningen. Du kan både købe den færdiglavet og lave den selv. Vi anbefaler at købe U-formede jumpere fra butikken. De ligner almindelige gasblokke med et hulrum indeni, hvor beslag lægges. Sådanne overliggere bør installeres i en enkel rækkefølge: Overfladens nødvendige længde er dannet af flere blokke, fastgjort over åbningen, et forstærkende lag lægges inde i det og fyldes med mørtel.

Under drift udsættes bygningen for flere naturlige belastninger, og for at øge væggenes bæreevne anbefales det at lægge forstærkning i væggen hver 3-4 række. Armeringen lægges ved hjælp af den samme teknologi, ifølge hvilken vi forstærkede væggen med et par afsnit ovenfor i teksten.

Til installation af lofter kan du bruge luftbeton eller hule betonplader. Gasbeton fra bare betonplader kendetegnes ved større styrke og lav varmeledningsevne. For at installere porebetonplader har du brug for mellem bærende vægge installer et fordelingsbælte, hvorpå pladerne installeres.

Et gør-det-selv-luftet blokhus har en stor fordel-materialets smidighed. Gasblokke er lette at save, så der er ingen problemer med at skabe åbninger kompleks form... For at lægge ledninger i vægge og lofter fra luftbetonblokke er det nok at bruge en skraber. På trods af at luftbetonblokken er let at bore, har et sådant materiale en fremragende bæreevne og vil være garant for en holdbar og stærk struktur.

Vi styrker den sidste række af betonblokke med forstærket bælte, hvor vi forudinstallerer tappene til fastgørelse af Mauerlat. Mauerlat er nødvendig for at vedhæfte det træspær husets tag.

Hvis huset er i beboelse, anbefales det at bruge et tag med loft, hvilket vil give bygningen en ekstra etage med minimale økonomiske omkostninger, loftet kan bruges som stue, et kontor til arbejde eller et lager til opbevaring af ting.

Efter opbygningen af ​​tagrammen skal den yderligere beklædes med varmeisolerende og vandtæt lag... Mellem lamellerne lægges varmeisoleringsmateriale, det er bedst at bruge stenuld, fordi det er let at installere, bevarer varmen godt og har en lav pris. Hvis rummet vil være i beboelse, kan et lag lydisolerende materiale laves separat under væggen. Vi lå oven på isoleringen vandtætningsmateriale, som vi dækker med et lag dampspærrefilm.

Vi lægger den sidste tagdækning på taget, du kan bruge skifer, metalfliser, bølgepap, keramiske fliser og mange andre materialer. De er alle forskellige i pris og ydeevne.

Hver væg fra gasblokken skal udarbejdes med en særlig type gips til gasblokke, med dens hjælp kan byggematerialet blive mere holdbart samt forbedre termisk og vandtætning af væggene.

Efterbehandling af facaden påbegyndes først i slutningen, når tagarbejderne er fuldstændigt afsluttet. Ethvert materiale kan bruges til beklædning: mursten, dekorativ sten, sidespor og mange andre.

Opførelse af huse af gasbeton i nyere tid nået meget højt niveau popularitet og ingen tendens til at reducere det kan spores Tværtimod vokser efterspørgslen efter dette materiale, hvilket er forståeligt af flere årsager. Blokkenes solide dimensioner sammen med deres klare "geometri", brugen af ​​en optimeret blanding til muret limmørtel - alt dette tillader konstruktion af glatte vægge til maksimum kort tid... På samme tid har de resulterende vægge en relativt lille masse, det vil sige, at de ikke udøver en stor belastning på fundamentet, de har allerede i første omgang meget gode varmeisoleringskvaliteter - det vil sige, at omkostningerne til efterfølgende isoleringsarbejde ikke længere vil være så betydningsfuld.

Men praktisk talt enhver form for gasbeton har et "svagt punkt". Vi taler om de vanskeligheder, man skal møde, når man forbinder andre strukturelle elementer til porøse vægge. "Klassiske" fastgørelseselementer bliver ofte ubrugelige, da de ikke holdes i tykkelsen af ​​porebeton, og der skal søges andre løsninger. Det er godt, hvis opgaven er at fastgøre en ekstra eller dekorativ del - almindelige selvskærende skruer er nok. Nå, hvis problemet ligger i fastgørelsen af ​​en kraftfuld Mauerlat bar?

Som regel hældes et solidt armeret betonbælte under sådanne bærende konstruktionselementer. Nogle amatørbyggere forsøger imidlertid tilsyneladende af årsager til at spare tid og materialer at finde måder at fastgøre Mauerlat på luftbeton uden et pansret bælte. Lad os se, hvordan dette er muligt, og om det overhovedet er værd at ty til en sådan løsning.

Hvad er Mauerlat, og hvad er det til? Til en person, der ikke har erfaring med byggespørgsmål, siger dette vanskelige ord ofte ikke noget som helst. I mellemtiden, det kommer om en af ​​de vigtigste bærende dele af bygningskonstruktionen.

Sandsynligvis ved alle, hvad et fundament er. Så hvad angår dens funktionalitet, kan Mauerlat sammenlignes med et fundamentbånd. Sandt nok er hun ansvarlig for de belastninger, der overføres fra hele bygningen som helhed, og Mauerlat er kun ansvarlig for dem, der dannes under driften af ​​hele tagkonstruktionen - spærsystemet, tagdækning, isolering "tærte", indvendig beklædning rokker (hvis nogen) osv.

Og belastningerne her kan være betydelige, og det farligste er at have en ekspanderende retning vinkelret på overfladerne af væggene, det vil sige at arbejde for at ødelægge dem. Det handler om hjørnerne på taghældningerne - det er det, der giver en sådan nedbrydning af vektorer for anvendelse af kræfter, både fra selve tagkonstruktionens tyngdekraft og under ydre belastninger - sne og vind.

