Vi gør opfyldningen af ​​huset. Termisk isolering af et træhus: termisk isolering af tage og lofter, gulve

Vi lavede en blokering ved dachaen) Dvs. isolerede kælderen og beklædt med metalbeklædning

Først installerede vi ophæng og metalguider.

Installationstrin 0,5 meter.

Afstand fra væg 12 cm Dette er den maksimale afstand, der er mulig med standard bøjler.

Nedenfor, hvor basen er, brugte vi ekstruderet polystyrenskum til isolering. Fordi denne isolering er ikke bange for fugt.

Resten af ​​rummet var isoleret med basaltuld.

Dette er praktisk pga den kan skubbes og skubbes ind på svært tilgængelige steder. Det er også bedre egnet til murstensvægge, der tillader damp at passere igennem og ikke danner kondens på væggene.

Oprindeligt var det planlagt at bruge 2 ark på 60 mm hver (i alt får vi nødvendig tykkelse isolering på 12 cm), men sådanne var der ikke til salg. Der er kun 50 mm og 100 mm)

Jeg begyndte at lede på internettet efter, hvor jeg kunne købe nødvendig tykkelse, og det viste sig, at de fleste producenter slet ikke laver plader af en anden tykkelse) Jeg fandt et lokalt kontor, hvor de producerer isolering fra basalt af enhver tykkelse på kundens anmodning. Men så snart jeg fortalte dem, hvor meget jeg havde brug for, svarede de dovent, at på grund af sådan en volumen ville ingen rejse sig fra stolen og ikke gøre noget) Og du har brug for 24 kvm. meter isolering 60 mm tyk.

Det viste sig ved et tilfælde, at de havde en 70 mm tyk isolering på lageret. Det kan kombineres med standard tykkelse 50 mm. Generelt købte vi to typer basaltisolering med en tykkelse på 50 mm og 70 mm.

Vi lukkede det med et lag dampspærre og fortsatte med at installere sidesporet.

Sidebeklædningen blev installeret på én dag. Og de installerede guider og isolerede i halvanden uge))

I yderligere to dage lavede de skråninger og dækkede sømmene med fugemasse.

Forsegling af fugerne er en midlertidig foranstaltning for at beskytte mod vand. senere planlægger vi at beklæde hele huset med sidespor.

Hvor pladerne ikke lå tæt på hinanden, måtte jeg sno dem med en selvskærende skrue.

En halv meter pister var ikke nok) Det bliver nødvendigt at bestille flere og lave om. Som en midlertidig mulighed blev et ark med rester fra taget bøjet)

Nogle steder viste det sig ikke helt præcist)

Men det vigtigste er nu, i det mindste lidt, men varmere i huset)

Hvis du stadig tænker på, om du skal isolere huset udefra med dine egne hænder eller ej, så smid den sidste tvivl til side: du skal isolere, uanset hvilken slags opvarmning du har, og selvom den er fraværende. Det andet spørgsmål er virkelig presserende: hvordan isolerer man et træhus korrekt? Hvordan isolerer man et gammelt træhus korrekt udefra? Hvad med det nye hjem?

Eksperter er enige: isolering er den mest effektive træhus uden for. Så du fratager ikke dit hjem nyttige centimeter. indvendig plads og vigtigst af alt - bringe dugpunktet udenfor, hvilket er en garanti for, at der ikke er plads til fugt, svampe, skimmelsvamp og andre gener i huset. Varmekonservering vil ikke kun være i lokalerne, selve strukturerne vil være beskyttet mod kulde, mens fra indvendig isolering træbygninger vil ikke have en sådan effekt, der vil være et varmetab, ydervæggene vil konstant opleve ændringer i temperatur og luftfugtighed.

Eksperter er enige: den mest effektive er isoleringen af ​​et træhus udefra

Der er ingen tvivl om, at isolering træhuse- emnet er velundersøgt og bredt repræsenteret på nettet, fordi det er disse huse, der er bygget i vores land i lang tid, så du kan finde materialer og metoder, både traditionelle og moderne.

