Typer af gavltage efter design. Enheden af ​​spærsystemet i et gavltag

Taginstallation er en kompleks proces i flere trin. For uafhængigt at samle og installere spærsystemet er det nødvendigt omhyggeligt at studere metoderne til at forbinde elementerne, beregne spærlængden og hældningsvinklen og vælge de passende materialer. Hvis du ikke har den nødvendige erfaring, bør du ikke påtage dig komplekse strukturer. Den bedste mulighed for en lille boligbygning er et tag-det-selv-gavltag.

Et standardtag af denne type består af følgende elementer:

Mauerlat er en bjælke lagt oven på væggene langs bygningens omkreds. Den er fastgjort med gevindstænger af gevind indlejret i væggen eller ankerbolte... Tømmeret skal være lavet af blødt træ og har et firkantet snit på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tager lasten fra spærene og overfører den til ydervæggene.

Spærben- det er lange plader med en sektion på 50x150 mm eller 100x150 mm. De er fastgjort til hinanden i en vinkel og giver taget en trekantet form. Strukturen af ​​deres to spærben kaldes et fagværk. Antallet af takstænger afhænger af husets længde og typen af ​​tagdækning. Minimumsafstanden mellem dem er 60 cm, maksimum er 120 cm. Ved beregning af spændebenenes stigning bør man ikke kun tage hensyn til belægningens vægt, men også vindbelastning samt mængden af ​​sne om vinteren.

Placeret i højeste punkt tag og oftest er det en langsgående bjælke, der forbinder begge skråninger. Bundstøttestøtte lodrette stolper, og enderne af spærene er fastgjort til siderne. Nogle gange består højderyggen af ​​to brædder, som er spikret fast på toppen af ​​spærene på begge sider og forbundet i en bestemt vinkel.

Racks - lodrette stænger med en sektion på 100x100 mm, der er placeret inden i hvert fagværk og tjener til at overføre lasten fra kamløbet til de bærende vægge inde i huset.

Selerne er lavet af rester af træ og sat i en vinkel mellem stolperne og spærene. Seler forstærkes side ansigter bindingsværk, konstruktionens bæreevne stiger.

Stramning - bjælken, der forbinder de nederste dele af spærene med bunden af ​​truss -trekanten. Sammen med stivere tjener en sådan bjælke til at styrke bindingsværket, øger dets modstandsdygtighed over for belastninger.

En løgn kaldes lang stang sektion 100x100 mm, lagt langs centralen bærende væg, hvor de lodrette stolper understøttes. Lezhen bruges til installation af lagdelte spær, når løbet mellem ydervæggene er mere end 10 m.

Drejningen er et bræt eller tømmer proppet på spærene. Drejningen er solid og med huller afhængigt af tagtypen. Den fastgøres altid vinkelret på spærretningen, oftest vandret.

Hvis der ikke er mere end 10 m mellem ydervæggene, og der ikke er nogen bærende væg i midten, arrangeres hængende spær system. Med et sådant system skæres de øverste ender af de tilstødende spær i en vinkel og forbindes sammen med søm, undtagen installation af stativer og en møntstang. Spærbenenes nedre ender hviler på ydervæggene. På grund af manglen på stativer, loftsrum kan bruges til at udstyre loftet. Meget ofte udføres pustens funktion af gulvbjælker. For at styrke strukturen anbefales det at installere det øverste slips i en afstand på 50 cm fra højderyggen.

I nærvær af en central støttemur er arrangement mere berettiget lagdelt spær system ... En seng er lagt på væggen, der er fastgjort støttepæle til den, og en højderyg er spikret til stolperne. Denne installationsmetode er ganske økonomisk og lettere at udføre. Hvis lofterne er indendørs områder er designet til forskellige niveauer, stativerne udskiftes murstens væg dele loftet i to halvdele.

Taginstallationsprocessen omfatter flere trin: fastgørelse af Mauerlat til væggene, samling af takstolene, installation af spærene på gulvene, installation af højderyggen, fastgørelse af lægterne. Før montering behandles alle træelementer omhyggeligt med en antiseptisk forbindelse og tørres i luft.

Til arbejde skal du bruge:

• træ 100x10 mm og 150x150 mm;
• plader 50x150 mm;
• plader 30 mm tykke til drejning;
• tagmateriale;
• metal studs;
• stiksav og hacksav;
• Hammer;
• søm og skruer;
• kvadrat og bygningsniveau.

I træhuse Mauerlat -funktionerne udføres af logene i den sidste række, hvilket i høj grad forenkler arbejdsgangen. For at installere spærene er det nok at skære riller af den passende størrelse på indersiden af ​​bjælkerne.

V murstenshuse eller i blokbygninger er installationen af ​​Mauerlat som følger:

Stængerne på Mauerlat skal danne et almindeligt rektangel og være i det samme vandrette plan. Dette vil lette yderligere installation af taget og give strukturen den nødvendige stabilitet. I slutningen foretages markeringer på bjælkerne til spærene, og riller skæres langs bjælkens tykkelse.

Når du vælger et hængende truss -system, er det nødvendigt at samle bindingsværkene på jorden og derefter installere dem over lofterne. Først skal du tegne en tegning og beregne længden af ​​spærbenene og vinklen på deres forbindelse. Normalt er tagets hældningsvinkel 35-40 grader, men i åbne, kraftigt blæste områder reduceres den til 15-20 grader. For at finde ud af i hvilken vinkel spærene skal forbindes, multipliceres tagets hældningsvinkel med 2.

Ved at kende længden af ​​løbet mellem ydervæggene og vinklen på spærforbindelsen, kan du beregne længden af ​​spærbenene. Oftest er det 4-6 m under hensyntagen til tagudhængets udhæng med en bredde på 50-60 cm.

Spærets øvre ender kan fastgøres på flere måder: overlapning, ende-til-ende og "i poten", det vil sige med afskårne riller. Til fastgørelse bruges metalpuder eller bolte. Dernæst monteres de nedre og øvre pust, og derefter løftes de færdige takstænger op og installeres over lofterne.

De ydre stænger fastgøres først: ved hjælp af en lodlinje sættes spærene lodret, længden af ​​udhænget justeres og fastgøres til Mauerlat med bolte eller stålplader. Så at gården under installationsprocessen ikke bevæger sig, forstærkes med midlertidige fok fra en stang. Efter installation af de ekstreme spær, bliver resten udsat og observerer den samme afstand mellem dem. Når alle takstængerne er fikseret, tager de et bræt med en sektion på 50x150 mm, hvis længde er 20-30 cm længere end gesimsen, og spikrede det langs rampens øverste kant. Gør det samme på den anden side af taget.

Første mulighed: tændt spærben ved kontaktpunktet med Mauerlat skæres en rektangulær rille ud til 1/3 af stangens bredde. Efter at være trådt tilbage fra toppen af ​​kassen 15 cm, drives en stålkrykke ind i væggen. Spæret sættes i niveau, rillerne er justeret, derefter placeres en trådklemme ovenpå, og bjælken trækkes tæt på væggen. Enderne af ledningen er sikkert fastgjort til krykken. De nedre kanter af spærene skæres omhyggeligt med en cirkelsav og efterlader et udhæng på 50 cm.

