Arranger et varmt og hyggeligt værelse på loftet med dine egne hænder. Hvordan man korrekt bygger et rammehus med et skråtag: trin-for-trin instruktion fra A til Z Design af værelser på loftsetagen: valg af et stilistisk koncept

A.P. Starshov *, Afdelingsleder for teknisk politik, CJSC TAF "Archproject", Ufa

A.P. Starshov - erhvervserfaring i byggebranchen i over 45 år, heraf 30 år i byreparations- og byggefonden i Ufa, herunder stillingen som chefingeniør i trusten og generaldirektør, og 15 år i en designorganisation, herunder stillingen af vicegeneraldirektør for produktion.

I færd med at opdatere reguleringsdokumentationen i byggeriet blev kravet om arrangement af ventilerede lofter (tekniske gulve) i lejlighedsbygninger udelukket fra reguleringsdokumenterne. I århundreder har boliger med kolde, ventilerede lofter været de mest pålidelige, holdbare og vedligeholdelsesvenlige tagkonstruktioner. Og pludselig, siden 2010, begyndte højhuse med et kombineret loftstag, som ikke er pålideligt, kortvarigt og ikke kan repareres, at dukke op i alle regioner. Disse alt for forsigtige investorer udnyttede hullerne i den nye lovgivningsmæssige dokumentation og skar for at spare penge i den øverste del af huset, som er et teknisk ventileret gulv - loftet. En sådan loftsbelægning fra isoleringens kondensfugt mister fuldstændigt sin varmeisolerende evne efter 5-7 år, hvilket fører til frysning af overlapning af overetagen og stort varmetab. Varmen stiger som bekendt fra alle etager og op, varmetabet gennem husets inddækning når op på 15 % af hele husets varmetab.

Typer af tagkonstruktioner

I praksis med at bygge civile bygninger under de klimatiske forhold i Rusland anvendes følgende tagkonstruktioner.

Tage med koldt loft

Den mest udbredte brug i opførelsen af ​​boliger og offentlige bygninger under forholdene i det centrale Rusland findes i tage med et koldt loft. Tage med koldt loft er blevet betragtet som det mest pålidelige for Rusland i hundreder af år. De anbefales i (se afsnit 8.18) til beboelsesejendomme i et hvilket som helst antal etager. I dette design lægges en dampspærre på loftet på den øverste etage, som regel en rulle. Isolering lægges oven på dampspærren, hvis tykkelse afhænger af byggepladsens klimatiske forhold og typen af ​​varmeisolerende materiale. Den termiske isolering er åben ind i loftsrummet, og fra bunden er den beskyttet af et dampspærrelag mod indtrængning af fugtdampe fra lokalerne, som især udsendes intenst i den kolde periode fra rum med et fugtigt regime (f. , badeværelser). Loftets volumen oppefra er begrænset af dækelementer, som kan udføres i form af et skråtag med hældninger på 25 grader og højere, med et stykke belægning af skifer, metal eller et fladt tag med en rullebeklædning og små hældningsvinkler, som sikrer dræning af regn og smeltevand ind i tragtene på indvendige tagrender ...

På loftet er der arrangeret ventilationsåbninger til fri ventilation af loftsrummet i form af huller i ydervæggene eller vinduesvinduer med gitterfyldning, derfor adskiller lufttemperaturen på loftet sig lidt fra udetemperaturen, og der dannes ikke kondens på den indvendige overflade af tagmaterialet. Der er altid tørt på loftet, sådan et loftsdesign kaldes ventileret og sikrer, at isoleringen i alle tilfælde tørrer ud i tilfælde af utilsigtede utætheder, eller når den bliver våd af kondens. Om nødvendigt kan du efterse og udskifte den beskadigede isolering eller tilføje den på separate steder, dvs. dette design er optimalt vedligeholdeligt. Loftet giver dig mulighed for at kombinere udstødningsventilation og kloakstigninger og bringe dem ud over taget i form af et lille antal skakter. Isoleringens tørre tilstand kan reducere varmetabet gennem husets øverste beklædning betydeligt og give en behagelig lofttemperatur i lejligheder på øverste etage.

Tage med varmt loft

For koldere områder foreskriver et sæt regler (afsnit 4.6.8.) brugen af ​​tage i form af et varmt loft. I dette design udledes alle udsugningskanaler og kloakrør til loftsrummet, varm luft opsamles på loftet og udledes over taget ved hjælp af en stor skakt med en sektion på 1x1 m og en højde på 4,5 m over gulvet niveau på loftet. Samtidig laves der ikke ventilationshuller i ydervæggene.

På grund af tilstedeværelsen af ​​varm luftstrøm til loftet er temperaturen på loftet om vinteren meget højere end udenfor, derfor kaldes loftet varmt, og dets vægge og belægning skal isoleres. Et varmt loft giver dig mulighed for at reducere varmetab gennem loftet på overetagen, da varmetab afhænger af temperaturforskellen på gulvpladens indre og ydre overflader. Med et sådant system er isoleringen såvel som i et koldt loft placeret i ventilationszonen og er ikke fugtet, og i tilfælde af utilsigtet fugtindtrængning kan det tørre ud. Samtidig fjernes et stort antal ventilationskanaler ikke over taget uden at krænke dets integritet, kun en fælles udstødningsskakt er arrangeret for hver sektion af bygningen.

Kombinerede tage

Tage uden tag (kombinerede tage) er tagkonstruktioner, hvor loftspladen i den øverste etage, hvorpå isoleringslaget er placeret, samtidig fungerer som en dækplade, hvorpå tagtæppet er placeret. I dette design, i en enkelt "tærte" over gulvpladen, lægges et lag dampspærre, over det er et lag isolering, overlappet af en afretningslag med et lufttæt lag af et blødt tag. Isolationen i et sådant tag er placeret i et lukket rum - et tagpappetæppe ovenpå og en dampspærre nedenunder, som ikke tillader fugtkondensering i koldt vejr at fordampe, og isoleringen tørre ud. Den siger: ”Erfaringen med at bruge og drive adskillige typer kombinerede tage på boligbyggerier med store paneler har vist, at på grund af tagets lave holdbarhed er alle disse tage utætte. Det er ekstremt vanskeligt at etablere lækagesteder, og reparationen af ​​taget og taget er forbundet med en stor mængde arbejde med demontering og restaurering. I denne henseende blev det nødvendigt at bruge separate loftstage til beboelsesbygninger med store paneler ”.

Eksperimenter med brugen af ​​billige kombinerede tage blev udført i 60'erne af det sidste århundrede i byen Ufa. De første ni-etagers panelbygninger (Sorge 49, Sorge 43/1) havde kombinerede tage og efter 5 år var de ude af drift, i lejlighederne i de øverste etager var der frost på lofterne om vinteren, siden den våde varmeisolering lag mistede sine egenskaber, og taget lækkede over hele overfladen ... Hvert år blev taget repareret på anlægget, lejerne blev drevet til fortvivlelse og klagede til alle myndigheder. Forsøget blev betragtet som yderst mislykket, og panelhuse blev ikke længere bygget i Ufa uden et ventileret rum over isoleringen. Alle typiske projekter af murstenshuse til vores klimatiske forhold blev kun brugt med et koldt eller varmt loft med betingelsen om obligatorisk ventilation af det isolerende lag.

Årsager til den lave ydeevne af det kombinerede tag

Hovedårsagerne til den lave ydeevne af det kombinerede uventilerede tag er følgende:

1. I varmeisoleringslaget opstår der under forhold med temperaturforskelle i udeluften naturlig fugtkondensering, da isoleringen er placeret i et lukket rum (dampspærre nedenunder, tagpap-tagtæppe på toppen) og som følge heraf , ophobes fugt under den årlige cyklus af udendørslufttemperaturer. Mængden af ​​akkumuleret fugt afhænger af længden af ​​perioden med negative temperaturer (for Ufa = 159 dage). Planet for mulig fugtkondensering i flerlagsstrukturen af ​​det kombinerede tag, i henhold til note 3 i afsnit 9.1, er placeret på den ydre overflade af isoleringen, som i det kombinerede tag er adskilt fra atmosfæren af ​​lag af tagpap, som lader ikke den akkumulerede fugt fordampe og isoleringen tørre ud. Den akkumulerede kondensfugtighed sætter sig på den indre kolde overflade af tagpapetæppet eller ved negative temperaturer fryser til det og kommer derefter ind i isoleringen i form af dråber. Samtidig finder fugt, der fordamper under opvarmning om foråret og opvarmning fra solen, ikke en vej ud og river det af fra bunden, når det kommer under pres under tagtæppet. Med den periodiske indtræden af ​​negative temperaturer fryser overskydende fugt, der ikke er undslippet, mellem lagene af tagmateriale og lagdeler flerlagstæppet, taget bliver til en luftpude. Fugtet isolering mister sine varmeisolerende egenskaber, og et lagdelt, opsvulmet tagtæppe, skiftende hældninger for afløbet, bidrager til dannelsen af ​​stående vandpytter, som fører til, at regnvand trænger ind i isoleringen. Af disse grunde bliver loftet i lejlighederne på øverste etage mugne på grund af lav temperatur og høj luftfugtighed, og varmetabet gennem belægningen stiger.

2. Under drift er beskadigelse af taget uundgåelig (ægteskab, utilsigtede sammenbrud, reparationsarbejde på tekniske konstruktioner på taget osv.), Mens vandet, der ved et uheld kommer ind i isoleringen, ikke kan fordampe nogen steder og også øger den kondenserede fugt , derudover gennemvæder isolering, hvilket reducerer dets varmeisolerende egenskaber;

3. Uanset hvor godt dampspærren er udført over badeværelserne, som er relateret til rum med et fugtigt regime, vil noget af vanddampen komme ind i isoleringen gennem en løs tilpasning til kloakrørene. Det er umuligt at sikre fuldstændig tæthed af samlingen, da røret har en høj lineær ekspansionskoefficient, og temperaturen på det punkt, hvor røret går ud til taget, varierer fra -30 ° C om vinteren til +30 ° C om sommeren . På samme tid tillader fraværet af et loftsrum ikke at kombinere grupper af stigrør til et skaft, og hvert rør fra hvert badeværelse vil gå til taget uafhængigt og lave en "sigte" ud af tagtæppet. I afsnit 5.3 er det angivet, at montering af et ikke-ventileret tag ikke er tilladt over rum med et fugtigt regime, dvs. taget over badeværelserne i beboelsesejendomme kan ikke uventileres. Men fra den opdaterede udgave af SNiP "Tage" er forbuddet mod brug af ikke-ventilerede tage over rum med våd tilstand udelukket.

4. Det kombinerede tags absolutte manglende vedligeholdelighed kommer til udtryk i, at for at erstatte den isolering, der er ude af befugtning, vil det være nødvendigt at afmontere tagtæppet over de beboede lejligheder, hvilket igen, kan i tilfælde af uventede regnskyl føre til oversvømmelser af lejligheder med alle de følger.

Af disse grunde anbefales det i (se afsnit 8.23) for flerlejlighedsboliger kun at bruge ventilerede tage med en enhed, der kommunikerer med atmosfærens ventilationskanaler i de udvendige omsluttende strukturer for at fjerne vanddamp fra isoleringslaget. Dette normative dokument er dog ikke blevet opdateret, dets status er ikke blevet bestemt, da det ikke er inkluderet på listen over Den Russiske Føderations regering, både normative dokumenter med obligatorisk ansøgning og på listen over dokumenter med frivillig anvendelse.

MENING

Professor MGSU Zhukov A.D. om ugler overdækkede tage *

Designet af det kombinerede tag ved produktion af værker er den enkleste og billigste løsning til installation af et isoleret tag. Det er af denne grund, at dette design er blevet meget udbredt i konstruktionen af ​​tage på industribygninger. Den traditionelle konstruktion af det kombinerede tag involverer at lægge en dampspærre direkte på gulvpladen i den øverste etage. Derefter lægges isoleringen, dannes skråninger, og det forstærkede afretningslag hældes. Inden tagdækningen lægges, grundes grundbeklædningen, og gulvtæppet limes. I de fleste tage er taget limet over hele overfladen (fast).