Sådanne bristepunktsbelastninger, der overføres fra spærben, er især farlige for vægge beklædt med stykke materiale - mursten eller murede blokke (som omfatter luftbeton). Det betyder, at det er nødvendigt at fordele den faldende last så jævnt som muligt langs hele væggen. Og igen, analogt med fundamentbåndet, en kraftfuld træ bar, som hviler tæt i hele sin længde mod enden af ​​væggen.

Den anden store kvalitet af Mauerlat er betydelig lettelse. installationsværker ved installation af spærsystemet. Enig i, at fastgørelse af hvert spærben til hovedvæggen er meget vanskeligere end, som man siger, "træ til træ". Med tilstedeværelsen af ​​en Mauerlat er der meget store muligheder for at bruge forskellige tilslutningsordninger, fra "døve" til bevægelige, ved hjælp af en række fastgørelseselementer.

En træbjælke med et tværsnit på 100 × 100 mm og derover bruges normalt som Mauerlat (som regel, afhængigt af tagkonstruktionens massivitet, vælges yderligere 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm) . Meget ofte er de afhængige af en uudtalt, principiel, men effektiv regel - tykkelsen af ​​Mauerlat skal være mindst to tykkelser af spærbenene.

Bredde - afhængigt af tykkelsen på væggen, som den er installeret på. Samtidig forsøger de at arrangere bjælken, så den ikke falder i skål med vægens overflade, hverken ude eller inde. Så det vil være lettere at beskytte træet mod de negative virkninger af det ydre miljø, at isolere denne enhed, hvilket er ret vanskeligt i forhold til at sikre normal varmeisolering. Denne regel er ikke obligatorisk, men hvis du læser råd fra mesterne, råder alle praktisk talt enstemmigt til at forlade mindst 50 mm fra kanten på hver side.

Det er muligt at lave en Mauerlat fra en log, men denne løsning virker ikke optimal - fastgørelsen til væggen og derefter indsættelse af spærbenene bliver meget vanskeligere og kræver derfor øgede færdigheder inden for tømrerarbejde.

Det er klart, at i betragtning af det store ansvar for dette element i tagkonstruktionen forsøger de til sådanne formål at vælge tørret træ af første klasse, der ikke har krumninger, udtalt knudet, revner, tegn på bionedbrydning og andre fejl.

For Mauerlat anbefales det generelt at vælge hårdttræ. Men det er ikke let at finde et sådant materiale, derfor bruges fyr i høj kvalitet oftest, men kun udsættes for et meget kræsent valg: at spare på kvaliteten i dette tilfælde er helt uacceptabelt.

Forresten er Mauerlat muligvis ikke af træ. For eksempel, hvis du planlægger at oprette et bindingssystem ud fra præfabrikerede eller svejsede metalstænger, så vil det også blive brugt i rollen som en mauerlat stålbjælke- normalt en kanal eller I-stråle. I praksis med privat byggeri tages der imidlertid sjældent fat i sådanne løsninger - træ er stadig "klassikeren".

Mauerlat må ikke bruges på vægge af træ eller bjælker (dens rolle vil blive spillet af den sidste række - den øverste omsnøring) og på rammehuse af samme årsag. Nogle gange nægter de Mauerlat, når væggene er rejst af et solidt materiale (f.eks. Beton), der er modstandsdygtigt over for spidser og ekspanderende belastninger, og tagkonstruktionen indebærer samtidig fastgørelse af spærene til gulvbjælkernes udvendige forlængelse. For vægge af stykke materialer vil det under alle omstændigheder ikke være muligt at undvære en Mauerlat.

Det er klart, at for at Mauerlat fuldt ud kan udføre sine funktioner, bør pålideligheden af ​​dets montering på væggen ikke give anledning til bekymring. Med beton, sten, murstensvægge - er det lettere, da der er mange måder sikker fiksering tømmer for enden af ​​væggen. For eksempel, når man lægger keramiske eller silikatsten, er bogmærker lavet af træblokke. Dette gør det muligt derefter at bruge konventionelle stålbeslag til fastgørelse af Mauerlat. Men at udføre sådanne bogmærker med gasbeton er en absolut forgæves opgave, du behøver ikke engang at prøve, da der ikke vil blive givet pålidelighed. Vi er nødt til at lede efter andre måder, som vil blive diskuteret senere i artiklen.

På vægge af luftbeton anbefales Mauerlat at udføres i et "lukket kredsløb", det vil sige i form af en ramme, der fuldstændig omkranser hele bygningens omkreds - sådan opnås den maksimale pålidelighed af strukturen . Dette er imidlertid ikke altid muligt - for eksempel i tilfælde, hvor pedimenter er lagt ud fra de samme skumblokke. Det betyder, at jo mere pålidelig fastgørelsen af ​​tømmeret til enden af ​​væggen skal være.

Hvordan beregnes et gavlspærsystem?

I løbet af præsentationen har vi allerede engang henvist læseren til størrelsen af ​​spærbenet - Mauerlat -sektionen afhænger i et vist omfang af dette. Men under hensyntagen til vinklerne på stejlhed og alle de faldende belastninger - læs i en særlig publikation af vores portal.

Hvordan kan du fastgøre en Mauerlat -stang til en gassilikatvæg uden et pansret bælte?

Først og fremmest skal en bygherre, der står over for et lignende problem, klart svare på spørgsmålet selv - "Har jeg virkelig ingen mulighed for at udfylde et armeret betonbælte for ikke at have problemer i princippet?" Hvorfor? - ja, fordi nogen af ​​de nedenfor foreslåede muligheder ikke er uden visse ulemper. Og derudover er selve muligheden for at installere en Mauerlat uden pansret bælte temmelig tvivlsom og accepteres med mange forbehold.