Før du lærer at isolere et træhus udefra, er det værd at tale om valget de rigtige ting som isolering.

Til udvendig isolering af et træhus anvendes oftest mineraluldsplader (måtter) el stenuld.

Hvad angår skummet, som tidligere blev brugt til at isolere gamle huse, anses dette materiale i dag for uegnet på grund af dets lave dampgennemtrængelighed. En sådan isolering kan ikke fjerne fugtdamp fra overfladen af ​​væggene.

Plader af mineral- eller stenuld kan være i form af måtter med forskellige tætheder og tykkelser. Når du vælger, skal du huske på, at det er bedre at lægge isoleringen tæt, så den holder længere, og det er lettere at arbejde med sådant materiale: det er bedre monteret.

Hvis måtten er løs og meget blød, vil isoleringen med tiden glide ned, den vil også begynde at smuldre, og dette støv skader menneskekroppen.

En vigtig fordel ved mineraluld og stenuld er, at det:

• Brænder ikke;
• Gnavere kan ikke lide det.

Disse to værdifulde kvaliteter adskiller bomuldsuld fra polystyren.

undtagen den rigtige isolering, der er også vigtige hemmelige tricks, hvordan man holder varmen i træhus... Og de består i streng overholdelse af teknologi. Så du skal bruge 2 lag film:

1. Det første lag udfører vandtætningsfunktioner og tillader ikke fugt at trænge ind i husets indre. Dette lag skal placeres på selve den isolerede overflade. Denne film skal være dampgennemtrængelig, så vil den fjerne al overskydende fugt fra huset gennem isoleringen til ydersiden.
2. Det andet lag af filmen udfører andre funktioner: vandbeskyttelse og vindbeskyttelse. Denne film er fastgjort oven på den termiske isolering. Hun skal udføre opgaven med at beskytte isoleringsmaterialet mod den fugt, der kommer udefra. Vandtætning mineralsk isolering er grundlæggende vigtigt, fordi dette materiale når den befugtes, mister den simpelthen sine egenskaber som varmeisolator.

MED uden for isoleringen af ​​væggene i et træhus udefra afsluttes med beklædning med det nødvendige efterbehandlingsmateriale. Samtidig er det vigtigt at sørge for ventilation luft hul... En sådan beklædning kaldes ventileret facadebeklædning. Luft cirkulerer altid mellem den og selve væggen, hvilket gør det umuligt for skimmel- og svampekolonier at udvikle sig.

Den ventilerede facade vil effektivt fjerne fugt fra isoleringen.

Dette bør gøres i tilfælde af nybyggeri, og hvis du tænker på, hvordan man isolerer et gammelt træhus. Under alle omstændigheder vil dens levetid være meget længere, end hvis facaden ikke var ventileret, eller hvis huset ikke var isoleret.

Fremgangsmåde

Så hvordan man korrekt isolerer et træhus udefra:

Til kompleks isolering træstruktur som ekstra beskyttelse isolere kælderen og fundamentet af huset, loftet, isolering vil også være påkrævet mellemgulvs overlapning... Til termisk isolering af et træhus nedefra skal du bruge penoplex eller polystyren, polyurethanskum.

Nu ved du, hvordan du isolerer væggene på din landsbyhus... Du ved også, hvad en moderne ventileret facade er. Ved du, hvordan man isolerer dæmningen, hvis vi taler om husets kælder?

Zavalinka

Du har hørt dette udtryk: isolere dyngen i et træhus? Til isolering af et træhus udefra, dette bedstefars metode populær i dag. Dette er en improviseret dæmning, som bliver opført rundt om hele huset udenfor med deres egne hænder. Den ældgamle metode, enhver landsby kender den, før dyngen blev lavet af jord med savsmuld og halm.