Hovedtræk ved det kombinerede tag er placeringen af ​​isoleringen mellem to lag med lav dampgennemtrængelighed, hvilket fører til kondens befugtning af isoleringen, tab af varmeafskærmende kvaliteter og ødelæggelse. Således kan fugt i det kombinerede tag ophobes både ved skader på tagtæppet og som følge af kondensering af dampe indeholdt i luften. Der kan opstå en særlig hurtig ophobning af kondensfugt ved defekter i dampspærren.

Uden at installere enheder til dampudvinding, vil al fugt, der er kommet ind i tagkonstruktionen, ikke komme ud af den. Efter udskiftning af tagtæppet, selv i varmt, skyfrit vejr om foråret, kan der opstå utætheder på grund af, at fugt ophobet i isoleringen om vinteren trænger ned i rummet, og den resulterende damp fra fordampning af kondensat skaber for stort tryk under taget, som får bobler til at dannes på overfladen og afskalning af rullet tæppe.

Som følge heraf skal det fugtmættede lag af varmeisolering udskiftes, hvilket ikke er muligt inden for rammerne af et større eftersyn på grund af høje omkostninger. Dette gør sådanne tage praktisk talt uegnede til reparation, utilgængelige for reparation.

Installationen af ​​tagluftere (vejrvogne) og enheden af ​​et åndbart tag udtørrer ikke det fugtige varmeisolerende lag, men reducerer kun trykket af vanddamp under tagtæppet og forhindrer derved dannelsen af ​​blærer.

På grund af faldet i varmebeskyttelsesegenskaberne for det kombinerede tag på grund af mætning af isoleringen med fugt opstår der et fald i temperaturen på pladens indre overflade (loftet i rummet på øverste etage). Som følge heraf er en overtrædelse af temperatur- og fugtighedsforholdene i lokalerne på øverste etage mulig, og endda udseendet af kondensfugtighed og frysning på loftet.

* Artikel "Tage, defekter og måder at fjerne dem på"

Hvorfor bygges huse med kombinerede tage?

Opdateret i 2010-2013. udgaverne af normative dokumenter om termisk beskyttelse af bygninger og om design af tage har ikke fastsat nogen krav og ingen anbefalinger til opførelse af lofter. Samtidig var udelukkelsen af ​​kravene til loftsrum fra de nye reguleringsdokumenter ikke bevidst, men på grund af et tilsyn med højere myndigheder og på grund af, at ændringer pålægges at lave ikke-specialiserede forskningsorganisationer. Naturligvis kender ikke-specialiserede organisationer ikke designelementerne på loftsrum i lejlighedsbygninger.

Problemets hastende karakter ligger i det faktum, at alt for økonomiske kunder, der drager fordel af hullerne i den opdaterede lovgivningsramme, generelt forlader loftsrum i lejlighedsbygninger og tvinger designorganisationer til at designe boligbyggerier med et kombineret tag, som har meget lav ydeevne. Designere kan ikke afvise sådanne beslutninger fra kunden, da den nye lovgivningsmæssige dokumentation ikke forbyder loftstage til lejlighedsbygninger. I mange byer går bygherrer over til opførelse af lejlighedsbygninger uden loft, hvilket i stigende grad fører til talrige klager fra befolkningen om taglækager. Den sidste visuelle historie på det centrale russiske tv fra 13.-14. juli 2013 fra Novosibirsk-regionen, hvor et nyt etageboligbyggeri uden loft blev taget i brug, bekræfter, at et tag uden loft er upålidelig - alle lejligheder op til 1. sal er gennemblødt, ude af drift elektriske ledninger, ødelagt dekoration og beskadigede møbler, beboere i ekstrem indignation gik ud på gaden med protester.

MENING

N.V. Dubynin, leder af afdelingen for arkitektur af boliger og offentlige bygninger, TsNIIEP boliger

For alle henvendelser om behovet for et loft, har vores institut længe anbefalet sin indretning. Instituttet kan dog ikke frivilligt begynde at opdatere joint venturet. Dette kræver investorens beslutning (SRO, NOP osv.) om behovet for dette arbejde, Gosstroy's beslutning om at inkludere dette arbejde i planen, som er godkendt af ministeriet for regional udvikling, investorens beslutning og Gosstroy at overlade dette arbejde til instituttet. Instituttet har ikke fået til opgave at ajourføre joint venture-selskabet for multi-lejlighedsboliger i øjeblikket.

Den tidligere opdatering af SNiP 31-01-2003, og derefter dens behandling i joint venture, blev udført hos JSC TsNS uden vores deltagelse. Som et resultat fik dagens joint venture ikke blot ikke de nødvendige tilføjelser, men tabte også mange vigtige krav (til hjørne og gennem ventilation osv.). Hvis instituttet får til opgave at opdatere det, vil vi helt sikkert tage hensyn til udtalelsen om behovet for lofter i beboelsesejendomme.

Tilbud

For at sikre sikrede pålidelige tagkonstruktioner sendte vi et forslag til TsNIIEP of Dwelling og TsNIIPromzdaniy om at inkludere følgende krav i regulatoriske dokumenter: "Tage bør designes under hensyntagen til følgende krav:

• i bygninger under opførelse under klimatiske forhold med en estimeret vintertemperatur under -30 ° C - med et varmt loft;
• i bygninger under opførelse under klimatiske forhold med en design vintertemperatur på -30 ° C og derover - med et koldt ventileret loft;
• i offentlige bygninger, over rum med tørre og normale luftfugtighedsforhold, er det tilladt at anvende et kombineret loftsventileret tag, med en anordning i de langsgående ydervægge på to modsatte sider af bygningen, udluftninger forbundet med den udvendige atmosfæriske luft. Enheden til ikke-ventilerede kombinerede tage i beboelses- og offentlige bygninger med konstant tilstedeværelse af mennesker er ikke tilladt "

Litteratur

1. SP 23-101-2004 "Design af termisk beskyttelse af bygninger"

2. SP 31-107-2004 "Arkitektoniske og planlægningsløsninger til boligblokke"

3. Lærebog for universitetsstuderende, der studerer i specialet "Arkitektur", V. V. Tanakov, 2008

Oftest bruges loftet til at opbevare gamle og unødvendige ting, værktøj, forsyninger, der ikke har nogen nytte, og det er ærgerligt at skille sig af med dem. Men når huset allerede er udstyret, kan det være nødvendigt at udvide boligarealet og begynde at renovere loftet på grund af stigningen i familiens størrelse eller ønsket om at udstyre et ekstra hyggeligt værelse til et behageligt ophold.

Med tiden kan der være behov for et såkaldt "nyttigt gulv". Så får loftet et smukt og romantisk navn - loftet, der vækker associationer til de parisiske kvarterer og Montmartres tage.

Designet af et loft i et privat hus afhænger direkte af formålet, som dette værelse vil svare til. Når du ombygger et loftrum, er det vigtigt at følge tre trin:

1. Layout.
2. Opvarmning.
3. Rum dekoration.

Det er ikke let, som det ser ud ved første øjekast, at gøre loftsrummet til beboelse. En sådan genopbygning indebærer ikke kun visse økonomiske omkostninger, men også arbejdskrævende byggearbejde. Planlægning og efterfølgende reparationer kan udføres i hånden. Til at begynde med har du brug for et loftsprojekt med husets designfunktioner, såsom tagets form og højde, trappens placering, ventilation og belysning, antallet af værelser i huset.

Ikke alle lofter kan være boliger. Byggekrav foreskriver, at loftsrummet er organiseret med en hældning af taghældningen på ikke mere end 45º, og husets struktur forstyrrer ikke fri bevægelse på loftet.

Placeringen af ​​den stationære trappe i huset skal tages i betragtning allerede inden reparationsarbejdet på første sal udføres. Det er vigtigt at beslutte, hvor det skal installeres for ikke at hindre passagen og frigøre plads til møbler.

Der skal være vinduer på loftet til ventilation og belysning. Hvor vinduerne skal placeres - på frontonen eller i selve taget - vil afhænge af tagets form.

Tagvinduer kaldes kviste.

I modsætning til konventionelle vinduer stilles der skærpede krav til montering og tætning af ovenlysvinduer, da disse vinduer i højere grad udsættes for belastninger i form af regn og sne. Men ovenlys er en fremragende designløsning, der giver dig mulighed for ikke kun at fylde rummet med lys, men også at dekorere det ydre af huset.

Hvis taget er valmet, så er ovenlys den eneste måde at oplyse hele loftet på.

Isolering af loftet derhjemme

Ved renoveringen af ​​loftet er et vigtigt punkt dens isolering. For at være komfortabel på loftet skal den passende temperatur sørges for. Da varm luft har tendens til at stige opad, vil isolering forhindre den i at sprede sig.

Det skrå tag er isoleret med et materiale med en tykkelse på mindst 10 cm Til isolering af loftet anvendes kun ubrændbare, dampgennemtrængelige og miljøvenlige materialer. Til både gulv og tag er mineraluld, ekspanderet polystyren, skumisolering velegnet som isolering.

Som isolering til vægge og gulv på loftet kan du bruge en plade- eller rulleisolering baseret på glasuld. Disse moderne materialer har evnen til perfekt at bevare varm luft, og på grund af deres lave vægt vil belastningen på husets fundament ikke øges væsentligt.

Isolering placeres mellem væggen og gipsplader eller klapplader, hvorved det indre af rummet bevares.

Lægning af gulvet på loftet sker ved hjælp af et almindeligt bræt eller krydsfiner, og hvis midler tillader det, kan du udstyre et opvarmet gulv. Hvis loftsrummet ikke er højt, bør du ikke bruge tykke materialer til gulvet.

For at isolere loftet kræves et kontinuerligt lag isolering rundt om hele rummets omkreds. Det er vigtigt at sikre god lydisolering af gulvet, samt at undgå dannelse af kondens - pålidelig vandtætning af loftet.

Efterbehandling materialer og elementer

Materialer til boligindretning vælges afhængigt af stilen. Loftet i et træhus er færdigt med træmaterialer - bræt, krydsfiner, plade. Samtidig kan træ- eller kurvmøbler bruges i det indre af et sådant loft. Dekorative tværbjælker, malet i kontrastfarver for at fremhæve vægge og loft, ser også spektakulære ud.

For med succes at udstyre et værelse på loftet med dine egne hænder, er det vigtigt at følge nogle få enkle designregler:

• Det rigtige valg af maling. I et lille rum til vægge er det bedre at bruge lyse farver, da de er i stand til at skabe en pacificerende og rolig atmosfære. En lys farve kan bruges til at fremhæve midtervæggen som en accent.
• Lakonisk arrangement af møbler. Ingen grund til at rode op i rummet med garderobeskabe, borde, stole. Placeringen af ​​møbler skal være kompakt, for eksempel for at spare plads er det tilrådeligt at bruge funktionelle hængslede hylder. Sengen i soveværelset vil tage sin plads mod den nederste væg.
• Brugen af ​​tilbehør, der spiller en vigtig rolle i at skabe stilen i interiøret. Sådant tilbehør, der komplementerer billedet af rummet, kan være gardiner til ovenlysvinduer og tekstiler. Hovedreglen i dette tilfælde er harmonien mellem tekstur og farver.

Funktioner af udformningen af ​​loftet i landet

For en bedre repræsentation af det fremtidige rum er det nødvendigt at skitsere plantegningen.

For at omdanne loftet i landstedet til en boligbygning er det nødvendigt at finde ud af mulige tekniske ændringer og tage højde for landbygningens designfunktioner. Renoveringsarbejde kan kompliceres af lave lofter og asymmetriske loftsvægge. Derefter laver de en værkliste og køber de nødvendige materialer.

For at gøre det bekvemt at bevæge sig rundt på loftet og ikke have nogen vanskeligheder med placeringen af ​​møbler, bør den optimale højde fra gulv til loft være 220 cm. Det maksimalt tilladte minimum er inden for 190 cm.