Uanset hvor meget du ser ud, er det usandsynligt, at du vil kunne finde forståelige kriterier, når eksperter siger entydigt - ja, du kan undvære et betonpansret bælte på denne gassilikatvæg. Der er kun en masse af alle slags "hvis", hvor det ser ud til, at man kan håbe på en sådan installation.

• Hvis huset eller udhuset er lille (ak, der er ingen vurderingskriterier).
• Hvis taget ikke har en for kompleks og tung struktur (lad os sige, at vi taler om enkle gavltag fremstillet af f.eks. Bølgepap eller metalsten, vil alle andre tagmaterialer i forbindelse med deres kasse være tungere).
• Hvis klimatiske forhold byggeriets område ikke indebærer en stor snebelastning og vindtryk (og hvor er garantien for, at der ikke sker et vejrforstyrrelse?).
• Hvis strukturen af ​​spærsystemet minimerer sprængningsbelastningerne. Dette kan opnås:

- Brug af hængende stakke, stramt strammet af vandrette bånd.

- Brug af lagdelte spær med obligatorisk støtte på punktet for rygforbindelsen, hvis der er tilvejebragt en hængselforbindelse på spidsbenets tilslutning til hinanden på ryggen, og fastgørelsespunktet til Mauerlat involverer brug af bevægelige , glidende forbindelser.

Med et ord er listen over betingelser for at forsøge at undvære et pansret bælte (og selv da uden fuld tillid til succes) ret stor. Og du skal sandsynligvis tænke ti gange, før du vælger denne særlige vej.

Ikke desto mindre foreslås der på Internettet flere metoder til montering af en Mauerlat -stang direkte på en gassilikatvæg uden at hælde et pansret bælte. Lad os prøve at finde ud af dem.

Fastgørelse af Mauerlat med en ledning

En af de enkleste metoder, der ofte bruges, når man bygger murstensvægge. I dette tilfælde lægges omkring 4 ÷ 5 rækker før murværkets slutning bjælker af ståltråd med en diameter på ca. 3 mm (3 ÷ 4 kerner i et bundt) mellem rækkerne, så de ser ud både fra udvendigt og indefra væggen. Længden af ​​frigivelsen af ​​disse "fletninger" er lavet sådan, at den giver dækning af Mauerlat -stangen monteret for enden af ​​murværket og muliggør pålidelig vridning og stramning af trådsløjfen uden problemer. Hældningen af ​​sådanne snudepuder vælges sædvanligvis lig med bjælkens stigning, således at fastgørelsespunkterne for Mauerlat er mellem tilstødende spærpar.

Når væggen er klar, lægges vandtætning på dens ende. Derefter installeres en stang ovenpå, nivelleres, og derefter oprettes og strammes trådsløjfen. Stramningen udføres normalt ved hjælp af et koben (mount), hvilket opnår den mest stramme pressning af stangen mod væggen.

Det ser ud til, at dette er den enkleste løsning. Se dog nærmere: alle de viste eksempler er kun på en mur. De skriver, at denne metode fungerer ganske godt med gassilikatblokke, kun udlægning af tråd "fletninger" udføres omkring to rækker før slutningen af ​​murværket.

De skriver noget, men der kan ikke findes et eneste pålideligt bevis på pålideligheden af ​​en sådan metode med gassilicatvægge på Internettet.

Ifølge personlige følelser - vil der være en ledning under tung belastning og endnu mere - med mulig vibration, for eksempel med stærk vind, arbejde som " hacksavsblad", Gradvist bider i gassilikatblok(som kan saves håndsav)? Dette er trods alt en krænkelse af murværkets integritet og en svækkelse af fiksering af Mauerlat på væggen med alle de efterfølgende konsekvenser.

Kort sagt, alt er ikke så enkelt ...

Fastgørelse af tømmeret med ankre eller dyvler

Det ser ud til - det mest enkle og pålidelig måde, bevist ved praksis og tid. Alt er sandt, men kun hvis vi ikke taler om gassilicat. Den øgede skrøbelighed af dette materiale kan meget vel komme som en overraskelse, når der, når ankeret strammes eller skrues fast, dannes en revne eller endda en flis.

Selvfølgelig kan du i vores salgstid finde et stort udvalg af fastgørelseselementer designet specielt til luftbetonvægge. Men, du ser, det er en ting at reparere møbler, indvendige genstande eller endda en ramme til vægisolering - og en helt anden kraftig bjælke, som bliver grundlaget for hele tagkonstruktionen.

I betragtning af at gassilikatets holdingsegenskaber ikke er høje, skal ankre købes med en maksimal længde - cirka 300 ÷ 500 mm, så det under hensyntagen til tykkelsen af ​​Mauerlat -stangen ville være muligt mere eller mindre pålideligt "hook" på væggen. Men omkostningerne ved så lange kraftige ankre er betydelige, så dette skal også tages i betragtning.