Den anden mulighed: De øverste rækker af vægge er udlagt med en trinvis gesims lavet af mursten, og Mauerlat placeres i plan med indre overflade vægge og skær en rille i den til spæret. Kanten af ​​spærbenet skæres til niveauet øverste hjørne gesims. Denne metode er enklere end de andre, men udhænget er for smalt.

Tredje mulighed: bjælker loftsplader gå ud over kanten ydervæg 40-50 cm, og tagspær monteres på bjælker. Enderne af spærbenene skæres i en vinkel og hviler mod bjælkerne og fastgøres metalplader og bolte. Denne metode giver dig mulighed for lidt at øge bredden af ​​loftrummet.

Lagspærre enhed

1 viser snittet af spærstiverne i bedet lagt langs de mellemliggende understøtninger og i fig. 2 - understøtning af spærbenet på Mauerlat

Proceduren for installation af et lagdelt spærsystem:

Når hovedelementerne er fikseret, behandles spærets overflade med brandhæmmere. Nu kan du begynde at lave drejning.

Til drejningen er en bjælke på 50x50 mm velegnet, samt brædder med en tykkelse på 3-4 cm og en bredde på 12 cm. Vandtætningsmateriale lægges normalt under drejebænken for at beskytte spærsystemet mod at blive vådt. Vandtætningsfilmen lægges i vandrette strimler fra tagskægget til tagryggen. Materialet breder sig med et overlap på 10-15 cm, hvorefter fugerne fastgøres med tape. Bundens kanter af folien skal helt dække enderne af spærene.

Det er nødvendigt at efterlade et ventilationsgab mellem brædderne og filmen, derfor bliver de først fyldt på filmen træ lameller 3-4 cm tykke, placere dem langs spærene.

Det næste trin er beklædning af spærsystemet med brædder; de er fyldt vinkelret på lamellerne, startende fra tagskægget. Drejningens trin påvirkes ikke kun af tagdækningstypen, men også af skråningernes hældningsvinkel: jo større vinkel, jo større afstand er der mellem brædderne.

Efter installationen af ​​lægterne fortsætter de med at beklæde gavlene og udhængene. Du kan lukke gavlene med brædder, plastpaneler, clapboard, vandtæt krydsfiner eller bølgepap - det hele afhænger af økonomiske muligheder og personlige præferencer. Beklædningen er fastgjort til siden af ​​spærene; søm eller skruer bruges som fastgørelseselementer. Overhæng er også nedfældet diverse materialer- fra træ til sidespor.

Video-Gør-det-selv gavltag

Et gavltag er den mest standardmulighed. Det er hos hende, at selv små børn tegner et hus, og det er hende, der først tænker på. Og det giver mening: dette tag er enkelt i sit design, samtidig er det tilpasset en række forskellige klimatiske forhold og har tilstrækkelig stabilitet, som menneskeheden har oplevet i mere end et århundrede. Men i praksis er ideelle gavltag ikke så almindelige - oftere bare med ulige hældningsvinkler, forskellig længde af tagfod og usædvanlige designs.

Der er normalt to grunde til denne "anomali": enten husejerne forsøgte at udtrykke et bestemt arkitektonisk træk ved huset, eller visse operationelle krav... Eller forskellige typer og muligheder for gavltag skjuler faktisk en masse bonusser i formen ekstra komfort, stil og funktionalitet! Skal vi finde ud af det?

Faktisk er et gavltag to skråninger, der er fastgjort sammen i en bestemt vinkel. Men under hvad, om det er det samme, og om skråningerne i sig selv er solide, og afhænger af hvilken type tag du skal bygge:

• Traditionel symmetrisk.
• Asymmetrisk, med forskellige hældningsvinkler.
• En brudt streg, med brydningen af ​​skråningerne i midten.
• Et gavltag med en højderyg ud for bygningens centrum.

Og deres interessante kombinerede muligheder.

En gennemprøvet klassiker i århundreder: fra 30 ° til 60 °

Selvfølgelig er det mest populære i dag og i går det symmetriske gavltag. Den letteste at konstruere og fejlberegne, med en ergonomisk klassiske designs, som er baseret på en ensartet trekant. Skarpt hjørne godt med enhver nedbør, sne ophobes ikke, men tagmateriale enhver kan bruges.

Det klassiske symmetriske gavltag kaldes også gavltag. Faktisk er der tale om to skrå ramper. rektangulær der er installeret under den rigtige vinkel til bygningens vægge. Og afhænger allerede af selve vinklen funktionelle funktioner sådan et tag.

Et gavltag, afhængigt af skråningens vinkler, er af følgende typer:

• Klassisk med en vinkel på 45 °. Den mest almindelige mulighed for huse op til 8 m brede.
• Flad, med en vinkel på mindre end 45 °. Det er mere almindeligt på små huse i særligt blæsende områder.
• Peget med en hældningsvinkel på 60 °. Dette er den dyreste konstruktionsmulighed, men berettiget, når naboernes tage bryder fra tonsvis af sne.
• Brudt med skråninger i forskellige vinkler: 30 ° og 60 °.

Hældningsvinklen for et sådant tag beregnes ud fra klimatiske træk terræn. For eksempel er stejle tage normalt bygget i områder med særlig snedækkede vintre og let skrånende tage i blæsende områder. Hvor det regner oftere end solen, og der er meget sne om vinteren, bør denne vinkel være mindst 60 °.

Det er klart, at jo stejlere skråninger, jo lettere er det for dem at smide sne af sig selv og forhindre regnvand i at blive hængende på overfladen for længe. Men et sådant tag kan blæses af vinden, som er fyldt med betydelige tab og problemer. Derfor, hvis dit område er mere blæsende end snevejr (og vinden normalt blæser sne fra tage), skal skråningerne gøres skånsomme. Det er hele forskellen mellem disse underarter af de klassiske to skråt tag: blid og stejl.

Skråninger i forskellige længder: til ekstra udhuse

Ja, sådan et tag ser usædvanligt ud. Men dette design har en enorm fordel ved, at du for det samme lysthus, garage eller pool ikke længere behøver at bygge et separat tag eller skur. Dette er en betydelig besparelse, du skal være enig, og også et attraktivt, mindeværdigt design.

Essensen i denne type tag er, at den ene hældning er mærkbart længere end den anden.

Desuden er der ikke noget kompliceret her hvad angår konstruktion:

Knust tag: alt for komfort på loftet

I en ny slags (endda en underart) af et gavltag er der et rektangel, over det er der en trekant og yderligere to trekanter på siderne. Loftet på loftet viser sig at være højt, vinduerne kan installeres lodret, og generelt ser rummet hyggeligt ud og så tæt som muligt på en almindelig stue. Ja, geometrien er stadig lidt usædvanlig, men dette er mere et plus. Men nu, på den ene side af loftet, kan du roligt vedhæfte en altan.