Zavalinka er en improviseret dæmning, der er rejst rundt om hele huset udenfor med dine egne hænder

For fuldgyldig isolering af et gammelt træhus er mange interesserede i, hvordan man isolerer en dæmning. Fyldet beskytter basen, base mod frysning trævægge, den udfører også dekorativ funktion og meget praktisk at sidde på.

Teknologien til at isolere en blokering fra ydervæggen i dag er ikke længere gammel, men moderne, den er isoleret med skum.

Du skal bruge søm og skruer, lameller og bjælker, selve isoleringen. Tag ikke mineraluld, det er ikke effektivt her.

For at isolere en blokering i et træhus skal du først fjerne jorden langs husets ydervægge omkring en halv meter bred fra kælderen og 5 cm dyb. Isoleringsteknologien involverer skabelsen af ​​en speciel ramme med en højde på op til 50 cm. cm fra jorden.

Stængerne skal nivelleres vandret.

Rammen er en omkreds, der støder op til væggene udefra i form af et rektangel. Alle strukturelle elementer skal behandles antiseptisk og mastiks. Designet skal laves med en hældning, så der ikke samler sig regn i den. Den resulterende kasse er fyldt med den valgte isolering, beklædt med brædder.

Tro ikke, at kun bygherrer kan isolere et gammelt eller nyt hus udefra! Korrekt skema isolering af et træhus er nøglen til din succes.

Til en, der ikke ønsker at udholde problemer i vintertidår, vil det ikke skade at tænke på isoleringen af ​​dit hjem. Det er en udbredt opfattelse, at dette ikke er nødvendigt i en træbygning. Det er det dog ikke. Gør-det-selv isolering af et træhus er værd at tale mere detaljeret.

Træ er et af de mest populære og efterspurgte materialer, overkommeligt og nemt at forarbejde. Mange mennesker bygger huse af det og tror på, at der ikke vil være problemer i mange årtier efter bosættelse.

Men de færreste synes, at det er vidunderligt, miljøvenligt materiale har også brug for beskyttelse. Ellers vil nedbør, vind og kulde gøre deres arbejde, og selv de mest pålidelige bjælkehytte rådne over tid vil skabe mange problemer for dig.

Skum eller udvidede polystyrenplader kan fastgøres til væggene med speciel lim. Hvert mærke kommer med instruktioner, så du bør studere det meget omhyggeligt.

Det sidste trin er gjort endelig efterbehandling vægge med det materiale, du på forhånd har valgt, efter din smag. Du kan forarbejde gipspladebeklædningen, så får du en helt flad overflade.

Vægisolering udenfor

Det er i dens ejers interesse at beskytte huset mod kulde, vind og nedbør og især at isolere et gammelt træhus. Ved at gøre dette vil du ikke kun føle komforten indeni, men også forlænge dit hjems levetid.

Det gælder også for fundamentet, det er ham, der først og fremmest er modtagelig for fugt og skimmelsvamp.

1. Det er bedre at starte arbejdet fra bunden - fra bunden af ​​bygningen. Tagmateriale eller en speciel film hjælper med at beskytte det mod fugt. Og du kan fylde alle revnerne med bitumen eller bitumen mastiks.
2. Vægge udenfor er isoleret på samme måde som tagdækning eller vægge inde. "Tærte" lavet af dampspærre, derefter drejebænk, isolering og vandtætning.
3. Udsmykning med klapplade, fliser eller sidebeklædning vil fuldende processen.

Bemærk!
Det er også meget ønskeligt at isolere dyngen af ​​et træhus.
Når alt kommer til alt, hvis du vil sidde udenfor og trække vejret frisk luft, komfort og varme vil være yderst ønskeligt.

Produktion

Hvis du ikke ønsker, at frost og fugt skal trænge ind i alle husets sprækker, så prøv at skabe en barriere for dem. Så fryser du ikke selv i det meste hårde vintre... Med et kæmpe udvalg isoleringsmaterialer og dem nem installation, kan du selv udføre arbejdet.