Arbejdet med at installere Mauerlat på ankre udføres i omtrent følgende rækkefølge:

Illustration
	Først og fremmest er det nødvendigt at tilvejebringe pålidelig vandtætning mellem gassilicatet og det lagt træ. Ellers vil der på træets kontakt med andet byggemateriale uundgåeligt forekomme et fugtcenter og som følge heraf biologisk nedbrydning.
	For en vandtætningsbarriere er en strimmel af tagmateriale af høj kvalitet ganske passende - den er lagt, så den dækker hele vægens ende fuldstændigt. Hvis du indtaster et par på siderne, er det ikke skræmmende, da denne så er let at afskære. Strimlen kan lægges tør, det vil sige uden brug af bituminøs mastik.
	Derefter lægges en Mauerlat på enden af ​​væggen. I dette eksempel bruger den kvalitetstavle 50 × 150 mm, som i øvrigt ser lidt tyk ud i tykkelse. Men princippet om fastgørelse ændrer sig ikke fra dette.
	Bjælken lægges nøjagtigt på sin plads, som den leveres af projektet, den er nivelleret.
	Den nødvendige markering udføres. I princippet bunder det i dette tilfælde i at identificere områderne til installation af spærbenene - så kan Mauerlat -ankre placeres mellem dem - og der vil ikke være nogen indbyrdes interferens.
	Spærbenets fastgørelsessted er skitseret. Anker kan placeres vilkårligt ved at gentage spærets trin.
	Her er det, Forankringsbolt. Lad os reservere med det samme - i dette eksempel hældes der stadig et armopoyas oven på gassilicatvæggen, så skibsføreren bruger relativt små ankre, 12 mm i diameter og 150 mm i længden. I moden beton vil en sådan forankring give den nødvendige pålidelighed. Men hvis der ikke er armopoyas, skal du installere de længst mulige fastgørelseselementer - op til en halv meter.
	Ydermere installeres et fjerformet bor til træ (i dette tilfælde 12 mm i diameter) i boret, og der bores gennemgående huller i Mauerlat-stangen helt op til enden af ​​væggen. Det anbefales straks at feje savsmuld op, så de ikke falder tilbage i kanalen.
	Derefter bruges en perforator med en 12-tommer boremaskine. En kanal til ankeret bores lige gennem hullet i træet i vægmaterialet.
	Når hullet er klar, indsættes et anker i det. Ydermere skal ankeret hamres med en hammer i hele sin længde, indtil skiven stopper under møtrikken ind i træet.
	Og den sidste handling er at stramme alle ankre ved hjælp af den relevante nøgle og derved stramme Mauerlat -bjælken tæt til enden af ​​væggen.

Vil en sådan forbindelse være pålidelig? Med beton - bestemt ja. Med gassilikat direkte - et svært spørgsmål, selv med en stor ankerlængde. Under alle omstændigheder kunne ingen forskning eller undersøgelse af erfaringer med dette spørgsmål på Internettet findes - hverken positivt eller negativt.

Vi fokuserer på et punkt mere. Ofte er længden på stangen for at lægge Mauerlat på væggen i et stykke ikke nok, og du skal ty til splejsning. Erfarne tømrere ved, hvordan man laver meget interessante og pålidelige låse, men for en ikke-professionel vil det være nok at lave et halvt træstik. En forudsætning: på dette sted vil det derefter være nødvendigt at tilvejebringe en fastgørelse - et anker eller en stud for at stramme forbindelsen.

En lignende tilgang og i hjørnerne, hvor bjælkerne i tilstødende vægge er forbundet - en låseforbindelse efterfulgt af stramning med de valgte fastgørelseselementer.

For at binde alle sider af Mauerlat til den mest stive ramme øves der desuden forstærkning af forbindelsen i hjørnerne med stålklammer... Et af diagrammerne ovenfor viser dette godt.

Et andet tip - hvis du skal forbinde to sektioner af tømmeret på væggen, skal du stræbe efter at sikre, at de er omtrent lige lange. For eksempel på en væg lang 8,5 meter, er det bedre at bruge de ujævne stænger 6 + 2,5 , og f.eks. 4,2 + 4,3 m.

Teknologiske innovationer - kemiske ankre

For et dusin år siden om disse innovative metoder til fastgørelse af dele i diverse materialer stadig få har hørt. I dag er kemiske ankre bredt tilgængelige til salg, men det er endnu ikke muligt at kalde dem generelt tilgængelige til en pris.

I øvrigt udførte mange af hushåndværkerne lignende fastgørelsesteknologier uden specielle kemiske ankre - vi taler om de tilfælde, hvor en blanding af epoxy med en hærder blev hældt i et hul, og derefter blev en del indsat - efter et døgn der blev opnået en pålidelig forbindelse.

Reklame, der ledsager sådanne kemiske ankre, tilskriver dem egenskaberne med den højeste styrke. Sandt nok kan man allerede imødekomme forbrugerklager, selvom de måske hænger sammen med, at der er mange substandard forfalskninger lignende kemi. Og hvis vi taler om velrenommerede producenter af sådanne materialer, skal du fokusere på mærkerne Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW og nogle andre.

I sig selv kan kemiske ankre variere i princippet om deres anvendelse.

• Så en type har et kapsel (ampul) layout.

En ampul indsættes i hullet boret under ankeret, som indeholder en en- eller tokomponentforbindelse, som hurtigt begynder at hærde efter blanding og kontakt med luft.

Efter lægning af ampullen indsættes selve ankeret (hårnål) i hullet og hamres til den nødvendige dybde. Når den køres ind, ødelægger ankeret ampullen, sugende fylder hele kanalens rum. Inklusive mellem vægge og gevind på studsen. På normal temperatur luft efter 25 ÷ 45 minutter, er sammensætningen fuldstændigt polymeriseret, størkner, sikrer pålidelig fastholdelse og immobilitet af ankeret selv under betydelig belastning.

• En anden type kemiske ankre involverer brug af patroner (rør) med polymersammensætning(oftere - to -komponent) og en speciel dispenserpistol. Pistolen ligner i designet den, vi normalt bruger med silikone fugemasser eller " flydende negle". Og nogle typer kemiske ankre er direkte designet til netop sådanne simple kanoner.