Gået i stykker gavltag bygge, når de skal udstyre i fremtiden under det boligloft... For at rummet skal vise sig at være hyggeligt og varmt, er et almindeligt gavltag ikke nok på grund af sådanne ulemper:

• Det er ret svært at lave høj kvalitet på skråninger. tagvinduer... Disse er svære at åbne, de lækker i regnen og taber visuelt meget til lodret.
• På sådanne skråninger kan der næsten ikke foretages forlængelser i form af en altan og andre yderligere elementer.
• Skråvægge i interiøret, uanset hvordan designerne spiller dem, ser ikke særlig behagelige ud. Og nogle mennesker er også under psykologisk pres.
• Skarpe hjørner i et værelse er egentlig ikke en bonus, men et problem, og de er ret vanskelige at slå komfortabelt.
• Det er vanskeligere at isolere et sådant tag end et brudt.

Det er derfor, knækkene på hver skråning er så vigtige: vinklen ændres, og indre rum loftet viser sig at være mere behageligt og rummeligt.

Som du kan se selv, kunne det ikke være lettere:

Eller sådanne brudte-brudte:

Asymmetrisk tag: design og praktisk

I hjertet af et asymmetrisk tag, hvis brydning ikke er i midten, ved basen er allerede en vilkårlig trekant. Det har han bare forskellige vinkler, og derfor forskellige sider. Som følge heraf er den ene taghældning allerede større i areal end den anden, og belastningen på den vil også være anderledes. Derfor er et asymmetrisk tag vanskeligere ved beregninger: belastningerne på begge skråninger er ikke de samme, og der vil være få identiske elementer i spærsystemet. Et eller andet sted skal der gøres noget tykkere, noget skal styrkes, og noget skal gemmes på noget.

Det usædvanlige "brudte" indvendige rum på sådan et loft viser sig at være ret hyggeligt, og de snittede vægge er som det er gemt bag indbyggede skabe. Ja, og psykologisk for enhver person at bo på et sådant loft er meget mere behageligt: ​​skarpe skrå vægge knuses ikke.

Den store fordel ved denne version af et gavltag er, at nu vil vinduerne på loftet ikke være skrå, men lodrette, og det er allerede vanskeligere for vand at komme ind i det indre rum. Desuden er det i sådanne lokaler endda muligt at vedhæfte en fuldgyldig altan!

Så hvorfor sådan et besvær? Hvorfor så komplekse beregninger, hvis klassikerne aldrig går af mode? Sådanne tage med asymmetriske elementer og former er normalt ikke kun et indfald af arkitekter og designere, men også en glimrende mulighed for at gøre boligarealet under taget mere behageligt og rummeligt.

Asymmetrisk tag i sig selv ser virkelig stilfuldt ud og kan gøre ethvert kedeligt gråt hus interessant. Desuden ved hjælp af moderne computerprogrammer du kan nemt komponere detaljeret projekt gavltag af de mest forskellige variationer:

"Prætentiøsitet" af gavltagstolssystemer

Og her har vi valgt det mest populære for dig usædvanlige synspunkter gavltage:

Det er ikke svært at bygge sådanne usædvanlige gavltage: alle de samme principper er lagt i dem, spærene er simpelthen forbundet på en anden måde. Det eneste, der skal gøres, er omhyggeligt at beregne tagets fremtidige belastninger på forhånd og hvor meget sådanne spær er klar til at modstå dem. Og al den tid og kræfter, der er brugt på byggeri usædvanligt tag vil helt sikkert betale mere interessant design, rummelig og behagelig loftsrum og andre funktionelle bonusser.

Med og uden loft: vi bytter skrald til værdifulde målere

Hvad er der faktisk gemt på loftene i almindelige private huse? Selvfølgelig skidt! Og over hele verden er det længe blevet på mode at opgive sådan en del af taget til fordel for hyggeligt loft eller en rigtig anden sal, kun med let skrånende vægge. Og selve loftet, i sit mere korrekte koncept som rum til ventilation under taget, forbliver dog under selve dækket.

Men alt dette vedrører kun beboelsesbygninger... Men for et ægte russisk badehus er det ekstremt vigtigt at skabe et luftgab mellem loftet varmt fra damp og overdelen tagdækning... Ellers vil sneen på et sådant tag om vinteren konstant blive smeltet og derefter fryse og hænge som istapper. Derfor bør der være et loft i sådanne bygninger!

Niveauer: høje lofts

Planlægger du at gøre loftet mere rummeligt end blot et beboeligt loft under taget? Beslut derefter først, hvor mange niveauer det vil have. Ja, loftsrum er (og ofte) to-etagers!

Hvorfor er det vigtigt at beslutte på forhånd? Pointen er i understøtningerne og stabiliteten af ​​spærsystemet:

• Single-level mansardtag er de enkleste med hensyn til enheder. De betragtes normalt ikke som en del af husets struktur på grund af deres lethed og enkelhed. Men på samme tid vil ingen genere dig til at gøre to på én gang loftsrum og løftede endda en af ​​dem til podiet.
• To-etagers mansardtag bygges som en del af huset, det samme som anden sal. Vægten og belastningen på fundamentet beregnes nøjagtigt.

Fordelene ved et tag i to plan er lodrette vægge, dobbelt så meget boligareal og usædvanlig stilfuld arkitektur. Og med alt dette er dette stadig ikke en fuldgyldig anden sal, og derfor er omkostningerne slet ikke de samme.

Har du valgt den mulighed, du kan lide? Så kom i gang med byggeriet, og vores websted vil helt sikkert hjælpe dig med dette!

Et tag med to skråninger er den mest almindelige og elskede konstruktion af landsmænd. Det kombinerer perfekt med vores landskabsdata, med perfekt udførelse, det beskytter fejlfrit ejerne mod alle mulige vejrmøder. Gavlfamilien har mange sorter, bygget over træ- og stenkasser. Deres bygherrer overholder generelle teknologiske principper.

Afhængigt af væggenes materiale og bygningens designspecifikationer er der dog stadig en række forskelle. Et slående eksempel er arrangementet af huse med halvloft. Hvis det besluttes, at der skal bygges et tag-det-selv-gavltag over en sådan genstand, bør du gøre dig bekendt med konstruktionsfunktionerne i detaljer.

Der er mange forskellige løsninger til konstruktion af tage med to skråninger. De rejses over firkantede og rektangulære kasser i forskellige højder, de er arrangeret med loftsrum og uden loftsrum.

Gavleteknologien kan anvendes i arrangement af huse med loftsrum, hvis den traditionelle ikke passer til ejerne af æstetiske, arkitektoniske eller rent tekniske årsager. Oftest gøres dette, hvis kasser med bygninger er lavet af mursten eller betonblokke, sjældnere hvis bygningernes fødder er tømmer eller træ.

Når man konstruerer et tag "i en vinkel" over en bygning med et halvt foret loft, erstattes kassens vægge med det nederste lag af spærbenene. Spærene i sådanne situationer er ikke afhængige af bjælkestrukturer, der er karakteristiske for loftsmetoderne, men direkte på væggene gennem Mauerlat.

I sådanne tilfælde er det sædvanligt at opføre pedimenter inden tagets konstruktion og lægge dem helt ud af ét materiale. Delbeklædning af gavlvæggenes øvre del ser grim ud og bruges sjældent selv af hensyn til økonomien.