Hvis der alligevel er et ønske om at omdanne loftet til et opholdsrum, og højden ikke tillader det, bliver du nødt til at lave taget om, hvilket er meget dyrt.

Det er nødvendigt at foretage en grundig kontrol af strukturerne (lægter, bjælker, loftsgulv, tagmateriale). Hvis der er et sådant behov, skal de beskadigede dele udskiftes, og trædelene skal behandles med et antiseptisk middel.

For at genudstyre loftet kræves yderligere arbejde, såsom:

• Støjisolering af gulvet, når skummet lægges med en lagtykkelse på mindst 3 cm og gulvafretningen med lægning af laminat eller linoleum og med efterfølgende montering af fodlister. Som gulvbelægning kan du også bruge plader eller fiberplader med en tykkelse på mindst 15 mm efterfulgt af maling.
• Opvarmning af rummet på loftet. Til dette formål kan du bruge en elektrisk radiator eller en brændefyret pejs.
• Kommunikationer som ventilationsskakter eller VVS-rør skal flyttes eller skjules.
• Belysning - elektriske ledninger installeres i nøje overensstemmelse med brandsikkerhedsreglerne.
• Udsmykning af væggene på loftet kan udføres med foring, fugtbestandige gipsplader eller fiberplader ved at fastgøre dem med skruer. Derefter pudses og males væggene i den ønskede farve eller klistres over med tapet.

Loftet kan placeres:

• soveværelse;
• stue;
• børns;
• kantine;
• fitnesscenter;
• billardrum;
• undersøgelse;
• garderobe;
• værksted.

Vuggestue på loftet

Du kan endda udstyre et børneværelse til at sove og lege på loftet. Til dette formål er naturlige, sikre, miljøvenlige materialer bedst egnede. Det indre af loftet kan indrettes i både lyse farver og lyse pastelfarver. Møbler skal være sikre, fri for skarpe hjørner og forsvarligt fastgjort. Dette kan være en lille sofa og et bord til spil og aktiviteter. Og selvfølgelig er legetøj en uundværlig egenskab ved børnehaven. Gulvbelægningen kan være et tæppe eller tæpper.

Soveværelse arrangement

På grund af sin beliggenhed har loftet en særlig hyggelig atmosfære. Derfor er det praktisk at udstyre et soveværelse til voksne, teenagere eller et gæsteværelse i det. For at arrangere et soveværelse, der er behageligt at sove og slappe af, skal du arrangere sovepladser samt områder til opbevaring af sengetøj og linned.

Fra møbler kan du bruge det nødvendige minimum - en seng, et spejl, bløde puf. Belysning spiller en vigtig rolle i det indre af soveværelset. Blød spredning af lys kan opnås med væglamper eller en gulvlampe.

Mulighed for studieværelse

Loftsrummet er ideelt til at skabe et komfortabelt kontor. Det indre af et sådant rum er bedst udført i lyse farver. For at skabe et forretningsmiljø har du brug for et behageligt bord, en lænestol, en lille garderobe eller flere reoler og kontorudstyr. Og du skal helt sikkert sørge for en højkvalitets belysning af arbejdspladsen. Sådan en afslappet atmosfære kan sætte dig klar til frugtbart arbejde.

Stue interiør

Der er intet usædvanligt ved at udstyre en stue på loftet. Som et resultat af kompetent omudstyr kan loftsrummet blive et sted til at modtage gæster eller familiesammenkomster over en kop te eller aromatisk kaffe. Og store vinduer på loftet med en smuk udsigt over floden eller haven vil gøre din ferie til en sand fornøjelse.

Polstrede og skabsmøbler til stuen skal vælges lavt - en sofa og lænestole med et lille sofabord og lave skabe eller stativer.

Hvile værelse dekoration

For et behageligt ophold med venner kan du arrangere et billardrum. Til dette formål er det nødvendigt at sætte et billardbord i midten af ​​rummet, og lette kurvemøbler er ret velegnede til afslapning. Der skal sørges for tilstrækkelig belysning over poolbordet med lys.

Filmelskere vil elske ideen om at udstyre en hjemmebiograf. Til dette placeres polstrede møbler rundt om rummenes omkreds.

Til drinks og cocktails kan du også bruge bordet eller bardisken og installere et lille køleskab.

Et lille loft uden vinduer kan omdannes til et omklædningsrum til opbevaring, afhængigt af sæsonen, overtøj eller omvendt paraplyer, badetøj og skifer. Kombineret belysning fra spotlights og LED-strips indbygget i nicher eller limet på skuffer vil gøre interiøret moderne og moderigtigt.

Ved at opdele loftet i zoner kan du udstyre et multifunktionelt rum.

Som du kan se, kan et tomt rum, der engang var uegnet til beboelse, perfekt bruges til udformningen af ​​en bred vifte af designløsninger. Hovedprincippet er ikke at gå glip af en eneste kvadratcentimeter brugbart boligareal. Og så vil interiøret i den engang ubrugelige loftsrum være fremragende.

Video

Denne video viser, hvordan du kan fuldføre arrangementet af loftsrummet:

Se, hvordan du kan lave en loftssalon i marokkansk stil:

Foto

Loftet og taget står, afhængig af lokale forhold og husets udformning, for 15-40 % af dets varmetab. Bygherrer fratrækker tillæg for isolering af lofter, lofter og tage, tk. arbejdet er besværligt og skal ofte udføres efter vægt. Det er dog helt muligt at udføre loftisolering med egne hænder uden at have en konstruktionskvalifikation: teknologien er ikke kompliceret og kræver i de fleste tilfælde ikke specialudstyr. For at hjælpe dem, der besluttede at isolere sig selv på toppen, er denne artikel tiltænkt.

Den generelle ordning for loftisolering med moderne materialer er ikke særlig kompliceret i udseende, til venstre i fig.: dampspærre (dampspærre) tillader ikke fugtdamp fra indersiden til isoleringen, der kan ødelægge det. Vandtætningsmembranen tillader ikke flydende fugt at nå den, inkl. og kondens på loftet, men frigiver vanddamp udenfor, som alligevel trænger ind i isoleringen. I ubetydelige mængder, men akkumulerende, er det i stand til at ophæve isoleringen og ødelægge bygningens struktur.

Men bag den ydre enkelhed ligger en lang udvikling af isoleringsteknologi og mange subtile nuancer, uden at vide, hvilket arbejde kan være forgæves. Derfor yderligere vil blive overvejet:

• Fysik og egenskaber ved isoleringsteknologi fra oven.
• Egenskaber af moderne isoleringsmaterialer og yderligere belægninger til dem: undertag, hydro- og dampisolerende film; hvordan man vælger de rigtige materialer til isolering.
• Muligheder for at bruge traditionelle billige isolatorer og varmeapparater: ler, ekspanderet ler, savsmuld osv.
• Ordninger og metoder til loftisolering: fra loftet, fra indersiden af ​​rummene; også indefra fra tagsiden - til huse uden loft (for eksempel sommerhuse og midlertidige) eller med loft.
• Sådan isolerer du loftet i et hus med koldt tag og betongulve.
• Metoder til loftisolering i bryggers; primært i garagen og saunaen.

Kolde og varme tage

Et tag uden det såkaldte kaldes koldt. tagkage: en flerlags isolerende bygningskonstruktion mellem modlægten til tagdækket og den indvendige beklædning langs spærene. Enheden af ​​tagkagen er allerede relateret til et andet emne - tagisolering, men så bliver vi nødt til at stifte bekendtskab med det. For det første til golde bygninger og lofter. For det andet, i et privat hus, er isoleringen af ​​loftet fra siden af ​​loftet og taget uløseligt forbundet teknologisk og konstruktivt, hvilket kan ses til højre i den øverste fig. Isolering af loftet fra loftet sammen med taget indefra giver følgende fordele:

1. 2 lag isolering, 100 mm hver, adskilt af en omfattende termisk buffer i form af et loftrum, svarer til det 1. lag af samme materiale, 270-280 mm;
2. Af paragraf 1 følger det, at omkostningerne til isolering er op til 40%, og totalen, under hensyntagen til det højere forbrug af filmen, er 10-15%, hvilket gør det muligt at bruge mere effektive isoleringsmaterialer;
3. Isolering af loftet udefra og taget indefra på samme tid kan du gøre med isolering mellem bjælker (se nedenfor), som er teknologisk enklere og mere tilgængelig for en uforberedt amatør;
4. "To-trins" isolering af toppen af ​​bygningen vil gøre det muligt i fremtiden, om nødvendigt, yderligere at isolere rummene indefra separat uden risiko for fugt i rummet.

Om minvata

Mineraluldsisolering i Den Russiske Føderation bryder alle popularitetsrekorder: materialet er billigt, det er ikke svært at arbejde med det. Dette forklares først og fremmest med store reserver af let tilgængelige råmaterialer og produktionsteknologi, som har været udarbejdet i mange årtier. Bortskaffelse af højovnsslagge i Sovjetunionen skulle tages hånd om, selv under det industrielle spring i de første femårsplaner, og for et gennembrud i rummet var termisk beskyttelse af returnerede kapsler baseret på fibre fra omsmeltede varmebestandige sten udviklede sig. Så de "moderne" metoder til fremstilling af slaggeuld og stenuld (især basalt) er faktisk ikke så nye.

Professionelle kan især lide mineraluld: der er ikke behov for dyrt specialudstyr til det, men der er et bredt udvalg af specielle fastgørelseselementer og tilbehør til det til salg. Som et resultat er loftet op til 20-25 kvm. m kan isoleres på mindre end 1 arbejdsskift, eller endda på 2-3 timer, hvem der ved hvordan. Hvordan det ser ud teknologisk, kan du vurdere ud fra videoen herunder.

Video: et eksempel på loftisolering med mineraluld

Efter at have læst det følgende, kan du have et spørgsmål: hvor er membranen mellem isoleringen og loftet? Det er meget muligt, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt, hvis loftet med taget allerede er isoleret; Hvorfor skulle ejerne lægge for meget ud. Mere du skal være opmærksom på følgende forholdsregler, når du arbejder med mineraluld:

• Standardledningerne er oprullet og hængt på væggen.
• At dømme ud fra det faktum, at en pære i en midlertidig hytte bruges til arbejdsbelysning, er rummet fuldstændigt deaktiveret, og dets ledninger afbrydes i den nærmeste samleboks eller på inputpanelet - dette er helt korrekt og absolut nødvendigt.
• Mesteren bærer et komplet sæt personlige værnemidler (PPE): særlige overalls, handsker, briller, åndedrætsværn. For en amatørmester er dette et vigtigt punkt, fordi ret dyrt PPE skal bruges én gang.

Det er allerede klart her, at mineraluld ikke er uden sine ulemper: det er et allergen og et kræftfremkaldende stof i gruppe 3, dvs. velegnet til beboelse, men det er bydende nødvendigt at arbejde med det med brug af PPE. Derudover, som alle producenter og sælgere, uden undtagelse, er forsigtigt tavse om, under påvirkning af selv små mængder fugtdamp og sin egen vægt, giver mineralulden irreversibel krympning, som et resultat af, at dens varmeledningsevne falder med 50 % om 3 år: luftspalter i isoleringen er de samme kuldebroer, ligesom metalbroer, kun på basis af mikrokonvektion. Mellemrum mellem pladerne i 5 % af den isolerede overflade øger varmetabet med 30-35 %

Derfor følger en anden ubehagelig omstændighed: enkelheden ved at arbejde med mineraluld er tydelig. Ved afpudsning af plader/ruller skal der gives et overlap (normalt 20-40 mm), så pladerne ligger i åbningerne uden at rage ud, som til højre i figuren, men også så der ikke går revner fra svind i fremtid. Måske er dette kun på baggrund af erfaring, tk. materialeegenskaber varierer betydeligt fra batch til batch.

Endelig afhænger varmeledningsevnen af ​​en helt ny mineraluld væsentligt af dens fugtindhold - i retning af forringelse. En stigning i luftfugtighed i et isoleret mineraluldsrum fra 60% til 85% fører til en stigning i varmetabet med 10-12% Derfor vil vi i den følgende præsentation, med fokus på mineraluld som den mest populære isolering, give, hvor det er muligt, anbefalinger til at erstatte det med noget - noget bedre.