Afhængigt af væggen kan der også bruges ekstra enheder. Lad os f.eks. Se på, hvordan et kemisk anker, der er specielt designet til porøs beton, er installeret.

Illustration	Kort beskrivelse af den udførte operation
	Illustrationen viser de mulige komponenter i et sæt Fisher -kemiske ankre - det er selve patronerne med sammensætninger af forskellige hærdehastigheder, dispenseringspistoler. Kanalen til ethvert kemisk anker skal altid rengøres grundigt for støv - til dette er der en specialdesignet pumpe til at blæse og pumpe ud, børster med forskellige diametre. Et bor med en speciel dyse giver dig mulighed for at lave tilspidsede huller (lige hvad du har brug for til porøs beton). Og endelig forskellige adaptere, guideadaptere, netbøsninger til hule vægge, og studsen forankrer sig selv i forskellige længder.
	I dette tilfælde er vi interesseret i emnet for artiklen, nemlig gassilicatvæggen - porøs beton.
	Boringen af ​​ankerkanalen begynder. Til dette bruges en særlig boremaskine med et rundt stop-stop og en sfærisk dyse.
	Først bores der et lige hul - helt til stoppestedet.
	Stoppet hviler mod væggen, og takket være dysens sfæriske form begynder hullet at tilspidses - som vist på illustrationen.
	Når kanalen er klar, placeres boret lige og forsigtigt, for ikke at bryde den utilsigtede indsnævrede top af keglen, fjernes fra hullet.
	Efter det tager de håndpumpe- det er nødvendigt at rengøre kanalen grundigt for støv. Nedblæsningen begynder med pumpesonden helt nedsænket i hullet.
	Derefter fjernes pumpesonden gradvist fra kanalen uden at afbryde rensningen. Start om nødvendigt en rund pensel med den passende diameter. Denne blæsningsoperation skal gentages mindst fire gange - tilstedeværelsen af ​​støv reducerer drastisk pålideligheden af ​​det kemiske anker. Ideelt set bør du stræbe efter at holde kanalen helt ren.
	Efter rengøring indsættes en plasthylster i hullet. Det vil "forfine" kanten af ​​hullet og vigtigst af alt sikre placeringen af ​​det indsatte anker (stud) vinkelret på vægoverfladen.
	Kemi gør sig klar til arbejde. En patron indsættes i pistolen, blandetuden er skruet på. En lille frigivelse af sammensætningen foretages på enhver overflade - du skal sørge for, at alle komponenterne er fuldstændigt blandet - dette vil vise en jævn farve på den udgående blanding.
	Derefter indsættes tuden i muffen, der begrænser hullet, og fyldningen af ​​hulrummet med den sammensatte forbindelse begynder.
	Typisk fyldes hulrummet til omkring ¾ af dets volumen.
	Derefter tages et tappeanker af den nødvendige længde og skrues forsigtigt ind (i bogstaveligt talt ord) i en plastmasse, der fylder det koniske hulrum - til dette, på dette stadium, er fingrenes indsats tilstrækkelig. Det er vigtigt at sikre, at hårnålen indtager en position vinkelret på væggen - styremuffen hjælper med dette, men det forstyrrer stadig ikke kontrollen. Hårnålen er skruet helt ind i væggen.
	Det er kun at vente 45 minutter - og ved normal temperatur (ca. +20 ° C) vil ankeret være klar til belastningstest.

Hvad siger de ellers om fordelene ved kemiske ankre:

• Fastgørelsen anses for at være højstyrke, holdbar - levetiden anslås til 50 år.
• Den anvendte polymerkomposit er fuldstændig inert over for atmosfæriske, biologiske og kemiske påvirkninger.
• Når man installerer et sådant anker, er der ingen sprængningsbelastninger inde i den porøse beton, det vil sige, at risikoen for revner eller spaltning praktisk talt er udelukket.
• På samme tid giver kompositets indtrængning i porerne i luftbeton ved siden af ​​den borede kanal den maksimale vedhæftningsgrad af den kemiske dyvel til vægmaterialet.

Nå, nu - om manglerne. Der er ikke mange af dem, men bedøm selv:

• Omkostningerne ved kemiske dyvler er høje, og reparation af Mauerlat vil koste et meget imponerende beløb. Desuden kræver vores opgave meget dybe kanaler med deres komplette fyldning med komposit - så der skal en hel del patroner til.
• Kemiske ankre er ikke modstandsdygtige over for høje temperaturer... Det er klart, at der på Mauerlat -temperaturen over 100 grader i princippet ikke er noget at komme fra, men ikke desto mindre ...
• Ingen pålidelige data om tidspunktet og resultaterne af driften af ​​kemiske ankre til fastgørelse af Mauerlat til luftbeton uden et pansret bælte er blevet identificeret. Det vil sige, at der er antagelser om, at det skulle fungere godt, men resultaterne af testene er endnu ikke afsluttet. Måske vil du være den første?

Video: Demonstration af arbejdet med Hilti kemiske anker

Montering af Mauerlat på indlejrede studs

Hvis der allerede inden fastgørelsen af ​​Mauerlat stikker stikker ud fra enden af ​​væggen i den nødvendige afstand fra hinanden, forenkles installationsprocessen til det yderste.

• Mærkerne for stifternes placering overføres til stangen - til dette er det nok at lægge Mauerlat ovenpå og trykke lidt på - stifterne efterlader spor, der bliver centrum for boring af hullerne.
• Endvidere "prikkes" en stribe vandtætning på disse stifter.
• Derefter spændes en stang med borede huller.
• Brede skiver sættes på tappene, møtrikker fastgøres - og en fuldstændig forståelig procedure for at trykke Mauerlat til enden af ​​væggen finder sted.