Spærene i gavltage til huse med gavle udfører deres sædvanlige arbejde:

• Server som en tagramme, der er nødvendig for dannelse af ramper.
• Fordel komponenterne i tagkagen.
• Hold tilbage inderfor loftet og den øverste del af loftets vægge.

På trods af deltagelse i arrangementet af loftet tilhører kuffertsystemer med kasser ikke gavlen kategori af brudte linjer. De danner ikke loftet som sådan, på grundlag af hvilke de ikke er inkluderet i kategorien loft. Derfor er de arrangeret på de enkleste måder uden loftsbjælker.

Tilstedeværelsen af ​​gavle giver dig mulighed for at reducere en betydelig del af de elementer, der sikrer konstruktionens stivhed. De forhindrer forskydning af strukturelle komponenter og garanterer statisk. Derudover fungerer gavlene selv ofte som komponenter i spærsystemet.

I en anden artikel har vi allerede fundet ud af, at i arrangementet af bygninger med solide pedimenter bruges standard, dvs. hængende og lagdelte diagrammer over enheden til spærsystemer.

Valget af ordningen er direkte relateret til arkitektonisk løsning hoveddelen af ​​huset:

• Hvis det er muligt at installere en kambjælke til understøtning af spærets overkant, konstrueres de efter den lagdelte metode.
• Hvis det er umuligt at installere kamløbet, er spærbenene konstrueret hængende.

Installation af kørslen giver dig mulighed for betydeligt at aflaste spærsystemet, derfor er den lagdelte ordning foretrukket ved opførelse af lavhuse. I traditionelle bindingsrammer understøttes bjælken på en konstruktion beregnet hertil, som er installeret på husets indre bærende væg eller på en række støttesøjler.

Imidlertid forstyrrer bjælkestrukturer og søjler inde i bygningen betydeligt arrangementet nyttig plads: reducer gulvarealet både under taget og inden i bygningens hoveddel. Det er her fordelene ved kassen med gavle vises - de er ganske velegnede som pålidelige understøtninger til bjælken og erstatter omfangsrige understøttelsesstrukturer.

En purlin er faktisk en kraftig bjælke, lagt fra den ene top gavltag til en anden. Bjælken kan sys af et bræt, der er lavet af lamineret finertømmer eller en træfaset af to eller fire kanter. At finde materiale til løb mere end 6m er ret problematisk. Ja, og det er urimeligt at installere bjælker i massivt træ i længder, tk. de vil bøje betydeligt under vægt. I sådanne tilfælde er der monteret et aflæsningsbøjle under takbjælken, og bjælken er opdelt i to sektioner.

Ud over besværet med enheden med lange kørsler får den lagdelte teknologi dig til at tænke på at transportere en tung bjælke til installations- og fastgørelsesstedet. For dem, der tænker på, hvordan man laver et gavltag, så det kommer billigt ud og bevæger sig massivt træ eller træstammer til taget uden tungt byggeudstyr vil blive et stort problem. Hvis der ikke er nogen løsning på problemet, optimalt valg- hængende teknologi med enheden af ​​tagstænger lige ved anlægget.

Hængemetoden er ikke forbundet med behovet for at installere et kamløb, men den afviser ikke helt brugen af ​​det som element til at forbinde individuelle komponenter til et enkelt system. Tagkonstruktioner den hængende kategori er hovedsageligt bygget, når der overlapper små spænd. I nogle tilfælde er dette det eneste valg på grund af umuligheden af ​​at installere ekstra support i det lange løb.

Vi vil antage, at uafhængige bygherrer har besluttet valget af en lagdelt eller hængende metode til at konstruere et gavltag med en vinkel over et hus med stenfod. Derefter bør du gøre dig bekendt med de arbejdsfaser, der er ens for begge teknologier.

I stedet for den sædvanlige Mauerlat -omlægning lægges to parallelle bjælker på bygningens vægge med gavle. De monteres i plan med den indre lodrette overflade. TIL murstensvægge Mauerlat bjælker fastgøres enten med ankerbolte eller med beslag til korkene i deres træ, lagt under konstruktionen af ​​væggene. Mauerlat på betonkasser fastgøres gennem en forstøbt forstærket betonbælte.

Alle typer materialer, der anvendes til arrangement af skrå konstruktioner med de tilsvarende typer drejebænke, bruges som tagdækning over huse med gavle. Valget af tagdækning bestemmes af ejernes personlige præferencer og hældningsvinklen for tagets hovedelementer. Til efterbehandling af stejle skråninger er acceptabelt stykke materiale, til skånsomme skråninger, store blade og rullebelægninger.

Mulighed # 1 - lagdelt konstruktion

Hovedopgaven med at implementere en lagdelt tagkonstruktion over en kasse med gavle er at installere en tagbjælke, som kan være:

• Indlejret i gavlvæggene. Enderne af bjælken passer ind i nicher, der er specielt skabt til dem på træbeklædning. I begge ender skæres bjælken i en vinkel på 60º og pakkes ind i tagpap eller lignende vandtætningsmiddel. Tilsvarende bør der være et vandtæt lag mellem vægmaterialet og træbeklædningen. De trimmede ender af bjælken behøver ikke at være pakket ind i noget for at give ventilation. Det er forbudt for løbets trækanter i nicherne at ligge tæt på væggene, så der på grund af forskellen i materialernes opvarmningsteknologi ikke forekommer kondens, efterfulgt af rådne af træet.
• Kastet gennem væggene. Løbet passer ind i gennemgående huller anbragt i væggene. Til analogi skal et vandafvisende lag adskille træet fra vægmaterialet. Først lægges vandtætning, derefter installeres en træbeklædning, oven på hvilken en purlin er pakket ind i krydset af væggen med vandtætning.

Den anden mulighed, med en højderyg, der løber gennem væggene, anses for at være at foretrække med hensyn til spændingsfordeling. Bjælkens kanter uden for boksen fungerer som konsoller, der forsøger at bøje strålen opad. Den belastning, der virker på løbeturen inden for spændet, forsøger at bøje den ned.

De kræfter, der er rettet i modsatte retninger, kompenseres, som følge heraf hænger purlinen gennem væggene praktisk talt ikke og deformeres ikke. Det andet imponerende plus: bjælkens udløb ud over bygningens kontur skaber spontant et overhæng af taget. Selvom den i den første version er udhænget ganske enkelt dannet ved at flytte kassens kanter ud over boksens omkreds.

Til fremstilling af purlins og med efterfølgende indlejring i væggene og med skæringspunktet mellem dem er det bedre at bruge en log. Fibrernes struktur bevares i den. Derfor er bæreevnen højere end en limet bjælke eller en bjælke samlet fra et bræt.

Monteringshøjden på skinnen vælges i henhold til arkitektoniske træk tage. Oftest er de på loftsobjekter placeret 2,2-2,5 m fra den planlagte gulvlinje over overlapningen af ​​første sal.

Brugen af ​​lagdelt teknologi gør det nødvendigt at tegne tæt opmærksomhed på vægge beregnet til at understøtte løbet. Især hvis der er et vindue under en niche eller et gennemgående hul. Over vinduesåbningen, uanset dens størrelse, er det nødvendigt at arrangere mindst 6 rækker murværk med et armeringsnet. Over åbningerne i betonvægge der skal være armerede betonspringere.