I videoen præsenteret i denne artikel finder du Yderligere Information om dette emne.

Nogle gange er alt nyt godt glemt gammelt.
FORUMHOUSE brugere
de ved godt, at vores oldefædres erfaringer fra landet nogle gange kan og bør overføres til virkeligheden moderne konstruktion... Og hvis du vil reducere omkostningerne ved at gå barfodet på gulvet selv i den hårdeste frost, så byg en høj vold omkring huset. I en af ​​de følgende artikler vil vi fortælle dig i detaljer den bedste måde at isolere en blokering i et træhus på. Men først ting først.

Hvilken slags fyld er nødvendig til huset

Brugerkommentar med kaldenavn baus:

–Først skal du forstå vilkårene, da mange mennesker forvirrer fyldningen og isoleringen af ​​kælderen. En blokering er en bulkstruktur bygget omkring den ydre omkreds af ydervæggene i et hus lavet af træ, som beskytter boligen mod at fryse om vinteren.

Så: dets hovedformål er at beskytte et privat træhus mod frysning i tilfælde af alvorlig frost. Det skal man også huske øverste del bunken skal være over gulvniveau.

Læs vores artikel om, hvilken du skal vælge til dit hjem. Hvordan ser det ud blokering, hvad det er - billederne nedenfor giver dig en første idé.

Det er sædvanligt at tro, at en dæmning er for et landsted, og i en moderne sommerhusby det er uhensigtsmæssigt, men praksis viser, at dette er et element af russisk arkitektur, der stadig er brug for i dag. Det er ikke så landligt, det isolerer godt og udfører sine andre funktioner i stor by også.

Vi isolerer dyngerne med slagger

Bruger med kaldenavn valery:

- I norden, nær skiftehusene, vil de med sikkerhed lave en dynger. Til dette skovles sne med en bulldozer til væggene omkring husene. Til sidst holde varmen bedre. Forresten kalder vores forfædre det - "filtstøvler til hytten."

Hvordan "støvler" er arrangeret kan forstås ud fra diagrammet på billedet.

Black Raven:

- Min ven boede i ti år i et landsbytræhus bygget i 1927. Gulv - fyrretræsplade 60 mm på dyvler uden isolering. Om vinteren gik de med hjemmesko. Ventilationerne var tilstoppet. Opvarmning, komfur vand gennem rør. B -30 gr. Kun to spande kul, og det var meget varmt indtil fem om morgenen. Dette hus blev skilt ad for tre år siden. Alle kroner inkl. og de nederste er intakte, uden råd. Og i dyngen var fyldt med ovnslagge.

Zavalinka fungerer ikke kun som en slags varmeakkumulator, der forhindrer hjemmets varme fordampe udad, er det også.

Ifølge vores brugere med kaldenavne Lifanchuk og Alexey s . dette skyldes det faktum, at strukturen, dækket af slagger, flytter grænsen for frysning til siderne fra huset og fra fundamentet... Og jorden under fundamentet fryser ikke i dette tilfælde.

Alexey S.:

- Varme overføres fra en varmere krop til en mindre opvarmet. Derfor, hvis huset er varmere, og om vinteren sker det normalt, så kommer varmen fra huset ind i undergrunden. Retningen (op eller ned) for varmeoverførsel er ligegyldig. Takket være denne tilstrømning af termisk energi opvarmes jorden under jorden. Og dyngen forhindrer, at varmen, der kommer fra huset, hurtigt forsvinder.

Hvis der ikke er ventilation i det underjordiske rum, opvarmes luften under gulvet gradvist af sig selv og overfører varme til jorden. Så varmestrømmen går fra huset gennem gulvkagen til undergulvet.

Men for at "filtstøvler til huset" fuldt ud kan vise alle deres positive egenskaber, skal du huske, at selve huset skal være ordentligt isoleret!