Alt er meget enkelt, men bortset fra en ting - hvordan i luftbetonvæg integrere studs. Det er her vanskeligheden begynder.

Der er sådanne tips - i murværk af luftbeton 500 mm boret, et hul med en diameter på cirka 3-4 mm større end hårnålens diameter. Derefter fyldes kanalen med muret lim eller cementslam. Derefter indsættes en hårnål i den, indtil den stopper - og i denne form efterlades den, indtil opløsningen er helt hærdet.

Det ser ikke ud til at være svært, men nogle mestre, der har prøvet denne metode, er tydeligvis ikke tilfredse med det - løsninger kan krympe, det er svært at undgå tomrum, og kvaliteten af ​​en sådan enhed er stadig ikke den højeste. Nogle fastgørelseselementer kan løsne sig fra dynamisk belastning eller vibration, og dette er behæftet med en generel svækkelse af strukturen, forekomsten af ​​revner på gassilikatblokkene - med alle de deraf følgende triste konsekvenser.

En anden mulighed for at installere studs på forhånd. I dette tilfælde er de svejset vinkelret på metalplader, som placeres i murværket, før den sidste række gassilicatblokke installeres. Pladernes form spiller ikke en stor rolle - for eksempel kan de være som vist på illustrationen.

Det vigtigste er, at pladerne skaber støtte til tappen og samtidig arbejder mod trækbelastningen. Med denne fremgangsmåde bores der på forhånd huller i blokkene i den øverste række, inden de installeres i murværket, derefter indsættes stifter der, om nødvendigt "blokeres kanterne på blokken", så den ikke bliver skæv pga. til pladens tykkelse. Herefter er udlægningen udført - og når væggen er klar, er der straks en række indlejrede stifter til montering af Mauerlat.

Pladerne er skjult i murens sømme, og tappene bliver et bekvemt hjælpemiddel til sikker fiksering af Mauerlat.

Og alligevel sikres den mest pålidelige installation af indlejrede studs kun ved hældning af et forstærket bælte.

Er det rimeligt at nægte at fylde armopoyaerne?

Og nu tværtimod et direkte spørgsmål til læseren - hvor alvorlige er dine grunde til at afvise denne enkle, men meget pålidelige, dokumenterede operation for at fylde armopoyaerne, der garanterer styrken af ​​tagkonstruktionen, der skabes? Lad os tage et andet kig på, hvor enkelt og forståeligt dette er, før vi træffer den endelige beslutning.

Processen med at hælde et forstærket bælte er ikke noget kompliceret!