Mulighed # 2 - hængende taganordning

I henhold til den hængende ordning for konstruktion af et tag med to skråninger hviler spærbenene på rammen udelukkende på bygningens vægge. I de enkleste hængende strukturer er rygbjælken slet ikke til stede, men i mere kritiske systemer kan den bruges som vejledning til toppen af ​​spærbenene. Fordi det udfører funktionen hjælpeelement, nej støttestrukturer ikke med. Gavlene spiller heller ikke en understøttende rolle: rygbjælken er fastgjort til dem, men overfører ikke belastningen fra tagets vægt.

I betragtning af det faktum, at taget bygges over en halv loftsrum med delvist opførte vægge, overføres stramningerne højere - til loftbjælkernes niveau. Ved at installere puffer kompenseres delene, der overføres af spærbenenes nederste hæle til væggene gennem Mauerlat. Men hvis belastningen på tagsystemet overskrides, vil ekspanderende kræfter stadig virke på Mauerlat og skubbe stængerne ud af bygningen. Derfor, når man konstruerer hængende truss-systemer til halvloft, installeres Mauerlat-fastgørelseselementerne oftere, og ankre kopieres metalplader.

Overvej et eksempel på en tagkonstruktion ved hjælp af hængende takstænger. Monteringsvinklen for spærbenene, der danner rammen på skråningerne, er 40º. Taget er konstrueret uden isolering, men hvis det ønskes, kan det lægges mellem spærene varmeisoleringsplader eller måtter. Installationstrin af spær til varme tage bestemmer bredden af ​​isoleringselementerne. I dette tilfælde er den ganske passende, lig med 60 cm.

Til fremstilling af spær lagrer vi på et bræt på 50 × 200 mm. Lignende materiale vil passe for køringsenheden, siden han vil ikke opleve en håndgribelig belastning. Vi laver Mauerlat fra en stang på 100 × 200 mm.

Den første fase af arbejdet med konstruktionen af ​​spærrammen i et gavltag ved hjælp af hængende teknologi udføres som følger:

• Vi laver en skabelon til den nederste samling til fastgørelse af det hængende spærben. Et vilkårligt snit af et bræt med et tværsnit af materialet forberedt til fremstilling af spær påføres Mauerlat i en vinkel, der svarer til skråningens hældningsvinkel. Vi fokuserer på pedimentets hældning, i vores tilfælde er det 40º. Vi trækker på den lodrette og vandrette trimning, så med inde det viste sig at være en "tand" 5 cm lang. Vi kontrollerer de skitserede retninger med niveauet, derefter skærer vi langs de opnåede linjer.
• Ved hjælp af den fremstillede skabelon finder og markerer vi vedhæftningspunkterne på rygbjælken, som udfører en hjælpefunktion i vores eksempel. Vi etablerer et segment med sav på Mauerlat og tegner en vandret linje fra bunden af ​​den "tand", vi savede ud til pedimentet. Tegn en lodret opad fra det punkt, der er opnået på pedimentet. Vi måler den lodrette linje, der er skitseret langs pedimentet. I eksemplet er det 18 cm.
• Den resulterende afstand skal overføres til øvre del pediment. Den nederste kant af højderygbrættet falder med disse 18 cm. Glem ikke, at de ikke er deponeret fra toppen. For nøjagtighed er det nødvendigt at tegne en ligesidet trekant ved toppen, hvis bund vil være lig med brættets bredde.
• Fra de nedre hjørner af den betingede trekant afsætter vi lodrette segmenter, der er 18 cm lange. Brug de opnåede punkter til at tegne et rektangel til installation af beslaget til kambjælken. Vi fikser beslagene, og glem ikke at kontrollere anvisningerne med en lod og et niveau før reparation.
• Vi måler afstanden mellem bunden af ​​rektanglet og loftsetagen. Det er nødvendigt for fremstilling af midlertidige understøtninger.
• Vi monterer midlertidige stativer på det samme midlertidige bræt, der er lagt på gulvet på loftet. For nemheds skyld understøtter vi det med hjælpestænger. Afstanden mellem understøtningerne er cirka 3 m.
• Vi installerer kambjælken på understøtningerne, så dens ender fastgøres i beslagene.

Bjælkenheden vil lette arbejdet i fremtiden, fordi spærene vil læne sig oven på det direkte. Midlertidige støtter, jibs og en slags strøelse skal demonteres, når byggeriet er færdigt.

Efter at have opført bunden af ​​spærrammen går vi videre til konstruktionen af ​​hængende spærrammer:

• Ved hjælp af skabelonen skitserer vi og savede den nederste knude på det fremtidige spærben.
• Vi måler afstanden fra kanten af ​​den savede tand til den nedre kant af kambjælken. I figurerne vedlagt beskrivelsen er de punkter, der kræves til måling, angivet med bogstaverne A og B.
• Vi afsætter den målte afstand fra tanden på spærbenets emne og markerer punktet. Fra den tegner vi en linje i en vinkel på 130º, efter at have modtaget den ved at tilføje 90º og hældningsvinklen på skråningerne på 40º.
• Vi installerer den færdige spær på det tiltænkte sted. Vi fastgøres til højderyggen med søm eller selvskærende skruer, til stangen med metalhjørner med en forstærkningsbro eller beslag.
• Efter en afprøvet algoritme installerer vi spær på begge sider af skråtaget. Folkets teknologier de får besked på i første omgang at montere de ekstreme spær og trække blonderne mellem dem af hensyn til reference. Derefter afsløres hele spærrækken langs blonderne. Toppen af ​​spærbenene får lov til at hæve lidt over kamløbet. I et sådant arrangement er der intet forkasteligt og kræver ændring. Hvis du er forvirret over kløften mellem spærets toppe, kan du simpelthen fylde den med en stang.
• Fra gulvet til spærstammen skal der sættes 2,5 m op og markeres punkterne på hvert spærben.
• Vi fastgør et bord af samme sektion på de markerede punkter vandret, der blev brugt til fremstilling af spærben. Vi fikser det med et par tre søm og strammer det med en Ø 12-14mm hårnål.

Efter at have installeret det foreskrevne antal puffer, der forbinder hvert par spær, fjerner vi de midlertidige understøtninger og skråninger og går videre til implementeringen af ​​den tredje fase af arbejdet - dannelsen af ​​gesimser og pedimentudhæng:

• Fra et bræt med en sektion på 50 × 100 mm vil vi lave hoppeføl og skabe tagfod rokker. Længden af ​​fillierne beregnes således, at cirka 50 cm af deres længde er lagt oven på siden af ​​spæret, og på den modsatte side er der 40-50 cm fri til at skabe et udhæng af den planlagte bredde.
• Vi fastgør føllet til spæret. Hvis det er nødvendigt, hvis hoppeføl ikke er installeret i det samme plan med spærbenet, skal du markere stedet på Mauerlat og lave et snit. Det anbefales ikke at lave et snit på hoppeføl, fordi det vil løsne smalt materiale.
• Vi installerer hoppeføl og observerer den allerede gennemprøvede metode. Først fastgør vi de ekstreme, mellem hvilke vi trækker konstruktionssnoren. Med spærene trækker vi dem sammen med et par stifter, og for at de ikke skal bevæge sig eller svaje, fastgør vi filernes position med et stykke af en stang skruet til væggen med en selvskærende skrue.
• Vi markerer enderne af hoppeføl langs blonderne og skærer dem strengt lodret ned.
• Vi lagde hoppeføl på gavlene, og glemte ikke at lægge vandtætning imellem træ detaljer tag og mursten. Hældningen af ​​gavlføllinstallationen er 0,8-1,0 m, afhængig af tagets vægt.