Bemærk: se nærmere på monteringsjiggen (omkring grønt til venstre i figuren). Hvis der i stedet for fiskesnøre bruges en propylen-linnedsnor, kan jiggen stå konstant. Så er der ikke behov for specielle fastgørelseselementer, og når de er monteret på loftet og overflader med en negativ hældning, vil nedbøjning af pladernes midte og hjørner være udelukket.

Fysik og teknologi til isolering

Som du ved, er en kritisk faktor for isolering dugpunktet., den temperatur, ved hvilken denne absolutte, i g/cc. m luft, svarer vanddampindholdet i den til 100 % relativ luftfugtighed, og der opstår kondens. Dugpunkt i beboelsesrum er uacceptabelt: Overdreven fugtig luft har en skadelig virkning på helbredet, og for astmatikere og hjertepatienter kan det være en dødelig omstændighed.

Til bygningskonstruktioner er dugpunktet slet ikke nyttigt: fra den periodiske mætning med fugt, beton og mursten smuldrer træet i mugne og rådner, tk. ressourcen til dens antiseptiske imprægnering er ikke ubegrænset. Da det er umuligt at drive dugpunktet ud for evigt, er det fortsat at lade det "gå" på isoleringen, hvilket sikrer dets isolering fra fugtdampe og ventilation. Den nemmeste måde at implementere en sådan isoleringsordning på er at installere isoleringen udenfor, pos. 1a i fig.

Måder at "bekæmpe" dugpunktet under isolering

Nogle gange er det teknisk umuligt at holde varmen udefra. Eller der kræves yderligere isolering til den eksisterende. Analog - i gamle dage, i især hård frost, tog de 2 pelsfrakker på: en bar med pels indeni, og oven på den - med pels udenpå. I dette tilfælde, dvs. ved isolering indefra udvikles dens skema, så kondensatet i isoleringen migrerer til den kolde overflade, og der strømmer det ind i opsamleren og fjernes eller fordampes udenfor, pos. 1b. I dette tilfælde er det mest isolerende materiale nødvendigt, der ikke mister dets isolerende egenskaber, når det fugtes. Sådanne findes, se nedenfor.

Funktioner ved loftisolering

Funktioner ved loftisolering er for det første, at det er umuligt at organisere dræning af kondensat. Selvom loftet skråner, løber vandet så langs væggene? Drænede vægge er kendt i byggeriet, men deres kompleksitet og omkostninger er sådan, at det kun skal nævnes her. For det andet kan de varme (udsender vanddamp) og kolde sider af loftet i en lav bygning skifte plads i den kolde årstid på grund af solvarme. Derfor er teknologien til loftisolering primært fokuseret på, at der ikke er kondens i isoleringen. Og hvis det allerede er dannet, skal du give det mulighed for at fordampe udad så hurtigt som muligt, dvs. til den kolde side.

Kold overlapning

På et loft lavet af et materiale, der leder varme godt, f.eks. beton, når det er isoleret udefra med et løst materiale, hertil 3 luftspalter a, b og c, pos. 2a. Afstanden a, mellem dampspærren (dampspærren) og isoleringslaget er en sikker, i tilfælde af rigelig kondens, hvilket er muligt på en kold overflade. Spalten a er nødvendigvis ventileret, det er teknisk vanskeligt at lave det, derfor er det tilrådeligt at isolere lofter på betongulve indefra med massive, dvs. uigennemtrængelig for fugt, isolering. En af de praktisk vigtige sager af denne art behandles nedenfor. Spalten b er en akkumulerende, der dannes et partielt tryk af vanddamp i den, som sikrer deres diffusion gennem en semipermeabel membran, der tillader gasser at passere igennem, men bevarer flydende fugt. Spalte c er det vigtigste arbejde, det er også ventileret, men da det er placeret tættere på ydersiden, er det lettere at sikre dets "gennemblæsning", for eksempel i form af et mellemrum rundt om omkredsen.

Bemærk: hvis der er den tekniske evne og mulighed for at gøre spalten også b ventileret, vil dette kun gavne isoleringen.

Varmt overlap

"Varm", dvs. Et dårligt varmeledende overlap skaber en temmelig høj barriere for varmens vej indefra og ud, og forskyder dugpunktet opad i isoleringslaget, hvis man ser på pos. 2b. Dette gør det muligt at undvige hullet a, hvilket igen gør det lettere at isolere træloftet udefra. Pludselig vil kondens på grænsen af ​​dampspærren og basen stadig falde ud, så i en lille mængde vil det straks blive absorberet i træet, og derefter, uden at bringe fugtigheden i rummet til et kritisk niveau, vil det langsomt fordampe. Beboere i dette vil sandsynligvis ikke bemærke det - træ holder sine mekaniske og termiske parametre i en bred vifte af fugtighed.

Derfor er det at foretrække at isolere træloftet fra loftet, pos. 3: bunden er dækket af en billig filmdampspærre (se nedenfor), en konventionel vandtætningsfilm uden metallisering vil også gå til membranen. Det er kun nødvendigt at arrangere en luftspalte mellem isoleringen og membranen; dens rolle er nævnt ovenfor.

Aweigh

Kravene til dampspærren bliver strengere, hvis der kan komme vanddamp ind fra headspace, pga i dette tilfælde er intensiteten af ​​deres "angreb" ikke begrænset af noget. Derefter er en dampspærre nødvendig fra en foliefilm, pos. 4, siden ingen plastik er en absolut barriere for vanddamp. Mellemrummet a mellem dampspærren og isoleringen er også nødvendigt, men nu er det strukturelt nemmere at tilvejebringe det. Tryk dampspærren mod isoleringen, som i pos. 5, er uønsket i alle henseender, selvom en dampspærre med et substrat, se nedenfor: både arbejdet er overflødigt, og isoleringen er værre.

Isoleringsmaterialer

Moderne fremskridt inden for bygningsisoleringsteknologi skyldes i høj grad fremskridt inden for frigivelsesfilm (membraner). "Godt gammelt" tagmateriale og glasin med kammerater er stadig i brug, men når du arbejder for dig selv, bør du mindst af alt spare på film. Og i lyset af kvaliteten med holdbarhed, og i lyset af, at man ved at bruge lidt "på toppen" på isoleringsmembraner kan spare mere på isoleringen. Så lad os starte med membranerne.

Barrierer og membraner

Som det fremgår af den foregående, er de adskillende belægninger, der anvendes til isolering af bygninger, opdelt i dampspærre eller dampspærrer, som afskærer væsker med deres dampe, og vandtætning (membraner), som kun bevarer den flydende fase. Dampspærrer er til gengæld opdelt i film, folie og folie med et kapillært substrat (de såkaldte folieisolatorer) og membraner - i enkeltlagsfilm, mikroperforeret film med dobbeltsidet damptransmission og så -hedder. superdiffusionsmembraner, der kun tillader dampe at passere i én retning.

Dampspærrer

Filmdampspærrer er kun effektive for polypropylen med en tykkelse på 60 mikron. Polyethylen af ​​enhver tykkelse er på grund af dets meget nanostruktur dampgennemtrængeligt, uanset hvad nogen påstår det modsatte. PVC under påvirkning af ændringer i temperatur og fugtighed bliver hurtigt skørt og revner.

Den foliebeklædte dampspærre kan også være baseret på polyethylen, pga folielaget på det tillader ikke gasser at passere igennem. På et højkvalitetsmateriale af denne klasse mærkes kanten af ​​folien ved kanten af ​​båndet, og ved hjørnet kan den tages op med en skarp kniv, dvs. folien er tyk nok. Folieisolatorer med bagside har endnu et lag fibrøst materiale (oftest polstringspolyester) på bagsiden, dvs. den side, der vender mod isoleringen. Kondens vil falde ud, det går hurtigt gennem substratets kapillærer til kanterne af belægningen, derfor skal folieisolatorer med et substrat monteres med klapper, som et vandtætningsgulv, der strækker sig ind i ventilationsspalten rundt om omkredsen.

Bemærk: i isoleringskonstruktioner på folieisolering med bagside er "forsikrings" -gabet "a" (se ovenfor) ikke påkrævet.

Membraner

Simple filmmembraner er konventionel vandtætning, inkl. og polyethylen. Til isolering af lofter er de kun egnede i opvarmede rum, fordi udover dampe passerer væsker også i mærkbare mængder. Når du isolerer fra loftet, er det tilrådeligt at bruge mikroperforerede film. Oftest fremstilles de i 3-lags med forstærkning, til venstre i fig. bruges også som belægning til drivhuse og drivhuse. Til isolering af loftet er det godt, at armeringsnettet forhindrer filmen i at hænge for meget og sikrer en stabil højde på spalten b.

Superdiffusionsmembraner sælges som undertagsfilm, i midten i fig. Deres ydre side er glat, metalliseret, designet til at modstå atmosfærisk nedbør. Dampe passerer gennem det til ydersiden; ydersiden er enten markeret, eller også er den udenfor og i en rulle. Vindmodstanden af ​​undertagsfilmene er tilvejebragt af gennemforstærkning: i højkvalitetsmembraner mærkes det let indefra og ud, og filmen ser ud som om quiltet, til højre i fig.

Varmeapparater

Materialerne til den egentlige isolering er opdelt i:

• Monolitisk eller massiv - tæt, vandtæt. Dugpunktet kan vandre i dem, som du vil uden at gå på kompromis med kvaliteten af ​​isoleringen.
• Løse, fibrøse og porøse - fremstillet i form af plader (måtter) eller ruller. Den billigste og mest teknologisk avancerede i sammenligning med kvaliteten af ​​isolering. De er hygroskopiske, materialets egenskaber forringes af fugt, ofte irreversibelt, derfor er der behov for foranstaltninger til at beskytte isoleringen mod fugt og dens ventilation.
• Bulk / sprøjtet - det isolerende lag dannes på stedet; for isolering af høj kvalitet kræves specialudstyr.

Monolitisk

Fra monolitisk isolering er opskummet polystyren egnet til selvstændigt arbejde. Loft og loft under koldt tag skal isoleres med ekstruderet polystyrenskum - EPS. Til isolering fremstilles EPS med rillede plader, hvilket udelukker dannelsen af ​​luftvarmebroer; derfor er skumisoleringsordninger meget enkle og billige på grund af lave membranomkostninger, se f.eks. i fig. EPPS krymper ikke, er ikke hygroskopisk. Det er holdbart, kan fungere som en del af bærende konstruktioner, dets isoleringskvaliteter er de højeste, og holdbarheden i det fri, ifølge de nyeste data, er op til 100 år eller mere.

Almindelig granulært skum fra kraftige udsving i ydre forhold kan begynde at smuldre om bare vinteren, men det er billigt, nemt at behandle og monteres på enhver overflade med vandbaseret fliseklæber eller PVA. Dens lag på 30 mm svarer til 100 mm mineraluld, så det er tilrådeligt at isolere opvarmede rum med lavt til loftet indefra med skum.

Skum- og EPS -plader bøjer ikke, så de kan kun monteres på åbne overflader; for at isolere EPPS-taget skal du skille taget ad. En mere alvorlig ulempe er imidlertid dens brændbarhed og frigivelsen af ​​en enorm mængde meget giftige gasser, når den antændes. Hvis en brand i et rum isoleret med ekspanderet polystyren indefra opstod om natten, når alle sover, så er beboerne faktisk dømt: det er kun muligt at evakuere mennesker under sådanne omstændigheder i isolerede tilfælde. Derfor er det kun muligt at bruge udvidet polystyren til indvendig isolering i begrænsede mængder, og når der ikke er anden måde; se en af ​​disse muligheder nedenfor.