Illustration	Kort beskrivelse af den udførte operation
	Hvis du ser på alle mulige instruktioner og vejledninger om konstruktion af huse fra gasbetonblokke, overvejes ikke engang spørgsmålet om at fastgøre en Mauerlat -stang til enden af ​​væggene uden armeret armeret beton. Og kun et sted i teksten kan der være en beskeden omtale: som en undtagelse, for eksempel på små udhuse, med tage lille område hvis de klimatiske forhold i regionen ikke indebærer en markant sne- og vindbelastning osv. Kort sagt, praktisk taget på egen risiko og risiko. Er det virkelig så svært at fylde armopoyaerne for at komme væk fra denne afhængighed - "hvis" på én gang?
	I øvrigt er der ikke noget særligt kompliceret i dette, det vil sige noget, som selv en nybygger ikke ville kunne. Producenter af byggematerialer fremstillet af gasbeton har i deres sortiment leveret en særlig type blokke designet specielt til den sidste række murværk. De har en karakteristisk form, som de modtog navnet U-blokke (for ligheden med dette bogstav i det latinske alfabet). Faktisk er dette en fabriksfremstillet permanent forskalling lavet af luftbeton til hældning af et armeret bælte.
	Tag et kig på illustrationen - den viser de forskellige størrelser af AAC U -blokke. Den mindste blok (200 mm tyk) har en symmetrisk form, alle de andre har den ene væg tykkere end den anden. Denne fortykkede væg skal se mod gaden - den er gjort bredere af hensyn til maksimal bevarelse af varmeisoleringskvaliteter.
	Dimensionerne af "kanalen" til selve det forstærkede bælte er ikke så store, det vil sige, at der ikke kræves meget beton, og det er til et landsted gennemsnitsstørrelse det vil være let at lave det selv lige på arbejdsstedet. Desuden skal det stadig hældes manuelt, da betonpumpen i dette tilfælde ikke vil være en assistent - for smal og overfladisk "tape". Mængden af ​​beton til denne operation vil blive diskuteret nedenfor. Det ser ud til, hvorfor gider tænke på måder at undvære et pansret bælte - er det ikke bedre at begynde at fylde det med det samme? Mange stoppes dog af, at U-blokke, som tager mindre materiale under produktionen, samtidig koster betydeligt mere, da de normalt sælges af stykket. Men det viser sig, at sådanne blokke kan laves uafhængigt ved hjælp af standard vægblokke, eller du kan undvære dem helt ved at anvende andre tekniske løsninger.
	Så U-blokke kan skæres fra standard vægblokke.
	Til at begynde med udføres markeringen naturligvis - bredden af ​​det udskårne fragment ...
	... og dens dybde.
	Der er tegnet linjer, langs hvilke nedskæringerne foretages. I dette tilfælde tog mesteren beslutningen om at skære en "kanal" 120 mm bred og 160 mm dyb. Dette vil være nok til et forstærket bælte.
	Hvis væggene blev rejst fra gassilikatblokke, så har mesteren helt sikkert et værktøj til at skære dem. Normalt er det en kraftig håndsav med en stor tand. De begynder at lave nedskæringer langs de skitserede linjer - til dybden af ​​den "kanal", der oprettes.
	For at opnå snitets jævnhed i dybden saves blokken en efter en, hvilket opnår den ønskede nedsænkning af saven, først med en ...
	... og så på den anden side. I øvrigt har vi ikke et billede, men at dømme efter mestrenes forsikringer kan der foretages sådanne jævne og lige dybdegående nedskæringer og rundsav. Sandt nok kan savens frigivelse være utilstrækkelig (ja, mindst 100 mm skæredybde er nødvendig) - endelig kan du arbejde med en håndsav. Er det ikke en mulighed?
	Blokken med slidserne er placeret på bunden.
	Dernæst bruges en stansemaskine. Et bor indsættes i patronen - diameteren er ikke så vigtig (normalt er 8 ÷ 12 mm nok), men det er bedre at tage en større længde, cirka 400 mm, så det borede hul når omkring midten af ​​blokken . Der bores et antal huller langs linjen, der definerer bunden af ​​den "kanal", der skal oprettes, med en afstand mellem deres centre på ca. 15 mm.
	Derefter vendes blokken, og en lignende operation udføres fra den modsatte side.
	Efter dette er et let slag med en hammer normalt nok - og fragmentet, skåret på tre sider, falder ud af blokken. Disse fragmenter skal i øvrigt ikke smides væk, hvis de ikke er delt - de kan stadig komme til nytte under konstruktionen.
	Og for at fylde det forstærkede bælte forbliver der sådan en hjemmelavet U-blok.
	Om nødvendigt kan de resterende uregelmæssigheder trimmes med en mejsel ...
	... feje krummer og støv væk ...
	... og send den færdige blok til opbevaringsstedet, inden den lægges.
	Efter nok hjemmelavede U-blokke forberedt, fortsæt med at lægge den sidste række af væggen. Arbejdet starter normalt fra hjørnet.
	Lim til luftbeton fremstilles ud fra en tør blanding. Blokkene lægges i rækkefølge. Alt er det samme som ved almindelig lægning - først påføres lim med et lag med den nødvendige tykkelse ...
	... så udjævnes dette lag og spredes med en hakket murske ...
	... og derefter installeres endnu en gas-silikat U-blok. Arbejdet fortsætter på samme måde, indtil hele rækken er lagt - indtil der dannes en "kanal" til fyldning af armopoyaerne.
	Der lægges særlig vægt på hjørnerne og på de steder, hvor væggene mødes - her bliver du nødt til at tænke over, hvordan du blokerer U -blokke, så "kanalen" til armopoyaerne ikke afbrydes. En af mulighederne er vist i illustrationen, men andre løsninger er ganske acceptable.
	For nogle kan denne fremgangsmåde virke overdrevent tidskrævende og desuden ledsaget af en stor mængde affald. Nå, det er til en vis grad sandt, og det er ganske muligt at anvende andre metoder til at skabe forskalling til et pansret bælte. Her er en af ​​dem. For at skabe væggene i denne ejendommelige fast forskalling i dette tilfælde bruges gassilikatblokke af mindre tykkelse - de kaldes ofte ekstra. For eksempel kan du bruge 100 mm tykke blokke til at skabe ydervæggen.
	Et antal af disse blokke er limet langs den ydre kontur af væggen (illustrationen viser kun et eksempel på installation).
	Ethvert rustningsbælte på grund af betons specifikke varmetekniske egenskaber bliver altid til en kraftfuld "kuldebro". For at reducere denne ulempe er det tilrådeligt straks at sørge for et isoleringslag - at lægge sig langs den ydre væg af den faste forskalling (hvis bredden på vægblokken tillader det) ekstruderet polystyrenskum med en tykkelse på ca. 50 mm.
	På den modsatte side er væggen i vores "forskalling" dannet af en tynd blok, 50 eller 75 mm tyk. Denne række er også monteret på et gassilicatklæbemiddel.
	Som et resultat opnås sådan noget - en kanal til yderligere hældning af et forstærket bælte (vist på illustrationen med et forstærkningsbur allerede lagt). I øvrigt kan du reducere dybden af ​​"kanalen" lidt, hvis den viser sig at være for stor. I bunden, også på lim, kan du lægge fragmenterne afskåret fra de ekstra blokke, så dybden er i området 150 ÷ ​​180 mm - det er helt nok.