I slutningen omslutter vi omkredsen med et vindplade, og nedenunder installerer vi bælter under sidesporet.

Vandtætning lægges langs det færdige spærsystem, og der er arrangeret et modgitter. Derefter massiv eller sparsom drejning, afhængigt af hvilken type dækning der vælges til tagarrangementet. Hvis det er planlagt, er drejebænken konstrueret af OSB -paneler i form af et kontinuerligt gulv. Under eller kasse er lavet med et trin anbefalet af producenten.

Videoen vil genopbygge "sparegrisen" med nyttig information om mestre, der ønsker at bygge et simpelt gavltag med egne hænder - et videoplot i en tilgængelig visuel form introducerer procesens faser:

Mulighederne for at konstruere tage med to skråninger til loftet er ikke lette, men ekstremt interessante. Det vigtigste i en vanskelig sag hjemmemester- at studere og forstå konstruktionens principper. Efter at have mestret nyttig viden, kan du roligt fortsætte med at bekræfte det med praksis. Resultatet af indsatsen fra en teoretisk "klog" performer vil være fejlfri.

I denne artikel vil jeg forsøge at beskrive detaljeret, hvordan gavlen bygges. Denne form er praktisk talt den enkleste, egnet til et privat hus og dets konstruktion set fra monetære omkostninger er mere rentabel i sammenligning med andre mere komplekse tagkonfigurationer.

- i det andet tilfælde ligger spærene på gulvbjælkerne på gulvet placeret nedenfor. Et gavltag fremstillet i henhold til denne mulighed vil blive beskrevet her.

Tag en murstenskasse derhjemme som et eksempel. Dens dimensioner er 8x8 meter, højden er 3 meter. Gør-det-selv konstruktion af ethvert tag begynder med installationen af ​​en maeurlat (fig. 1). Metoderne til at fastgøre det til væggene blev beskrevet i artiklen, som du kan læse

Vi installerer Mauerlat flush med væggenes indvendige overflade. Udenfor skal det mures, så det ikke kan ses. I dette tilfælde skal den øverste overflade af Mauerlat være 2-3 cm højere end den øvre overflade mod mursten så hele lasten fra taget kun overføres til Mauerlat. Ingen grund til at indlæse.

Dernæst installerer vi gulvbjælkerne. Vi gør dette i sekvensen vist i figur 2. Først og fremmest sætter vi bjælkerne angivet med tallene 1,2,3,4. Deres forlængelse bestemmer bredden på gesimsen. Vi tager det normalt fra 40 til 50 cm efter anmodning fra kunden. Som bjælker bruger vi en stråle, hvis sektion bestemmes ved at lave en enkel beregning beskrevet i detaljer.I vores tilfælde vil det være en stråle på 100x200 mm.

Efter at have fastgjort de ekstreme gulvbjælker trækker vi blonderne langs det øvre plan og udsætter resten af ​​bjælkerne, hvis det er nødvendigt, trækker Mauerlat op under dem, eller tværtimod placerer tynd krydsfiner (du bestiller bare ofte en bjælke med en højde på 200 mm, og de bringer den fra 190 til 210 mm, dette er på vores savværksudstyr). Vi vælger deres trin under hensyntagen til de fremtidige spærs trin. Når vi bruger gulvbrædder 50x150 mm som spær, laver vi et trin på 60-70 cm (det er bedre at tage 60 cm, da tagisolering har en sådan bredde).

Efter at have installeret alle de lange bjælker, satte vi de korte (fig. 2). Det er nok at gøre deres skridt omkring 1 meter. Denne ordning er lidt forskellig fra, hvad vi er vant til at se på lignende billeder. Vi kom til hende, efter at gavlens ebbe -tidevand sænkede sig på et af vores første tage, selvom ebbe -filerne var forsvarligt fastgjort. I denne ordning er muligheden for sagging helt udelukket.

Vi fastgør alle bjælker til Mauerlat med 150 søm, du kan også bruge metalspærhjørner og selvskærende skruer. Generelt gør brugen af ​​forskellige fastgørelseselementer til spærforbindelser det lettere at arbejde. Dette er især praktisk for en uerfaren person, det er ikke nødvendigt at lave komplekse snit og hak. Vi har allerede talt om dette i artiklen ““.

Efter installation af alle bjælker lagde vi (uden at fastsætte) brædder på dem, du kan gulve, du kan tomme. De er nødvendige bare for at gå roligt på dem. For ikke at røre ved tegningen viste jeg dem ikke på den. Det næste trin er at installere kamstangen.

Først og fremmest lægger vi stativerne fra et 50x150 mm bord i henhold til niveauet eller lodlinjen og fastgør dem med midlertidige afstandsstykker. I fig. De 3 afstandsstykker vises kun på ét indlæg, igen for ikke at røre ved tegningen. Rackenes trin er ikke mere end 3 meter. Først satte vi de ekstreme, derefter trak vi snørebåndene mellem dem og satte de mellemliggende stativer. Efter opførelsen af ​​hele fagverksrammen kan de mellemliggende stativer fjernes og stuer laves stille og roligt på anden sal.

Højden på søjlerne vælges afhængigt af, hvilken slags tagform du ønsker at få. Jeg råder normalt kunderne til at tage det lig med højden på første sal langs facaden (afstand fra terræn til Mauerlat). Denne andel er også vist i figurerne.

Efter at have installeret stativerne, satte vi dem på og fastgjorde rygstangen bogstaveligt på et par selvskærende skruer. Som det bruger vi et bræt på 50x200 mm (i princippet er 50x150 mm også muligt).

Nu vender vi os til installationen af ​​spærene. Først skal vi lave en skabelon fra et 25x150 bord. For at gøre dette anvender vi det på enden af ​​rygstangen og på bjælken (fig. 4) og markerer to linjer. Efter at have skåret brættet langs dem, får vi en spærskabelon.

Selvfølgelig er det meget godt, når husets fod er udlagt med høj geometrisk nøjagtighed og gulvbjælker også er installeret. Derefter kan vi skære alle spærene på én gang i henhold til skabelonen og installere dem roligt. Men for at være ærlig, er det ret svært at opnå dette, og endnu vanskeligere, når det er gjort nyt tag på det gamle hus.

