Arbejde i marken om foråret. Beskytter haven mod skadedyr

Når din yndlingshave vågner efter dvale, er det vigtigt at bruge tid nødvendig pleje, for ikke at gå glip af dyrebar tid, fordi vejret i foråret skifter hurtigt. Måske er det sent i morgen. Erfarne gartnere ved, at angivelse af nøjagtige datoer er en utaknemmelig opgave. I artiklen vil vi fortælle dig om forårsarbejde i haven og køkkenhaven, vi giver råd om pleje af træer og jord.

Liste over forårets havearbejde

Tidspunktet for forårets arbejde afhænger af klimaet og vejrforholdene i hver region, men der er generelle retningslinjer for, hvornår man skal starte havesæsonen. De er forbundet med temperaturregimet, belysning og vækstkarakteristika for hver kultur. Listen over værker efter måned er vist i tabellen:

Måned	Titel på værker
marts	Beskæring af frugtplantage og bærbuske.
	Beskyttelse af nåletræer mod forbrændinger.
	Kalkning af frugtafgrøder.
	Udskiftning eller løsning af mulch.
April	Vaccinationsarbejde
	Rengøring af haven og køkkenhaven fra resterne af tørre blade, græs og andet affald.
	Luftning og reparation af græsplæner.
	Forebyggende behandling af haven mod sygdomme og skadedyr.
	Befrugtning.
	Plantning af frøplanter træagtige planter.
Kan	Plantning af en køkkenhave.
	Overførsel af etårige frøplanter til blomsterbed.

Hvordan og hvornår vi skal udføre forårsarbejde, bestemmer hver gartner uafhængigt og objektivt vurderer de lokale vejrforhold og planternes tilstand. Vi vil fortælle dig mere om hver type pleje herunder.

Havearbejde i marts

Med forårets ankomst begynder gartnere at beskære. Hvis plantagen indtager et betydeligt område, er det bedre at starte arbejdet i slutningen af ​​februar. Først og fremmest fjernes tørre og ødelagte grene. Derefter udføres beskæring i unge træer i modne træer - korrigerende. Skiver med en diameter på mere end 2 cm behandles beskyttelsesudstyr... Foruden den traditionelle havevar dukkede der op moderne medicin for eksempel "Rannet".

Beskæring af frugttræer om foråret

Begynd at beskære træer og buske, når temperaturen er mindst minus 10. I alvorlig frost er grene og skud særligt skrøbelige, så de ikke klipper, men går i stykker.

Det er bedre at brænde de afskårne grene, larverne af skadedyr og patogener overvintrede på dem. Hvis efterårets kalkning er skyllet af med sne, er det tid til at forny det. I det tidlige forår lider træerne af et kraftigt fald i dag- og nattemperaturer. Lys havemaling beskytter barken mod revner ved at reflektere overskydende solvarme fra stammen og grene.

Unge træer har især brug for sådan pleje. Hvidvask dækker ikke kun stammen, men også en tredjedel af skeletgrene.

Dette arbejde begynder i midten af ​​marts og suspenderes med hævelse af nyrerne. Løsningen kan udarbejdes af dig selv, hvis du blander:

• læsket lime (eller kridt) - 3 kg;
• ler - 500 g;
• kobbersulfat - ½ kg;
• PVA lim - 200 g;
• vand - 10 liter.

Moderne færdige løsninger, som er lette at bruge og sparer tid betydeligt, for eksempel:

• hvidkalkning af akryl "Green Squre";
• havemaling Concord Ost;
• lime pasta "Gartner";
• bland "Michurinka - 2"

Vær opmærksom på vejret, før du maler. Det er vigtigt, at der ikke er våd sne hele dagen, ellers vil arbejdet være forgæves. Nogle dekorative træer og buske er bange for forårsforbrændinger. Nåletræer er særligt sårbare. De er dækket med beskyttende materiale. hvid... Til dette formål er en spunbond egnet, som trækkes over forudinstallerede understøtninger. Dette design vil beskytte kronen mod en skarp ubalance i solvarme og nattefrost.

Ly af nåletræer mod solskoldning

April arbejde i haven og køkkenhaven

Træer og buske, der er beskyttet mod frost siden efteråret diverse materialer er fritaget for dem:

• Fjern agrofibre, som er viklet omkring kronerne af termofile træer og buske.
• Fjern vintermuld. Nogle gange er det nok at løsne det og efterlade det som topdressing. For eksempel, hvis fyrretræer, graner, einer, cypresser, rododendroner blev isoleret med nåletræ til vinteren, og det blev bevaret i god stand, er det bedre at efterlade det som gødning. I dette tilfælde er det bydende nødvendigt at flytte det væk fra træstammerne for at åbne rodkraven.
• Buskskud frigøres også fra læ for luft for at nå rødderne.

Hvis mulden er blevet overdrevent komprimeret, blevet våd og begyndte at rådne, fjernes den helt, og jorden omkring planterne løsnes.

Efter beskæring og kalkning kan du begynde forårets podning. Denne proces begynder, når den omtrentlige temperatur er +5, og saftgennemstrømning aktiveres i vævene i bestanden.