	Der er flere muligheder. For eksempel på den ene side - den samme gassilikatblok 100 mm og et lag isolering, og på den anden side - bare en træ (eller OSB) forskalling, presset mod overfladen eller udsat nøjagtigt langs enden af ​​væggen.
	Og her er en mulighed uden brug af gassilikatblokke overhovedet. Træforskalling er installeret på begge sider. Men på ydersiden langs forskallingsbrædderne lægges en strimmel af ekspanderet polystyren med en tykkelse på 100 mm og en bredde svarende til højden af ​​den oprettede "kanal" til armopoyaerne.
	Her er denne mulighed så at sige levende - med isolering lagt langs forskallens ydre omkreds. Selvom isolering ikke er påkrævet i dette tilfælde, bør det ikke negligeres - dette er allerede blevet nævnt ovenfor. Men på de indervægge er det ikke nødvendigt - hvis det også er planlagt at udfylde et forstærket bælte der, så vil det kun være nok forskalling i træ på begge sider.
	Når forskallingen (i en hvilken som helst af dens versioner) er afsløret, skal du fortsætte til bindingen af ​​forstærkningsrammen. Som regel kræves der ikke for stærk forstærkning til et pansret bælte til en Mauerlat - fire stænger med en periodisk profil (klasse A -III) med en diameter på 10 mm er nok.
	Armeringsstængernes rumlige position kan tilvejebringes på forskellige måder. "Klassikerne" er naturligvis klemmer fremstillet af glat eller bølgepaparmering, med en sektion på 6 eller 8 mm. - omtrent det samme som på et båndfundament.
	Men ganske ofte er denne ordning også forenklet - det ser "tungt" ud for et pansret bælte langs toppen af ​​væggen. Hvis du ser på de præsenterede eksempler, bruger mange mestre meget ikke-standardiserede løsninger. Denne skærer f.eks. Firkanter fra et færdigt svejset forstærkningsnet til et afretningslag - og bruger dem som en slags klemmeskabeloner.
	Indbinding udføres på den sædvanlige måde - ved hjælp af stålstrikketråd.
	Og her er sådan et billede efter sammenkobling - en pæn rumlig struktur af fire stænger af langsgående forstærkning.
	Og her er en anden original løsning. Tilsyneladende har ejeren mulighed for at få industriaffald billigt (eller endda for ingenting) metalprodukter... Man kan kun misunde sådan kreativitet!
	Uanset hvad det er, men reglerne for strikning af forstærkning, især i områder med forstærkning (langsgående forbindelse af stænger, drejninger, områder med anlæg), er der ingen, der aflyser. Derfor foretages passende bøjninger, overlapninger, klemmer osv. - alt er i henhold til reglerne strip fundament. Vær i øvrigt opmærksom på det ekstreme vigtig nuance... Tilstedeværelsen af ​​et forstærket bælte efterlader praktisk talt ingen vanskeligheder ved den efterfølgende fastgørelse af Mauerlat -modnet beton vil perfekt holde selv almindelige ekspansionsankre. Og alligevel, før betonstøbning, kan der udføres en operation mere - forinstaller tappene og forbinder dem med det forstærkede bur. Efter at selen er størknet, vil skibsføreren straks have færdige pålidelige fastgørelseselementer til træet.
	Der er også flere muligheder for at installere studs. Så eksempelvis bores der et styrhul under dem i bunden af ​​kanalen, og selve stiften er bundet til jumperen på rammeforstærkningskonstruktionen (som vist på figuren).
	Hårnålen kan også placeres forskudt fra armopoyasens midterlinie - det hele afhænger af dens bredde og den planlagte placering af Mauerlat. Figuren viser, hvordan den indlejrede stud er bundet til de langsgående armeringsstænger.
	Dette viser, hvordan længderne af gevindstængerne simpelthen svejses til de tværgående forstærkningsklemmer for at spare penge. Sandt nok, for dette er det allerede nødvendigt at have meget gode færdigheder inden for elektrisk svejsning.
	Hvis du skruer en møtrik i den nederste del af tappen og tager en bred skive på, stiger pålideligheden af ​​den resulterende fastgørelse betydeligt. Efter at det hældte betonbælte er fuldt modnet, vil det være næsten umuligt at trække en sådan nål ud.
	Trinnet med at installere tappene tages normalt som det samme som trinnet med den fremtidige installation af spærbenene. I dette tilfælde er det ønskeligt, at disse fastgørelsespunkter for Mauerlat falder mellem spærene - så de ikke forstyrrer yderligere installationsoperationer.
	Efter montering og binding af tappene anbefales det at lukke den øvre gevindskårne del sammen med agnemøtrikken med en strækfilm - så trådene ikke tilstoppes ved betonhældning.
	Det er nødvendigt at sikre, at armeringsstængerne er placeret i en vis afstand fra væggene i den improviserede "forskalling" - så beskyttende lag beton. Til disse formål kan du bruge specielle foringer - de giver de nødvendige frigange både fra bunden og siderne.
	En konkret løsning er ved at blive forberedt. For et sådant pansret bælte er betonkvaliteten M200 som regel tilstrækkelig (men slet ikke lavere). I et mellemstort hus kræves der ikke en stor mængde beton til disse formål - det er ganske muligt at undvære egenproduktion i en betonblander.
	Derefter klar løsning serveret opad (i spande), og efterhånden fylder det "kanalen" af armopoyaerne.
	Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke efterlades tomme tomrum under hældning. For at gøre dette bliver den hældte beton omhyggeligt "bajonetteret", det vil sige gennemboret langs hele det hældte område med et stykke armering eller en spids træ læg- dette vil tillade luftbobler at slippe ud.
	Efter "bajonettering" komprimeres opløsningen så meget som muligt med en murske eller spatel, mens overfladen af ​​bæltet, der dannes, udjævnes.
	Så de går konsekvent videre i hele længden af ​​det oprettede bælte.
	Bæltet hældes og justeres. Denne illustration viser en mulighed uden studs - ejeren antager brugen af ​​konventionelle afstandsstykker til montering af Mauerlat.
	Men muligheden - med tilknyttede realkreditlån. Efter at have støbt bæltet og dets endelige modning for de mestre, der skal beskæftiges med spær system- færdige beslag. Under alle omstændigheder skal armopoyaerne have tid til modning af høj kvalitet - det er tilrådeligt at starte flere robotter tidligst en måned efter hældning.

Som lovet ovenfor - et par ekstra materialer:

Forstærkning af båndfundamentet - hvordan gør man det rigtigt?

Det er allerede blevet nævnt i tabellen, at principperne for rumlig forstærkning af efterårsbæltet ligner fundamentbåndet - især i spørgsmål om forstærkning i krydset, distancen og i hjørnerne. Detaljer findes i en særlig publikation af vores portal. Og i en anden artikel er de givet. Desuden har begge artikler praktiske lommeregnere til beregning af materialer.

Og endelig en lommeregner, der hjælper dig med hurtigt og præcist at bestemme den nødvendige mængde M200 beton til at hælde et pansret bælte og antallet af komponenter til fremstillingen.