Fibrøs/porøs

Den største fordel ved løse varmeapparater er høj arbejdsproduktivitet med dem uden brug af specialudstyr, hvorfor professionelle personer, for hvem tid er penge, er så forpligtet til dem. Mineraluld og ark / plade polyurethanskum (neopren) er velegnet til selvstændigt arbejde fra "junk". Minvata er blevet skilt ad i detaljer tidligere, og neopren er for dyrt til at isolere store områder, selvom det ikke er bange for fugt og kan sammenlignes i holdbarhed med EPS.

Sprøjtet og bulk

Med hensyn til den samlede ydeevne er EPPS næsten ikke ringere end sprøjtet skumisoleringsisolering. I størknet form ligner de polystyren, men de er lavet på en formaldehyd-carbamid-base, derfor brænder de dårligt og udsender lidt ikke særlig giftig røg. Den masse, der danner penoizol, kan føres ind i svært tilgængelige hulrum, og fra separatorerne er det nok med håndværkspapir eller glassine, så den skummende masse ikke stikker ud gennem sprækkerne. Penoisoler er dog ikke billige i sig selv og sprøjtes med dyre installationer. Der kræves seriøs faglig uddannelse for at arbejde med den skumisolerende station, derfor lejes udstyr til sprøjtning af penoizol ikke.

Du kan selvstændigt arbejde med celluloseisolering eller ecowool: Brug af en blæsemaskine til det kræver ikke professionel uddannelse, så de sælges og udlejes i stor udstrækning, fra dem, der transporteres med motortransport til små som en rygsæk eller kuffert. Økould som varmelegeme er relativt lidt kendt i Den Russiske Føderation, men i sammenligning med mineraluld er det bare et mirakel:

• Termisk ledningsevne på 0,037-0,042 W / (m * K) er omtrent lig med mineraluld; ecowool tykkelse på 100 mm svarer til en væg af 3 røde massive mursten. Dette gør det muligt at gøre med isolering mellem dragere, se nedenfor.
• Op til et fugtindhold på 20% falder ecowools varmeisoleringsegenskaber ikke; efter tørring, efter maksimal fugt, er de fuldstændigt restaurerede.
• Sorption fugtabsorption på 72 timer i en atmosfære med 100% luftfugtighed - 16%.
• Skrumper ikke, blæser ikke op.
• Kemisk neutral, ikke-ætsende.
• På grund af tilstedeværelsen af ​​12% antiseptisk (borsyre) og 7% brandhæmmende middel (borax) i sammensætningen, er den svagt brandfarlig og udsender næsten ikke røg i en ekstrem varm flamme, se til venstre i fig. under.

• Uattraktivt for gnavere: glasuld spises, men ecowool røres ikke. Efter 5 år efter påføring i et hus, hvor musen vrimler, registreres deres bevægelser i ecowool ikke.
• Den kan påføres tørt i hånden på åbne vandrette flader, med befugtning med blæser i svært tilgængelige hulrum (i midten og til højre i figuren), med befugtning og tilsætning af 5-15 % lim på lodrette flader og med negativ hældning, både manuelt og ved sprøjtning ...
• Høj arbejdsproduktivitet, når den påføres ved at sprøjte fugt (hvilket skal være opmærksom på af professionelle): gulv, vægge, loft og tag (!) Af et hus med et loftsareal på 120 kvm. m "blæst ud" for 1 arbejdsskift.

Bemærk til reference: ecowool sælges under navnene Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Verdens førende inden for produktion og anvendelse er Finland.

Den mest alvorlige fordel ved ecowool er, at det er hypoallergen og hypocarcinogen., dvs. afslører ikke begge egenskaber. Råvaren til produktionen af ​​ecowool er affaldspapir, og hvem, hvor og hvornår, har noget betændt eller kløet fra gamle aviser? Er det i hjernen fra indholdet af artiklerne. Men til fremstilling af ecowool males papirbæreren sammen med indholdet til en homogen grå masse.

Ecowool har tre ulemper:

1. For det første er prisen pr. enhed af dens masse omkring 30% højere end for mineraluld. Men hvis vi tager højde for forskellen i omkostningerne ved PPE til mineraluld og leje af en manuel "blæser", så forbliver de høje omkostninger ca. 15%. Vi kasserer også omkostningerne ved membraner (for ecowool er kraftpapir fra den varme side nok) - omkostningerne ved isolering er næsten ens. Og hvis du manuelt isolerer loftet fra loftet, vil ecowool koste mindre.
2. For det andet skal ecowool forberedes før brug. Den originale masse sælges komprimeret 2,5-3,5 gange, den skal fluffes op i en beholder, tilsæt om nødvendigt vand og lim. Dette er allerede dårligt for de professionelle; tid er penge, og blæsemaskiner, der tilbereder massen på egen hånd, er meget dyre. Men for en amatør og et engangsjob er denne ulempe ikke særlig væsentlig.
3. For det tredje skal fugtet ecowool påføres på enhver måde ved temperaturer over 23 grader og luftfugtighed op til 65-70%, så det kan tørre ud. Dette forhindrer allerede brugen i alvorlig grad: indtil torden bryder ud, vil manden ikke krydse sig selv. Hvem tænker på isolering om sommeren? Og kuldegysninger og varmeregninger gik - du kan kun smøre tørt, ikke alle steder og ikke altid.

Bemærk: Hvis du har lidt ecowool tilbage fra arbejdet, skal du huske på - dette er et glimrende materiale til papirmâché -håndværk.

Ekspanderet ler og skumkrumme

Traditionelt ekspanderet ler (til venstre i figuren), hvis fordele og ulemper er kendte, kan også erstattes med et lidt dyrere materiale, men det bedste er skumglaskrummer eller blot skumkrummer, til højre i samme sted. Skumkrumme er lettere end ekspanderet ler, så det kan hældes på en svag base: skrøbelige gulve, i gipslommer (se nedenfor) osv. Dens varmeisolerende egenskaber er højere, allergifremkaldende og kræftfremkaldende findes ikke. Et eksempel på en to-trins loftisolering med ekspanderet ler og mineraluld er vist i fig. under. Filmmembranen (bilateralt permeabel, ikke undertag) giver dampudveksling mellem isoleringstrinnene, hvilket er nødvendigt for at undgå kondens i mineraluld. Hvis udvidet ler erstattes med skumkrumme og mineraluld med ecowool, vil polyethylen med en tykkelse på 120 mikron være nok i stedet for en membran. I dette tilfælde er monteringsjiggen ikke nødvendig, og isolering indefra kan påføres i loftsbjælkernes fulde højde.

Savsmuld og spåner

Affaldstræforarbejdning er også traditionel isolering. Hvordan man isolerer et loft med spåner, se videoen nedenfor. Isolering af loftet med savsmuld er for det første mere attraktivt på grund af deres dårlige brændbarhed. For det andet - på det nærmeste savværk kan "savsmuld" tilbydes dig gratis i enhver mængde, og endda leveret for egen regning.

Video: savsmuldsisolering af loft og gulv på loftet

Imidlertid er tilgængeligheden af ​​savsmuld bagsiden af ​​medaljen, de har en meget stor ulempe: de kan "røre op", gære. I dette tilfælde frigives CH3OH-dampe. Ja, ja, den meget træagtige (methyl) alkohol, hvorfra de uheldige drikker, i hvis hals med en vellystig gurgling, det ser ud til, alt hvad der ikke er vand efterlader, bliver blinde og dør. Derfor er savmagerne glade for at komme af med "savsmuld": Ifølge moderne sanitære krav skal savsmuld under savværket fjernes løbende og straks sendes til bortskaffelse.

I mellemtiden er det ikke så svært og dyrt at slippe af med begge ulemper ved træaffald. På nogenlunde samme måde som ecowool er gjort sikkert. Korrekt isolering med træbearbejdningsaffald udføres som følger:

• Arbejdet udføres om sommeren i det meget varme og tørre;
• Stærke opløsninger af borsyre og boraks fremstilles på forhånd i 2 separate beholdere (nødvendigvis adskilte);
• Isoleringen hældes i lag på 3-5 cm;
• Hvert lag sprøjtes rigeligt med begge opløsninger skiftevis ved hjælp af en pudspensel eller en hjemmelavet sprinkler;
• Det næste lag hældes og sprøjtes, efter at det forrige er helt tørret.

Hvad angår savsmuld, er en pålidelig garanti mod deres gæring, selv på et fugtigt loft, også givet ved tilbagefyldning på basis af plade og ler, se nedenfor. Desværre er der ikke her mulighed for at beskrive hvorfor; pointen ligger i lerets unikke egenskaber og de yderste lag af nåletræ. Isolering af denne type er kendt i huse for mere end 100 år siden. Men desværre endnu en gang er det svært at finde fedt ler i naturen, det er et værdifuldt mineralsk råmateriale, og det er ikke billigt i salg.

Hvordan isolerer man loftet?

Fra loftet

De vigtigste metoder til at isolere loftet udefra, dvs. fra loftet, vist i fig. Det er naturligvis at foretrække at gøre med isolering mellem bjælker. I dette tilfælde skal du være opmærksom på, at med en tilstrækkelig massiv loftrulle er det nødvendigt at rulle dampspærren på loftsbjælkerne eller cirkle dem fuldstændigt med dampbeskyttelse. Dampspærren kan så være film. Hvis loftet er tyndt, kan springene i dets termiske modstand ved placeringerne af bjælkerne være skadelige. Derefter fastgøres foliedampspærren indefra mellem bjælkerne og loftbeklædningen.

Med komplet isolering, dvs. til den beregnede effekt af isoleringen, mere besværlig, men også mere effektiv bliver ordningen til højre, iflg. Rissektioner: Mellemdragerlaget lægges rulle eller plade, og superdragerlaget lægges ud af firkantede måtter på en pjaltet måde, dvs. med forskudte sømme.

Bemærk: Vær også opmærksom på afsnittet fig. nederst til højre. Dette er den samme pladeisolering med ler, velegnet til alle typer isolering uden brug af syntetiske membraner.

Indefra

Ingen loft

I en privat husstand er det, ud over den ovenfor beskrevne ekstra isolering, indefra oftest nødvendigt at isolere loftsbygningerne "på farten", midt i den kolde årstid. Lad os sige, at de begyndte at bygge, byggede en brugsblok eller en midlertidig hytte i et stykke tid, og så viste det sig, at de skulle tilbringe vinteren i den. Eller kyllingerne er holdt op med at haste, grisen er ked af noget og bliver tynd foran vores øjne. Der er ikke noget du kan gøre ved det, du skal isolere taget.

En typisk varm tagkonstruktion er vist til venstre i fig. Isoleringsklapper nedad er nødvendige for at undgå frysning af hjørnerne. I dette system er der 2 knudepunkter, A og B (ventileret ryg og modskinne, eller modstang), som det ser ud til, ikke kan gøres uden at demontere taget. Imidlertid er skemaet med at "omgå" knude A vist i fig. øverst til højre. Her tages der højde for, at der for det første i lette bygninger fra individuelle udviklere normalt ikke er nogen rygstang, og en ryg-"bjælke" laves ved at slå 2 brædder ned på en L-formet måde. Der bores ventilationshuller 2-3 pr. spænd mellem spærene. Hvis hele taget kun er tagmateriale, så er der ikke noget at gøre for, at regnen ikke drypper gennem ventilationen, du skal kravle op og installere en slags rygløb med et mellemrum, i det mindste fra bøjede galvaniserede strimler.

Hvordan man håndterer node B er vist nederst til højre. Her bruges det faktum, at i en lille selvkørende drager (bærekonstruktion) af taget udføres drageren ikke. Rollen af ​​de langsgående bjælker i tværstangen, der skæres ind i spærbenene, lægges på pladerne i beklædningen under taget, og spændene mellem spærene er fri fra bund til top. I fig., Formodentlig er alt klart: undertagsmembranen skal påføres i stykker, og den nødvendige kraft af isoleringen opnås om nødvendigt ved hjælp af bagbjælker.

I en lejlighedsbygning

Det er kun muligt at isolere lofter i en lejlighedsbygning alene indefra... For det første har lejere ikke ret til at arbejde på taget eller fælles loft; for det andet, hvad betaler vi for eftersynsgebyrerne? Taget er koldt - du skal kræve dets isolering fra operatøren; ikke ønsker - alle juridiske rettigheder er på lejernes side.