I dette tilfælde laver vi først kun det øvre snit ved spærene i henhold til skabelonen. Derefter tager vi det resulterende emne, anvender det på den ønskede stråle og markér bunden skyllet ned, som de siger på plads. På denne måde installeres alle spærene (fig. 5). Bemærk, at efter at have installeret en spær, satte vi straks den modsatte til den for hurtigt at fjerne sidelasten på rygbjælken (ellers vil den bøje den).

Når taghældningens længde er stor, og standardbrættet på 6 meter ikke er nok, er der to veje at gå. Det første (jeg synes, det er at foretrække) er at bestille længere brædder på savværket. Selvfølgelig vil det koste mere. For eksempel kostede 1 kubikmeter 6 meter brædder i slutningen af ​​efteråret 2012 omkring 5500 rubler, og 1 kubikmeter brædder 7,5 meter lange koster 7000. Men installationen af ​​spær er lettere og hurtigere end at bruge den anden metode.

Den anden metode kræver to plader, der skal splejses. Dette kan gøres ved at sy et stykke bræt på samme sektion 1,5 - 2 meter langt på dem. Se figuren for hvordan dette gøres. Det er bedre at gøre leddet i bunden, og der skal installeres et ekstra stativ under det.

Vi fastgør spæret til rygbjælken med to eller tre søm. Til fastgørelse til gulvbjælken går vi ind nyere tid vi bruger metal fastgørelsesplader og skruer og tilføj et par søm. Nogle gange bruger vi hæfteklammer. Jeg har i øvrigt set mange gange, hvordan folk bruger hæfteklammer, men de gør det ikke rigtigt. Hæftet skal arbejde i spænding. Nedenfor, til venstre foto - hvordan man ikke gør det, til højre - hvordan man gør det.

Efter at have styrket truss, begynder vi at håndtere gavlene. Først sætter vi yderligere stativer, som vil være rammen af ​​pedimentet (fig. 7). Installationens nøjagtighed styres af en snor strakt langs bunden af ​​spærene. Så gør vi det vindueshul(fig. 8). Dens dimensioner og konfiguration kan tilpasses, hvad dit hjerte begærer. Bemærk, at i figuren blev stativet i midten af ​​vinduet (understøtter rygbjælken i begyndelsen) simpelthen skåret. Hun bærer ikke længere næsten enhver last. Efter at have afsluttet med rammen, beklæder vi fronten med en tomme (f.eks. 25x150 mm) (fig. 9).

Det næste trin er at fælde gesimsebrædderne rundt om hele husets omkreds. Frontpladen (syet til enderne af gulvbjælkerne) er lavet af et bræt på 25x200 mm. Fra bunden til gesimserne syr vi to remme fra et 25x100 bræt (fig. 10). Der er mere end nok af dem til at reparere sofaerne til udvendig dekoration.

Nu, hvis vi skal montere et tagrendesystem og bruge det til tagrender metalholdere, de skal installeres på stakken lige nu (under vandtætningsfilmen). Desuden er det også tilrådeligt at beklæde frontpladerne med sidespor på dette tidspunkt. Så vil det ikke være særlig bekvemt at gøre dette. Jeg har ikke vist dette i figuren. Derudover bruger vi nu kun plastrenderholdere, som er fastgjort direkte til frontpladen. Det er mere bekvemt med dem, og du kan sætte dem efter afslutningen af ​​tagmonteringen.

Derefter går vi videre til kassen. Primært med hjælp konstruktion hæftemaskine vi fikser den første strimmel på spærene vandtætningsfilm(fig. 11). Det er mere bekvemt at arbejde, hvis du allerede har installeret stilladser omkring husets omkreds. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at installere dem, når du laver taget, dræner, beklæder gesimserne med sidespor.

Efter at have fastgjort filmen, sømmer vi modgitterlamellerne (25x50 mm) til spærene. Behovet for at bruge en kontra grill er beskrevet detaljeret her: . Husk at efterlade plads til overlapning af den efterfølgende vandtætningsstrimmel.

Så laver vi kassen. Nu vil jeg ikke fokusere på reglerne for dets installation. Dette emne er til en separat artikel. Derudover er der knyttet en instruktion til enhver tagdækning, hvori det er beskrevet detaljeret, hvordan man laver en drejebænk specifikt til dette materiale (billederne viser skematisk en drejebænk til en metalflise). Jeg vil forsøge at forberede en ny artikel om dette emne i den nærmeste fremtid.

Dette dækker hele taget (fig. 12). Herefter er det kun tilbage at lave gavloverhæng og gavl ebbe. Sekvensen er som følger:

Til de fremspringende ender af drejebænken med selvskærende skruer, hæmmer vi vindpladen i pedimentoverhænget (25x150 mm) nedenunder (fig. 13);

Vi indsætter og fastgør gavloverhængsføllen (plade 25x150) med selvskærende skruer. Afstanden mellem dem er ca. 1 meter (fig. 14);

Vi syr to bælter til føllet nedenfra (bræt 25x100). Der er også nok af dem til senere at beklæde gavludhængene med sidespor (fig. 15);

Fra stykker af 50x150 bræt i den nødvendige længde forbereder vi trekantede fileter til gavludstrømningen i henhold til figuren (fig. 16). Derefter fastgør vi dem på stilkene, og vi sømmer også to bælter til dem (25x100).

Dette fuldender vores tag. Hvad der skete i sidste ende, og hvad der vil ske efter tagarbejde og sidespor af fronten og gesimser med sidespor, er groft vist i figur 17 og 18.

Taget bliver en vigtig konstruktion af huset. Hun færdiggør arbejdet med konstruktionen af ​​bygningens kasse, hvorefter kun efterbehandlingen er tilbage. Det mest almindelige design er med to skråninger. Gavltaget er lavet i hånden uden store besvær, du skal bare forstå teknologien.

Tagkonstruktion

Inden du begynder at installere et gavltag, skal du finde ud af, hvad det er. Designet adskiller sig fra alle andre i gavlene. Du kan give følgende sorter af dem afhængigt af metoden til montering af spærsystemet:

• enkelt skråning-pedimenter har form af et trapez eller en retvinklet trekant;
• gavlen er kendetegnet ved trekantede pedimenter;
• hofte (hofte) har ingen lodrette kanter.

Hovedelementerne i gavltagssystemet er:

• spær;
• mauerlat;
• tværstang;
• fjederben;
• stativer;
• sammentrækninger (afretningslag);
• drejebænk;
• vedvarende stænger og puder.

Spær er de vigtigste bærende strukturer. Det er vigtigt, når man bygger med egne hænder at vælge det korrekte tværsnit, ellers kan der opstå en nødsituation.

Forbereder at starte arbejdet

Inden du laver et gavltag, skal du vælge materialer. Installation begynder med valg af træ. For at bygge med dine egne hænder en pålidelig struktur, der er modstandsdygtig over for eksterne faktorer, skal du følge disse anbefalinger:

Til konstruktion er det bedre at vælge nåletræer i første eller anden klasse

• vælge de rigtige materialer nåletræer træ (gran, fyr, lærk er mere modstandsdygtig over for forfald);
• samlingen af ​​strukturen udføres af træ af første eller anden klasse, brugen af ​​den tredje til kritiske elementer er uacceptabel;
• det er bedre at vælge det tømmer, der produceres i de nordlige regioner, jo vanskeligere træets vækstbetingelser er, jo tættere er dets struktur;
• Prøv at vælge det materiale, der skæres i slutningen af ​​den kolde sæson (februar-marts).