Meningen fra en bruger af vores forum med et kaldenavn Buryat:

- Husets varmekasse deler varmen med undergrunden - derfor er der ingen kulde der. Varmen går hovedsageligt op, ikke ned - fordi temperaturen i undergrunden er noget lavere end i selve huset. Forestil dig et øjeblik - der er din undergrund med murbrokker, men der er ingen varm kasse! Så vil din undergrund, efterladt uden en varm kasse på toppen, fryse ud midt på vinteren og sidestille dens temperatur med miljøet.

Fyldet erstatter ikke et varmt gulv, men det har mange fordele.

Buryat:

- Det er et normalt træk, tidstestet. Og det er bestemt bedre end ingenting overhovedet. Isolering af sokler, et blindt område - i det væsentlige stammer fra den gode gamle landsbyblokering.

Takket være hende er det muligt at arrangere en varm undergrund med murstensvægge(under varm betyder, at der kun er en positiv temperatur) - hvor det er praktisk at opbevare alle slags grøntsager, og du kan heller ikke være bange for frysning af kommunikation.

Se, om en mursten kan være et materiale til en sådan struktur, og hvordan man laver den til et privat hus.

Sådan isolerer du en blokering i et træhus

Et kig på fyldningen af ​​en forumbruger med et kaldenavn Klor:

- Med blokeringer, hvis huset varmes konstant og hele vinteren, er livet meget varmere. Gør det, og du vil bestemt ikke fortryde det. Hvad angår ventilationsåbningerne, skal du lukke dem om vinteren og åbne dem om foråret.

Hvis du allerede har besluttet, hvordan du udfylder blokeringen i et træhus, så glem ikke: så det arbejdet vælg den rigtige Det behøver ikke at være styropor.

Klor:

- Dine vægge personligt hjem Jeg påtog mig at isolere med fem centimeter isolering, og volden er lavet af jævn skifer og 12 cm ekspanderet ler udfyldes.

Løsningen med fyld med savsmuld blandet med kalk er også populær, men her er der også hemmeligheder.

Klor:

- Det er svært at opnå fuldstændig vandtætning af indholdet af blokeringen, derfor i en fugtig og fugtigt klima savsmuld kan blive fugtigt og rådne. Ekspanderet ler vil både absorbere fugt og tørre ud.

På billedet nedenfor ser vi, hvilken rolle en mursten kan spille i konstruktionen af ​​en dæmning.

I dag, i udformningen af ​​volde, bruges de i stigende grad moderne materialer... Læs på vores portal "skum" emner ": hvordan man laver i et privat hus og hvordan man laver

Der er kun et trin fra dæmningen til den isolerede kælder. Og for at et hus, selv bygget til at se moderne ud, er det nødvendigt at bruge opskriften fra vores medlemmer af forummet.

Osya:

- Jeg har en ramme på skruepæle, der var ingen afhentning. Gulve 200 mm. Økould.
Under huset kloakrør fra køkkenet, de. værelser, bad, håndvask, toilet. Den samlede længde er 20 m. På grund af hældningen er alle rør på gaden tilsluttet en fælles ventilator. rør og dette rør på grænsen af ​​fundamentet går i jorden og efter 7 m. ind i septiktanken.
Rørene havde ikke tid til at isolere og under Nyt år 2010-2011 og alt frøs sikkert.
I sommeren 2011 isolerede han alle rør med en dobbeltisolering 10 + 10 mm.
Og han lavede en isoleret pick-up.

Resultatet af denne begivenhed på billedet:

Osya:

- I vinteren 2011-2012 frøs intet, temperaturen under huset faldt ikke under +1,5 grader. Og jeg vil også lave luftstrømme om sommeren. Min beklædning vil være hængslet, det vil sige mellem jorden og beklædningen, jeg formoder at bruge et godt mellemrum til sæsonbestemt hævning af jorden, det vil sige, så den ikke går i stykker.