Ikke desto mindre, mens der er ballade og retssager, kan du gøre noget for at isolere loftet i en lejlighed med dine egne hænder. Et typisk skema til isolering af loftet indefra på beton er vist til venstre i fig. Dens største ulempe er slet ikke dyr, tilbøjelig til korrosion og langt fra altid så effektiv, som producenterne hævder, specielle metalprofiler til isolering med termiske låse-termiske skiver. Ikke det samme som termiske skiver til montering i polycarbonat! Begge kan udskiftes med en trækasse. Og ikke specielle materialer til den termiske kløft omkring omkredsen og kompleksiteten af ​​at arbejde med dem.

Det vigtigste er, at 0,4-0,5 m trækkes fra rummets højde.Dette tilføjer ikke på nogen måde beboelighed i moderne lejligheder, men hvad med Khrusjtjovs med lofter på 2,5 m, som har mest behov for isolering?

Men også her er der en acceptabel vej ud. Lad os for det første tage i betragtning, at i stenhuse slipper varmen gennem loftet hovedsageligt i hjørnerne. Hvem har ikke set, hvordan lofterne i enfamilielejligheder er fugtige og mugne, så tag mit ord for det. For det andet er blokhuse og monolitiske huse meget modstandsdygtige over for brande. Det er kun muligt at opnå en omfattende brand i dem ved en bevidst ondsindet indflydelse. Derfor er det muligt at bruge en lille mængde granulært skum.

Ordningen med isolering af et betonloft, udarbejdet i brezhnevka, da gipsvæg dukkede op på salg, er givet til højre i fig. Fra loftets højde er der på denne måde kun ca. 5 cm. Det er ret svært at fylde lommerne i hjørnerne på den, derfor slog denne teknologi ikke rigtig rod selv dengang: Hjørnerne er først beklædt langs de korte sider af rummet og fyldt med isolering fra siderne. Derefter beklædes hjørnerne af langsiderne, og isoleringen hældes i mellemrummene mellem beklædningens lægter. Styrofoam og vandret fil monteres sidst.

Og lad os nu igen huske på ecowool. Vil det være svært at puste det ned i dine lommer? I hvert fald gennem midlertidige teknologiske luger? Spørgsmålet er retorisk.

Særlige tilfælde

Loftsrum

Loftsisolering er faktisk det samme specielle emne som tagisolering. Her er det på sin plads at nævne det igen i forbindelse med ecowool. Se hvad der er til venstre i figuren, udfyldt med rødt. I private huse er det enten umuligt at klatre ind på dette loft uden at demontere taget, eller det er umuligt at arbejde der. Og blæse ud med ecowool i stedet for den anbefalede rulleisolering kan gøres uden større besvær.

Garage og sauna

Garagetage er ofte monteret på stål I-bjælker eller kanaler. Pålidelig, til prisen bider den ikke for meget, men hvad skal man gøre med sådanne kuldebroer, hvis du skal isolere? Ordningen med isolering af garageloftet på stålbjælker er angivet til venstre i fig. Dens ejendommelighed er, at isoleringspladerne er lagt i mindst 2 lag, vandret og lodret. På denne måde er det muligt, med mineraluldsisolering, at reducere varmetabet til acceptabelt. Hvis vi bruger ecowool, så blæses hulrummene mellem bjælkerne og mellem syningen og bjælkerne simpelthen ud med det. Folgoizol er så ikke nødvendig, nok kraftpapir indefra langs loftfilen.

Med et bad er sagen enklere: funktionerne i dets design, uden hvilke badet ikke er et bad, og den termiske / fugtige driftstilstand giver os mulighed for at udvikle en universel ordning til opvarmning af badets loft, som er vist i fig. til højre. Funktion: hvis mineraluldsisolering, så bestemt basalt, vil den anden ikke trække varmebelastninger og periodisk fugt. Hvis du isolerer badet med ecowool, så er det særlige, at du skal tilberede massen med tilsætning af lim.

Et skråtag er ifølge moderne arkitekter af primær afgørende betydning i udviklingen af ​​ikke kun økonomiklasseboliger, men også stilfuldt. Når alt kommer til alt, kan de anstrengelser og omkostninger, der normalt går til opførelsen af ​​en multi-slope, nu dirigeres til det ydre. For eksempel til opførelse af en pool foran huset eller en udvidelse af en grillterrasse. Og resten af ​​det skråtstillede tag er slet ikke ringere i noget.

Derfor er det slet ikke ensbetydende med, at et hus med et skråtag vil vise sig at være uoverskueligt eller for simpelt. Tværtimod, ved at lege med hældningen og retningen af ​​en sådan struktur, tagmateriale og indvendigt rum, får du et unikt arkitektonisk projekt, som ingen af ​​dine venner helt sikkert vil have. Og vores side vil gøre et sådant hus billigt i konstruktion og moderne både inde og ude!

Arkitektoniske fordele ved skurtage

Selvfølgelig, hvor gavltage har eksisteret i tusinder af år, virker alt usædvanligt grimt og latterligt. Men Eiffeltårnet i Frankrig i de første år af dets konstruktion forvirrede lokalbefolkningen med dets "ubesættende".

Moden til europæiske villaer med enkelt skråning kom til de russiske åbne områder for ganske nylig. Og indtil nu gør enkelte arkitekter oprør mod denne tendens og kalder mono-skråtag udelukkende "skure" og hævder, at klienter ikke engang ser på sådanne projekter.

Men faktisk er det ikke kun kunderne til deres fremtidige "drømmehus", men selvbyggere med gyldne hænder, der i stigende grad gør tagene på deres bygninger præcis en-hældt, med en anden vinkel, retning og kombination med andre tage. For ud over det mere dynamiske udseende, som kun et skråplan kan give, er skråtage faktisk mere funktionelle og endda økonomiske.

Oftest i verdenspraksis kan enkelthældede tage findes i finske huse, som er kendt for deres behagelige kombination af beskedenhed og tilbageholdenhed:

.

I varme og varme lande er huse med skrå tag særligt populære: du behøver ikke isolering indefra, designet ser altid originalt ud, og med hensyn til omkostninger er et sådant tag meget billigere. Så de nordlige lande begyndte at adoptere denne nyttige måde.

For eksempel blev der for ikke så længe siden skabt en ny type boligbyggeri i Norge - en højteknologisk med et skrånende tag på 19 °. Det genererer selv energi takket være solpaneler på taget: Atriet har nok termisk masse til at akkumulere nok varme på en dag og give den væk hele natten. Og ikke kun give, men også forsyne hele huset med strøm.

Og til vandopvarmning af vægge og gulve bruges regnvand opvarmet af solen, som strømmer ned ad skråtaget direkte ned i afløbet. Med et konventionelt gavl- eller valmtag ville intet af dette have været muligt!

Er det værd at lave en "one-roll" for en boligbygning?

Indtil for nylig kunne skrå tage ikke kaldes populære i Rusland. Det skete bare historisk, at det mest praktiske på grund af vinden og den kraftige sne her i landet viste sig at være gavltage, som var skarpe i mere snerige egne og let skrånende i mere blæsende områder.

Og rent visuelt er den oprindelige befolkning vant til at se tage på huse med en hældning på mindst 30-40°, hvor der er et traditionelt loft til opbevaring af forskellige ting. Og skurte har sådanne ulemper:

1. Et uklart rum ved den øvre Mauerlat. Man bruger det ikke under loftet, men loftet viser sig at være usædvanligt. Forlader det uden et loft - så vil hele geometrien af ​​interiøret virke brudt og forårsage ubehag.
2. På et skråtag udøver regnvand dobbelt så meget tryk som på en gavl. Hvorfor? Det er enkelt: al den væske, der falder på den, flyder langs en skråning, indtil den falder til jorden. Og hvis du tager og brækker denne skråning i to, med et "hus", nu vil vandet dele sig i to vandløb ved højdedraget. Og det er det halve af antallet og tilstrømningen. Derfor er skråtage problematiske i forhold til utætheder, især hvis valget af tagmateriale er forkert.
3. Det skrå tag er ét integreret plan, og dette er et rigtigt sejl. Derfor er sådanne tage de første, der lider under storme og stærke vinde.
4. Behovet for et solidt spærsystem. Belastningen her er altid mindre fordelt end på et sadeltag, og derfor skal spærene gøres tykkere og stærkere.
5. Et kompliceret ventilationssystem, som nogle gange slet ikke bliver tildelt nogen opmærksomhed, og så bliver de overraskede over den korte levetid på sådanne tage.
6. En anden ulempe ved et sådant tag er, at under kraftige snefald skal det renses, ellers kan der opstå et brud i tagmaterialet og byggesystemet. Og på almindelige dage, tværtimod, kommer sneen selv fra et sådant tag, og ikke som en lavine, men gradvist.
7. Upopularitet af eksperimenter. Endnu mere: Hverken de rige eller de fattige ønsker at risikere deres egne investeringer i byggeriet, og designerne falder fuldstændig i fortvivlelse fra ethvert usædvanligt tag.

På grund af alle disse grunde findes skråtag i vores land i 99% af tilfældene kun i saunaer, garager og sommerhuse. Selvom på samme tid, i en region med lidt sne og ikke særlig blæsende, kunne et sådant tag give mange bonusser, inklusive det samme usædvanlige stilfulde design.

Rammehuse med skråtag anses generelt for at være de mest energieffektive. Dette tager ikke højde for det faktum, at arealet af den sydlige væg i et sådant hus vil være den største, og den nordlige væg - den mindste. Kan du nu se forskellen med gavldesign? Desuden bygges selve nordsiden stadig uden vinduer og fungerer som en af ​​bryggersets vægge: et fyrrum, en kedel eller et skab, hvor haveredskaber opbevares. Men tilstedeværelsen af ​​et loft under taget i privat byggeri anses allerede for at være forældet.

Et skråtag er bemærkelsesværdigt ved, at det har:

• Enkel konstruktion. Så enkelt, at de med et lille privat byggeri ikke engang laver særlig præcise beregninger for det. Her behøver du ikke tilpasse skråningerne til hinanden, for at opnå identiteten af ​​deres vægt og belastning på væggene. Der er ikke behov for komplekse støttesystemer, som ofte findes i andre typer tage.
• Høj praktisk. Ud over tagets hovedfunktioner bruges det også som et åbent område til en række forskellige formål med en minimal hældningsvinkel.
• Pålidelighed. På grund af dets enkelhed og uhøjtidelighed er et sådant tag faktisk det mest pålidelige blandt alle de andre.

Og fra de praktiske aspekter vil vi fremhæve følgende:

1. Evnen til at arrangere et hus uden loft og problemerne forbundet med det.
2. Loftets originale geometri, som bruges som et separat designelement.
3. Manglende højderyg og sprækker under den.
4. Evnen til kun at dræne regnvand og sne fra taget i én retning - hvor skråningen er skrå. Dette er vigtigt, hvis folk går lige foran dit hus (som på gaderne i en by), eller du har anlagt en smuk have og ikke ønsker at oversvømme den i regnen.

Og naturligvis enkelheden i byggeriet:

Knowhow: kombinationer af skrå tag

Der er én ny arkitektonisk måde: et sadeltag, som består af to gavle, men ikke forbundet i en højderyg. Og teknologisk taler vi stadig om to separate skråtage, som er bygget efter alle regler. Og i midten placeres enten en flad del eller en åben terrasse mellem husets to halvdele. En utrolig vellykket og funktionel løsning, bemærker vi, som giver dig mulighed for at tilføre mere naturligt lys til huset.

Huse med skråtag er anerkendt over hele verden som de mest gunstige med hensyn til energibesparelser. Hvilket ikke er overraskende, for kuben indtager også førstepladsen i denne henseende, men hvad er sådan et hus, hvis ikke en terning?