• snebelastning (sneområde);
• tagdækningens masse;
• spær trin;
• spændvidde (afstand mellem kontrolpunkter);
• isoleringstykkelse.

Et varmeisolerende lag er påkrævet, når man designer et boligareal i husets tagrum-et loft. Oftest udføres gør-det-selv installation af mineraluldsmateriale for at øge varmeisoleringsegenskaber... I dette tilfælde er det vigtigt at sørge for et ventilationshul mellem varmeisolatoren og tagdækningen. Spærbenets højde bør ikke være mindre end isoleringens tykkelse. For at øge frihøjden introduceres et element i systemet som et modgitter - en stang, der er sømmet parallelt med spærbenet og øger dets højde.

Den mest praktiske spærplads til et privat hus er den, der giver en fri afstand på 0,58 m.

Dette gør det muligt at installere pladerne korrekt. mineraluld uden underskæringer og yderligere elementer. For et sådant trin kan følgende sektionsanbefalinger gives, afhængigt af spændvidden:

• spændvidde 3 m - spærstørrelse 40x150 mm;
• 4 m - 50x150 mm;
• 5 m - 50x175 mm;
• 6 m - 50x200 mm.

Det er vigtigt at kende følgende: on bæreevne og bøjningsmodstand påvirkes mere af højde end bredde. Hvis det er nødvendigt at øge bæreevnen, er det mere effektivt at øge højden.
Et andet element, hvis sektion skal vælges, er kassen. For det meste optimal værdi tykkelsen bliver 32 mm. Ved øget belastning øges værdien til 40 mm.

De resterende komponenter i husets spærsystem tildeles konstruktivt, baseret på hvilken slags tømmer der er tilgængeligt. Men samtidig er det værd at overveje kravene til styrke.

Umiddelbart efter køb af materialet, før samlingen af ​​systemet begynder, skal du behandle alle elementerne med specielle forbindelser med dine egne hænder.

En gavl, som ethvert andet tag i et hus, har brug for følgende former for beskyttelse:

• antiseptisk, produceret i obligatorisk, giver dig mulighed for at forhindre forfaldsprocesser og forekomst af skimmelsvamp og meldug (selvom installationen ikke er planlagt et stykke tid efter køb af træ, udføres behandlingen straks);
• brandhæmmende, valgfri, men meget vigtig, øger træets evne til at modstå brand, hvilket øger konstruktionens sikkerhed.

Installation af bindingssystemet derhjemme

For at bygge et tag på et hus med egne hænder skal du fuldføre alt arbejdet i en bestemt rækkefølge... Installation af elementer er ikke svært, men du skal kontrollere kvaliteten af ​​noder og forbindelser. De vigtigste områder er:

• fastgørelse af Mauerlat til væggen;
• fastgørelse af spærene til Mauerlat;
• fastgørelse af spærene sammen.

For at bygge et tag korrekt med dine egne hænder skal arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

• installation af en Mauerlat;
• installation af spær i en designvinkel;
• fastgørelse af benene øverst;
• løsner sig bærende konstruktioner ved hjælp af stativer, stivere og kampe;
• installation af kontralægter, lægter, vandtætning;
• opvarmning tagsystem med dine egne hænder;
• installation af bunddrejning, installation af tagdækning.

Montering af Mauerlat på væggen

Når du installerer med dine egne hænder, er det vigtigt at forstå, hvor du skal lægge Mauerlat. En stang med en sektion på 150x150 mm eller 200x200 mm er installeret på yderkanten af ​​ydervæggene. Samtidig er det vigtigt at sikre tilstrækkelig varmeisolering af et sådant område. Den ydre del af hegnet i dette område kan være fremstillet af samme materiale som væggene.

I dette tilfælde udføres lægningen i en vinkel svarende til skråningernes hældning. Den anden mulighed er at fylde rummet med ekspanderet lerbeton. Disse metoder er relevante for stenhuse (mursten, skumbeton, ekspanderet lerbeton og lignende). Hvis du planlægger at bygge en wireframe eller træhus som Mauerlat vil være øverste skinne eller kronen på væggen.

Der er flere måder at udføre jobbet på:

1. Hæftning... For at gøre dette skal du installere i den næstsidste række af murværk træblokke, hvortil den nederste del af beslagene vil blive fastgjort, og den øverste er viklet ind i Mauerlat. Træpropper skal imprægneres med et antiseptisk middel.
2. Fastgørelse til en ledning. For at udføre denne mulighed skal du lægge en 3-4 mm tyk tråd i murværket eller et monolitisk bælte, dens længde skal være sådan, at den pakker bjælken og vrider trådstangen.
3. Fastgørelse med bolte eller studs. Mulighederne er ens, men førstnævnte giver større pålidelighed. Fastgørelsesanordninger lægges i et monolitisk bælte. Derefter lægges tømmeret på tappene eller boltene. For at lave huller til dem på de rigtige steder skal du let trykke på Mauerlat. De resulterende fordybninger vil være stederne til boring af huller. Efter deres forberedelse, den sidste installation af baren i designposition og stram med møtrikker.

Når man bygger et hus, er det også vigtigt at vide, hvordan man bygger en Mauerlat. Standardstørrelser tømmer - 6 m, og væggene kan være længere. For at forbinde to elementer langs længden skal du udføre en lige lås. For at gøre dette skæres den nederste del ud af det ene element, og den øvre del af det andet. Fastgørelse med bolte. Det anbefales ikke at skære i en vinkel i dette tilfælde. Ved hjælp af et lige snit laves der også hjørnesamlinger.

Valget af metoden til fastgørelse af Mauerlat afhænger i høj grad af væggenes materiale, mere præcist af dens styrke. For letbeton vil støbning være en obligatorisk begivenhed monolitisk bælte omkring omkredsen.

Det er vigtigt at sørge for vandtætning mellem træ- og stenmateriale. Til dette bruges tagmateriale, linokrom eller hydroizol oftest.

Der er to mest almindelige muligheder for at lave gør -det -selv -arbejde, når man bygger et hus:

• med et gash;
• uden vasket ned.

I begge tilfælde er spærene yderligere fastgjort med metalhjørner på begge sider. Når du bruger et savskåret system, skal du bearbejde træet i en vinkel, der svarer til hældningen på husets tag. Når du installerer uden problemer, skal du forberede en støttebjælke med dine egne hænder, hvilket ikke tillader systemelementet at bevæge sig over Mauerlat. Som en ekstra fiksering hamres søm ind, og et trådvridning bringes fra benet til væggen (du kan udføre en sådan fastgørelse gennem det ene ben).

2 typer fastgøringsspær til Mauerlat

For at installere gavlspærret derhjemme med egne hænder for detaljerede og visuelle oplysninger, anbefales det, at du gør dig bekendt med serien "knob trætage beboelse i landdistrikterne bygninger ". Dette album indeholder et stort antal muligheder for at sikre alle de elementer, der hjælper dig med at fuldføre installationen uden fejl.