FORUMHOUSE-brugere kan finde ud af, hvad det er og også diskutere. Du kan finde ud af mere fra det tilsvarende emne i vores forum, samt svaret på spørgsmålet." Og fra vores video lærer du, hvordan du bygger

Indretning af dæmningen

Zavalinka er en af ​​de traditionelle egenskaber ved russiske landsbyhuse. Hovedformålet med dæmningen er at beskytte huse mod at fryse i tilfælde af svær frost... Dette gøres ved at drysse huset rundt i omkredsen med jord, hvilket forhindrer varmetab.

Naturligvis, med forbedringen af ​​byggeteknologier og med fremkomsten af ​​nye materialer (herunder isolering), er relevansen af ​​voldene gradvist ved at forsvinde. De forbliver dog stadig et interessant designelement, der kan understrege farven på et hus lavet i en af ​​de traditionelle stilarter... Derudover bevarer dæmningen for træhuse sin funktionelle betydning, da den er i stand til at beskytte mod hård kulde.

Overvej hvordan en gør-det-selv fyldning udføres.

Generelt giver teknologien til at arrangere den enkleste blokering ikke store vanskeligheder:

• 1. Huset er gravet ind fra alle sider, undtagen den, hvor døren er placeret. Som et resultat vil du omkring husets omkreds (med undtagelse af en væg) have et fladt område, fri for græs og rødder.
• 2. Langs hver væg (igen, bortset fra den, hvor døren er placeret), er det nødvendigt at lave en lille fordybning (op til 50 mm) med en bredde på omkring 400 mm. I denne fordybning vil bunden af ​​rammen af ​​vores vold blive placeret. Følgelig er dens bredde lig med bredden af ​​volden. Hvis du laver den mere end 400 mm, vil du have problemer med at arrangere den øverste del, som vi vil diskutere nedenfor.
• 3. Rammen af ​​fyldet bliver væk fra det sædvanlige trælameller, og er fastgjort til husets væg. Bemærk venligst, at rammeskinnen, modsatte væg hjemme, bør være mindre støder op til væggen, hvilket vil sikre hældningen af ​​dæmningen. Skråningen er nødvendig for den frie strøm af vand og snerydning. Ellers vil der strømme vand under blokeringen, hvilket er kategorisk uønsket. I sidste ende får vi en rektangulær trapez, med en bred del støder op til husets væg.
• 4. Med et trin på omkring en meter sømmes lodrette lameller til husets væg, hvorpå rammens fortsættelse er bygget. Således vil vi ved hver væg have en tredimensionel figurramme, bestående af rektangulære "sektioner" forbundet med vandrette lameller.
• 5. Det anbefales at lægge bunden af ​​volden med brædder.
• 6. Rammen (bortset fra den øverste del) er beklædt med brædder. Sidstnævnte anbefales at blive behandlet med forbindelser, der øger vandmodstanden. Som et resultat får vi en slags kasse, der løber langs væggen med en åben top.
• 7. Denne kasse er fyldt med savsmuld eller andet lignende materiale... Som udgangspunkt kan det udfyldes og mineraluld, men det vil vise sig at blive meget dyrere.
• 8. Fra oven anbefales det at dække fyldet med ét bræt, da det ellers vil være svært for vandet at løbe ud. Det er på dette tidspunkt, at den valgte bredde af volden bliver vigtig. Hvis det er mere end 400 mm, vil det være svært for dig at finde et bræt i denne bredde - når alt kommer til alt, taget hældningen i betragtning, har vi brug for et bræt med en bredde på 460 mm. Teoretisk kan du bruge to brædder, men du skal lægge dem, så den øverste overlapper den nederste, som man gør, når man arrangerer taget.
• 9. Rammebrædderne samt den øverste del af volden fastgøres med almindelige søm.

Bemærk venligst: Jo større hældningen på højen er, jo mere pålideligt løber vandet af den, og jo mere ubehageligt vil det være at sidde på den. Derfor bliver du nødt til at finde en form for kompromisløsning.

http://samanka.ru