Nu vil vi fortælle dig en hemmelighed: det handler om kompakthed. Enhver struktur kaldes kompakt, hvis den har så lidt som muligt arealet af alle ydre overflader. Så et hus bygges nogle gange efter ret indviklede projekter, når næsten hvert værelse har tre ydervægge plus et ens komplekst tag. Og nogle gange sker det, at værelserne kun har en sådan væg, og taget er generelt skråt.

Hvad er pointen? Jo færre ydre overflader der kommer i kontakt med den kolde udeluft, jo varmere bliver huset selv. Derfor er kompakthed så vigtig i byggeriet!

I dette design er alt enkelt: enkelt-hældte tage er bygget efter de samme mønstre, men de er baseret på to parallelle Mauerlat-dragere. Og det største plus er, at sådan en ustrakt struktur ikke "skubber" husets vægge fra hinanden med sit tryk, hvilket betyder, at der er meget færre styrkekrav til selve rammekonstruktionen. Sandt nok skal et sådant hus have mindst to indvendige vægge.

Og i moderne arkitektur er en ny stil dukket op for relativt nylig: tage kombineret til en enkelt helhed, som har en hældning i forskellige retninger.

Moderne rammehus: fra fundament til tag

Et rammehus med skråtag er en struktur lavet af tømmer og faste træpaneler. Selve rammen af ​​et sådant hus skal være bygget enten af ​​metal eller fra en bar af hårde sten. Det er solidt, mens spærene på taget skal laves kun af nåletræer. Lad os forklare nu.

Faktum er, at hårdttræ har en tendens til at holde en geometrisk form og ikke ændre sig over tid: tørre ikke ud, sæt dig ikke ned, vrid ikke. Og selvfølgelig fungerer de ikke godt til bøjning på grund af sådanne egenskaber. Men nåletræer er bare gode, fordi de perfekt klare dynamiske belastninger, hvorfor væggene er lavet statiske og holdbare, og spærene er mere fleksible og modstår både husets krympning og en lille nedbøjning på grund af sne.

Selvom vidunderlige huse opnås på en metalramme:

Fundamentenhed til et rammehus

For et lille en-etagers hus er den nemmeste måde at lave et søjleformet fundament. Men hvis du bygger et solidt rammehus i to etager med skråtag, vil teknologien være lidt anderledes.

Faktum er, at et simpelt søjlefundament ikke længere vil fungere her. Et rammehus tolererer sæsonbetonede jordbevægelser, nedsynkning af jorden eller andre lignende problemer værre end nogen anden, og derfor anbefaler erfarne bygherrer at lave et pladefundament til det. Dette tager alle de dynamiske belastninger på sig selv, og rammens integritet bevares.

Derfor, for et to-etagers hus, lav netop sådan et fundament:

Eller en mere moderne isoleret svensk tallerken:

Rammekonstruktionsteknologier til vægge

I alt er der toer.

Ramme-panel teknologi

I dette tilfælde er et rammehus bygget af forskellige individuelle byggematerialer: bjælker, beklædning, isolering, indretning, damp og vandtætning. Alt dette er fastgjort til rammen i sin egen rækkefølge, og som et resultat har vi et hus, der ikke er dårligere i kvalitet end en konstruktion fra en bar.

Her er et godt eksempel på at bygge med denne teknologi:

Og hovedkomponenterne i et hus bygget ved hjælp af denne teknologi ser sådan ud:

Ramme-panel teknologi

Til montering af sådanne huse laves der i første omgang et detaljeret projekt, ifølge hvilket skjolde af den nødvendige størrelse fremstilles allerede på fabrikken. Vi taler om flerlagspaneler, hvori den indvendige beklædning, isolering og alle former for isolering allerede indgår. Alt du skal gøre er at fastgøre disse skjolde til husets ramme, hvilket normalt kun tager to dage. Som et resultat er hele huset, fra design til tagindretning, bygget på kun en uge.

Så isolerede SIP-paneler er mest populære inden for rammepanelteknologi. SIP er et vægpanel designet til at bære langsgående belastninger. Et rammehus baseret på canadisk teknologi, som præcist giver mulighed for brug af SIP, viser sig at være særligt varmt og holistisk.

Og når man bygger et rammehus af et sådant materiale, opstår følgende spørgsmål: skal taget være lavet af samme materiale, eller er det traditionelt? Med bjælker, spær og lægter? Faktum er, at overlapningens længde bestemmer alt her.

Så med små spændvidder, op til 5-6 meter, kan skråtaget på et rammehus godt være SIP. Det vil allerede være isoleret, holdbart og nemt at udføre. Desuden har SIP god bøjningsstyrke. Men for store spændvidder er det bedre at bygge traditionelle gulve og forstærkede spær. Det er trods alt ikke muligt at lave et komplekst tag fra SIP, men bare et skråtag er ret nemt:

Det er kun vigtigt at vide, hvordan man korrekt forbinder gulvbjælkerne til sådanne vægge:

Enheden til et skuretag på et rammehus

Et skråtag i designverdenen kaldes også et monoskat-tag. Moderne arkitekter ser et hus med et sådant tag anderledes end et skrå- eller hoftetag: lettere, mere luftigt og stilfuldt.

Et skråt tag opfører sig bemærkelsesværdigt, hvor spændene er fra 6 til 8 meter. Normalt er skråningens hældning lavet mod nord, og store vinduer er udstyret i de sydlige facader. Ofte praktiseres ekstern isolering af et sådant tag: på toppen af ​​ekstruderet polystyrenskum, som er fyldt med en cementafretning, og oven på det - et tagtæppe.

Hvad der også er godt, afløbssystemet i et sådant tag er forenklet og er kun nødvendigt på den ene side og ikke på to eller fire på én gang. Men dette er ikke nødvendigt: På en sydvendt skråning er solfangere ofte udstyret i udlandet.

Trin 1. Design

Et enkelt-hældt tag af ethvert format adskiller sig altid fra et sadeltag ved, at her er spærene ikke forbundet i højderyggen, men er fastgjort til bygningens vægge med begge ender. De der. der er slet ingen skøjte. Den eneste undtagelse er drageren, hvorpå de lagdelte spær er fastgjort, men i højden overstiger den aldrig niveauet af hele rampen.

Hvis du bygger ved hjælp af rammepanelteknologi, så vil den nemmeste måde for dig være at skabe en forskel på væggene:

Men hvis du bruger gribepaneler eller væggene allerede er lavet af samme højde, så bliver du nødt til at lave bindingsværk.

Skråspær i skråtag udføres, når bygningen har en indvendig kraftig skillevæg. Når alt kommer til alt, jo længere spærbenet er, jo mere er der fare for dets bøjning eller vending. Derfor, hvis der er mulighed for at støtte sådanne spær, skal du bruge det.

I dette tilfælde er en purlin fastgjort til den bærende skillevæg:

Nu laver vi spærene to gange kortere - så hver af dem hviler på væggen med den ene ende og på drageren med den anden. Og sørg for at kontrollere hældningsvinklen af ​​sådanne spær med et laserniveau - det skal helt matche. Og udadtil vil et sådant tag ikke adskille sig fra simplere skrå tage.

Men generelt kan lagdelte spær af et skrå tag være i alle disse muligheder:

Selvom lagdelte spær i et enkelt-hældt tag på et rammehus generelt kan være ustødbare:

Hængende spær er gode, fordi de kan bygges lige på jorden i form af færdige takstænger. Trods alt er deres største forskel fra de lagdelte, at belastningen nu overføres til selve spærtrekanten og ikke til bygningens vægge. Og det er ganske rimeligt, for oftest er skrå tage kun arrangeret på små bygninger, såsom et badehus, en garage eller et skiftehus. Og væggene til dem plejer normalt ikke at behage en særlig fæstning.

Så beslut: hvis din bygning ikke adskiller sig i væggenes monumentalitet, lav hængende spær, og hvis den er mere eller mindre stærk, og der er indervægge, så lagdelte. Valget er ret simpelt!

Trin 2. Udskæring til Mauerlat

Har du besluttet dig? Angiv derefter den fremtidige hældningsvinkel for et sådant tag og lav en skabelon til spærene:

Og selve snittet skal laves for at understøtte spærene på det skrå tag på Mauerlat. Mauerlats hovedopgave er at kompensere for væggenes vandrette ujævnheder. Det er derfor, når du lægger det, skal du sørge for at bevæbne dig med et bygningsniveau.

Trin 3. Fremstilling af spær

Til denne opgave skal du bruge følgende fastgørelsesanordninger:

Og hvor komplekse dine spær vil være, afhænger af, hvilken belastning der er planlagt på dem. Jo højere, spærene skal være mere forstærkede indefra:

Trin 4. Beregning af drejebænken

Når du har sikret spærene, skal du gå videre til beklædningen. Jo mindre hældningen af ​​det skrå tag er, desto oftere skal lægningen være (op til solid):

Og på stejlere skråninger - hvad end dit hjerte begærer, skal du bare beregne på forhånd vægten af ​​tagbeklædningen for hele huset og fundamentet:

Det er kun tilbage at lægge den valgte tagdækning og organisere overløbet. Hvilket heldigvis i et skråtag kun udføres på den ene side:

Trin 6. Ruder

For nylig er der dukket et nyt modekvin op i rammekonstruktionen: renlighed, lakonisme og en masse glasoverflader. Det, der lettest opnås præcist med rammeteknologi, for hvilket tilstedeværelsen af ​​et enkelt-hældt tag i stedet for massive og akavede flerhældede tage er en reel afsætning:

Ifølge moderne arkitekter er den nemmeste måde at bringe mere lys og lethed ind i et rammehus ved at lave gennemsigtige indsatser i taget eller endda en del af det til at være lystransmitterende. For eksempel over en overdækket veranda eller del over loftet. Og faktisk taler vi slet ikke om glas, men bare om moderne tagpolycarbonat, som oftere bruges i monolitisk eller bølgepap. Der er en særskilt artikel om dette på vores hjemmeside, men her vil vi kun notere nogle tekniske punkter.

Når du vælger tykkelsen af ​​det polycarbonat, du skal bruge til tagkonstruktionen, skal du på forhånd beregne de klimatiske og statiske belastninger. Du har sikkert set et foto, hvor tagene på smukke holdbare drivhuse er helt brudt om foråret? Og alt sammen fordi, når de købte, besluttede ejerne at spare på kvaliteten uden at beregne, at sådanne tonsvis af sne falder i de barske russiske vintre. Du ville ikke have, at sådan noget skulle ske med taget af dit hus, vel? Det vil trods alt ikke være svært at udskifte toppen af ​​et almindeligt drivhus, men at udskifte taget på et hus er et reelt problem.

Det er nødvendigt at fastgøre de profilerede polycarbonatplader til taget ved hjælp af den samme fastgørelse, som bruges til metalprofilen. Det er selvskærende og selvborende skruer af typen STSD. Selve pladerne er fastgjort sammen med specielle profiler, som er udstyret med EPDM gummipakninger. Alt dette er nødvendigt, så et så smukt tag ikke lækker. Der er også en speciel forbindende aluminiumsprofil til salg - til P-6066 polycarbonat. Den består af en speciel klemliste og en tætning, men den skal allerede fastgøres med selvskærende skruer direkte på røret eller kassen.

Derudover, hvis du har en rest polycarbonat (trods alt er pladerne standard), skal du bruge det til glasering af bryggers:

Og overskuddet fra en anden tagdækning gælder ikke sådan.

Et hus med skrå tag, bygget ved hjælp af rammeteknologi, med en kompetent tilgang, vil være det mest moderne og stilfulde!

Skal loftet være koldt eller varmt? Svaret på dette spørgsmål bestemmer meget, når du bygger et hus. Dette er den udvendige udsigt af sommerhuset, og niveauet af komfort, og udvidelsen af ​​området. Og blandt andet en alvorlig stigning i omkostningerne i tilfælde af loftsversionen. Hvad skal man gøre: gør det koldt eller sving og gaffel ud for en behagelig varm? Der kan ikke være entydige råd her. Lad os tage et kig på fordele og ulemper ved begge muligheder sammen.

Når man sammenligner disse versioner til fordel for den "kolde" version, falder den traditionelle karakter af national træarkitektur og enkeltheden af ​​det uopvarmede, næsten ubrugte prismatiske volumen på vægten. På den anden side er der en brat stigning i boligareal, ekstra huse, mulighed for at sende familieungdom til "toppen" ...

Som praksis viser, er det svært at forføre repræsentanter for den ældre generation med livet "under stjernerne", hvor de skal op ad en stejl trappe flere gange om dagen.

Loft i tal

Lad os præcisere brancheterminologien. Sådan fortolkes loftsbegrebet SNiP 2.08.01-89 * "Beboelsesbygninger": "Mansardgulv (loftsrum) - et gulv i et loftrum, hvis facade er helt eller delvist dannet af overfladen (overflader) af et skrå eller skrånende tag, mens skæringslinjen mellem tagets plan og facade bør være i en højde af ikke mere end 1,5 m fra niveauet på loftsgulvet ".

Wikipedia nærmer sig en let og kortfattet kold loftsrum: "Koldt loft er en konstruktionsbetegnelse for den rumlige volumen under taget, som er termisk isoleret fra bygningens hovedvolumen."

Da vi taler om branchespecifikke reguleringsdokumenter, ville det være passende at citere et andet vigtigt afsnit fra "Regler for beregning af lejlighedsarealet ....", angivet i SNiP 2.08.01-89 * "Bolig bygninger": " Punkt 6... Ved bestemmelse af loftsrummets areal tages der hensyn til arealet af dette rum med en skrå loftshøjde på 1,5 m ved en hældning på 30 ° til horisonten, 1,1 m - ved 45, 0,5 m - ved 60° eller mere. For mellemværdier bestemmes højden ved interpolation. Arealet af rummet med en lavere højde skal tages i betragtning i det samlede areal med en faktor på 0,7, mens den mindste væghøjde skal være 1,2 m med en lofthældning på 30 °, 0,8 m - ved 45 ° - 60 °, ikke begrænset med en 60 tilt ° og mere".

Hvad fortæller disse tal os? De advarer de uindviede: boligareal, det brugte areal på loftet vil være mærkbart mindre end arealet af alle lokaler på første sal... Når alt kommer til alt skal du på en eller anden måde kompensere for taghældningens hældning? Men du vil have nicher, hvor du kan lægge sjældent brugte ting. For nylig på webstedet, og det giver mening for elskere af loftsløsninger at gøre sig bekendt med det.

Ved at forberede dette indlæg forestillede jeg mig to interessegrupper af læsere:

1. Ejere af sommerhuse med koldt loft, der drømmer om at udvide boligarealet bogstaveligt talt overhead.
2. Dem, der bare tænker på udseendet og den indre fyldning af deres fremtidige landsted.

Jeg foreslår, at de begge gør sig bekendt med de nødvendige tekniske oplysninger, der vil hjælpe dig på et familieråd med at træffe et rimeligt valg til fordel for en af ​​mulighederne for "kroningen" af din dacha.

Hvorfor blev der ikke bygget vinterlofter før?

Næsten alle ved, hvordan et koldt loft ser ud. Oftest er dette et tomt, støvet rum, hvor de i bedste fald tørrer. Din fantasi selv vil supplere dette billede, selvom du måske ikke er enig i min fortolkning.

Men med begrebet "loft" begyndte russiske sommerboere at møde i begyndelsen af ​​90'erne i forrige århundrede. "Hvorfor ikke tidligere?" - spørger en person, der er langt fra byggebranchen. Svaret er enkelt: For 25 år siden blev der ikke produceret produkter på det tidligere Sovjetunions område, der kunne gøre et tyndt landtag til en pålidelig barriere for vores kolde vejr. Og så tænkte vi ikke engang på import.

Det virkelige valg mellem opførelsen af ​​et koldt loft og dets varme version opstod for omkring 20 år siden, da nye moderne teknologier og materialer til tagdækning dukkede op på byggemarkederne. Til manges overraskelse gik spændingen i de første to-tre år hurtigt over. Og grunden er, at de begyndte at flyde overalt. Og ikke kun med himmelsk fugt, men også "erhvervet", indsamlet fra våde dampe. Nu ville det være uetisk at give de formænd skylden, selv dem med en ingeniørbaggrund, som efterlod utætte lofter. Denne generation af bygherrer var hverken teoretisk eller praktisk klar til at forstå de processer, der manifesterer sig i den moderne tagterrasse. Hvem gættede så på, at fugtigheden i luften fra værelserne var skylden? Hun afsatte generøst kondens på den indvendige overflade af taget på grund af temperaturforskelle.

Der gik lidt tid, og de begyndte at kæmpe intensivt og, vigtigst af alt, effektivt med par. Aldrig før set på sovjetiske byggepladser har fundet deres plads under taget folie materialer... Der blev konstrueret kontinuerlige damptætte sløjfer, der beskyttede mod indre dampe. Imidlertid var dette arbejde i det væsentlige afsluttet, og det krævede en samvittighedsfuld mesters hånd. Var det let at finde sådanne mennesker for 20 år siden? Og endda nu.

Nøjagtigt og grundigt arbejde krævede en ændring af arbejdsmoralen. I Tyskland er forberedelsestiden for en bygherre med speciale i - du vil ikke tro - 3 år. Alene dette eksempel, bragt af mig fra en forretningsrejse, viser tydeligt behovet for kvalificeret og højkvalitetsarbejde i opførelsen af ​​loftsgulvet.

Afvejning af fordele og ulemper

Lad os vurdere alle fordele og ulemper ved et koldt loft og et isoleret loft. Lad os starte med loftet som den mest almindelige tagkonstruktion.

Kold loft og dens funktioner

Enheden på loftet er meget enkel:

1. En vandtætningsfilm er monteret på spærene, som beskytter loftet mod kondens, der uundgåeligt opstår på den indre overflade af taget.
2. En kasse sømmes ovenpå, hvis det kræves - et modgitter, og monteres derefter.

Når man bygger skrå tag af det kolde loft beregnes på en sådan måde, at luften kommer ind i åbningerne under baldakinen og ved opvarmning stiger under skråningerne til højderyggen. Denne naturlige luftstrøm fjerner vanddamp fra rummet under tag. Desuden ventileres loftsrummet også gennem dormers (dormers). Enkelheden af ​​en sådan ordning letter i høj grad konstruktionen og driften af ​​et koldt loft.

Jeg vil lave en lille digression for de læsere, der indtil videre udsætter opførelsen af ​​et varmt loft (for eksempel på grund af midlertidigt begrænset økonomi), men forventer at blive dets ejere i fremtiden:

Huske at, ved at vælge en billig mikroperforeret film (til kolde tage), bestemmer du på forhånd ordningen for det fremtidige loft. Denne membran fungerer godt på kolde lofter og er fuldstændig uegnet, når der arbejdes med varmeisoleringsmaterialer på et varmt loft.

Udover ventilation og vandtætning af loftet skal du også røre ved det belysning... Vi tænker på en eller anden måde ikke over det. Og hvad er der egentlig at belyse? Ikke hængte koste? Dagslyset kommer fra lodrette ovenlysvinduer, der ligner små legetøjshuse. Og det er nok til den ubrugte plads.

På de mest "avancerede" kolde lofter kan du også finde en 60-volts pære ophængt for en sikkerheds skyld.

Når det kommer til nybyggeri, er beslutningen om at holde sig til et koldt loft ofte dikteret af økonomiske overvejelser. Dette design er mere overkommeligt for de fleste sommerboere. Selvom der, når man vælger en koldarbejdende ordning, kan være andre tungtvejende, rent tekniske argumenter. Men vi vil tale om dem i slutningen af ​​artiklen. Lad os nu se nærmere på mansardtagene.

Fordele ved et varmt loft:

• Evnen til effektivt at bruge loftsarealet hele året rundt.
• Udseendet af loftsgulvet, der bevæger sig væk fra de traditionelle pyramidelignende tage, forædler sommerhusets udseende.
• Bokomforten er stigende.
• Efter den "tvungne" isolering af taget falder den specifikke (reduceret til en kvadratmeter af sommerhusområdet) ved dacha mærkbart.
• Konstruktionen af ​​loftet er i det væsentlige kuplet, dvs. kræver ikke mellemliggende lejestøtter. Samtidig får vi et stort rum uden tvungen knusning af indvendige skillevægge. Hvem ville nægte sådan en "hal"?

Ulemper ved loftet

De relative, men naturlige og let forklarelige ulemper ved et varmt loft skal tilskrives brug for:

• Invester seriøse ekstra midler.
• Udfør højteknologisk byggearbejde på eller find pligtopfyldende håndværkere til dette.
• Led rør til anden sal,.
• Etablere, som delvist vil "æde op" området på første sal. Og jo fladere den er, jo mere areal spiser den.

Hvornår er det bedre at omdanne et koldt loft til et varmt loft? Eksperter anbefaler, at denne proces tidsindstilles til at erstatte den gamle med en ny. Kort sagt, der er stadig tid!

Hvordan man korrekt isolerer loftet

Med en stigning i det opvarmede område bliver det nødvendigt at øge varmeinstallationens effekt. Denne regel gælder overalt, undtagen i tilfælde af loftskonstruktion. Termisk isolering lavet i henhold til moderne varmetekniske standarder er trods alt så "energieffektiv", at husets samlede varmebalance vil modstå denne tilføjelse uden stress.

Men sådan et energisk mirakel kan ske kun i 2 tilfælde:

1. Hvis du opretter en lukket sløjfe af isolering rundt om hele rummets omkreds;
2. Hvis du giver pålidelig vandtætning og dampspærre omkring det varmeisolerende lag af termisk isolering, såvel som dets ventilation.

For at opfylde den første betingelse skal du kende kravene til termisk isolering i branchen SNiP 23-02-2003 "Termisk beskyttelse af bygninger". Jeg foreslår ikke at dykke ned i snesevis af tabeller i dette seriøse dokument, men jeg må fortælle dig hovedresultatet: denne værdi kaldes varmeoverførselsmodstand af tagdækning... For den centrale region i Rusland skal det være mindst 4,7 m² x ° C / W. For at gøre det nemmere at opfatte denne figur, bør du vide, at den opnås ved brug af en typisk mineraluldsisolering med en tykkelse på mindst 200 mm. Producenten spiller ikke en rolle - det kunne være Rockwool, Isover, Izovol, Ursa og Technonikol. Således bliver vores tagkonstruktion "tykkere". Men det er ikke alt!

For at opfylde den anden betingelse vil det være nødvendigt at beskytte selve varmeisolatoren mod fugt og på begge sider. Udefra - fra sne og regn. Indefra - fra våde dampe. Her har materialerne "DuPont" og "Dorken" vist sig godt. Vigtig: vær forsigtig, når du lægger dem - de har en forside og en vrangside, det vigtigste er ikke at forveksle dem. Du bør ikke stole 100% på bygherrerne her, det er bedre at kontrollere korrektheden af ​​installationen.

Store loftsrum kan ikke oplyses af et usselt kvistvindue. Derfor dukkede fundamentalt nye byggeprodukter op - kvistvinduer. Deres vigtigste fordele:

• energispareniveau,
• fremragende vand- og lydisolering,
• æstetisk udseende.

Derudover slipper vinduer direkte i tagets plan ind betydeligt mere lys og varme end lodrette. For den midterste zone er dette et plus, for de sydlige regioner er det et minus. På det indenlandske byggemarked kan du finde produkter af høj kvalitet fra profilvindueselskaberne "Velux", "Fakro", "Roto".

Konklusioner:

• Hvis du er begrænset af størrelsen på et sommerhus til nybyggeri, og hverdagssituationen kræver udvidelse af arealer til at bo på landet om vinteren, så vil loftet være den bedste mulighed. Selvom det er en dyr løsning, får du et kompakt hus med en god energieffektivitet.
• Hvis du har plads nok på stedet, er det økonomisk og teknologisk altid mere rentabelt at bygge i stueetagen. Derudover skal du ikke hegn trapper, som bliver sværere at bestige med årene.

Held og lykke!