Dette sker normalt fra midten af ​​april til begyndelsen af ​​maj. Under alle omstændigheder skal du fokusere på funktionerne i kulturens vækst:

• tidligt blomstrende træer podes først - det er abrikoser, blommer, søde kirsebær, kirsebær.
• senere - pærer og æbletræer.
• glem desuden ikke tidspunktet for frugtningen - podningen skal være afsluttet, før den spirer på grundstammen.

Rengøring af haven for vinterrester

Så snart jorden i haven tørrer så meget ud, at den ikke sætter sig fast, når den går, rengøres den for overvintret affald. Disse er resterne af tørre blade, stilke, grene, som blev bragt af vinden om vinteren. Du skal rengøre hele haven med en rive med skarpe tænder. Under sneen komprimerede jorden, en film dannet på overfladen, hvilket gør det svært for luft at nå plantens rødder. Gartnerens udrensning af planterester udfører luftning, det vil sige beriger jorden med ilt.

Græsplæner passes mest omhyggeligt. Efter rengøring skal soden punkteres. Den nemmeste måde er at bruge en havegaffel eller specielle luftere. Græsplæner, der er mere end fem år gamle, kræver scarification. Arbejdet udføres, før det unge græs spirer. Græspladens overflade er hakket for at reducere græssets komprimering.

Efter rengøring bliver græsplænen grøn for vores øjne

Forebyggende behandling af haven mod sygdomme og skadedyr

Ikke en eneste have, selv en perfekt velplejet, er immun mod sygdomme og skadedyr. De dvale i jorden, på barkens overflade, under faldne blade og i jorden. Mange svampepatogener bæres af vinden over lange afstande. Tidlig profylakse hjælper med at forhindre infektion.

Efter beskæring og kalkning af træerne begynder de at sprøjte haven med kemikalier.

• før knopbrud;
• før og under blomstring;
• under dannelsen af ​​æggestokken.

Kemikalier er ikke farlige, hvis de bruges korrekt. De afviger hurtig handling og langvarig effekt. Den positive side er fuldstændig neutralisering af midlerne på en kort periode. Når det er tid til at høste, vil de giftige stoffer helt opløses og fordampe.

Befrugtning om foråret

En rig høst er umulig uden at fodre haven. Frugttræer befrugtes om foråret, når jorden tørrer ud til en fugtig tilstand.

Under aktiv sapstrømning har planter brug for nitrogenholdige stoffer.

Om foråret påføres de med 2/3 af den samlede mængde, som planter har brug for i hele den vegetative periode. Procentdelen af ​​nitrogen i mineralsk og organisk gødning:

Gødningsnavn	Kvælstofindhold (%)	Bemærk
Økologisk
Humus (rådnet gødning)	0,98
Fuglesand	0,7 – 2,4	Nitrogenindholdet afhænger af friskheden i affaldet. Jo længere gødningen opbevares, desto mindre aktiv ingrediens forbliver
Kompost	0,3 – 0,5
Bladjord	1,0 – 1,2
Græstørv	0,8 – 3,3	Tørstof
Mineral
Ammoniumnitrat	33,5 – 35
Urea (Urea)	46
Ammoniumchlorid	24

Topdressing giver gode resultater komplekse gødninger, som gartnere kalder: "Ved den sidste sne." Tørre granulater spredes over hele jordoverfladen. Den aktive ingrediens opløses i smeltet sne og fordeles jævnt i den ønskede dybde.

Topdressing med mineraler udføres i henhold til instruktionerne med et interval på 2 - 3 uger.

Plantning af frøplanter i april - begyndelsen af ​​maj

April, begyndelsen af ​​maj er det bedste tidspunkt at plante træer og buske med et åbent rodsystem. Du kan bestemme arbejdstiden ved jordens tilstand. Når jorden er tør nok til at blive gravet til den ønskede dybde, så er tiden kommet. Efterfølgende:

• gruben forberedes to uger før plantning;
• øverste lag jord 25 - 30 cm foldes separat. Dyb fattig jord fjernes og erstattes med frugtbar jord;
• anbragt tilbage i gruben og efterladt til komprimering i to uger;
• en pind hamres fra kanten af ​​groben, hvortil en frøplante er bundet;
• før plantning danner den en fordybning af en sådan størrelse, at rødderne er frit placeret, og halsen er placeret 2 cm over kanten af ​​pit. Efter plantning, når jorden er komprimeret, vil den falde til påkrævet niveau;
• når frøplanten er dækket med jord, bygges en jordrulle i form af en cirkel omkring stammen for at tilbageholde vand under kunstvanding.

For nylig er træer og buske med en jordklump blevet populære til salg. Denne metode giver dig mulighed for at bevare rødderne og forlænge plantetiden.

Disse planter kan plantes fra det tidlige forår til det sene efterår. I modsætning til dem, i frøplanter, er perioden begrænset af en hvilende periode, før bladene blomstrer.

Så frø og plant frøplanter om foråret

Mange gartnere har længe opgivet at grave bedene efter rimelige råd økologisk landbrug... For at forberede et sted til såning er det nok at løsne jorden og indføre effektive mikroorganismer (EM) Emmie, Baikal, Radiance.

Det er kun muligt at bruge "EM" ved en gennemsnitlig daglig temperatur på +10 - +12. Den levende kultur, de indeholder, kan dø i kulden.

Sådatoer for grøntsagsafgrøder er forskellige, men du bør ikke begynde at arbejde, før jorden varmes op til +15. For eksempel sås frøene til meloner - agurker, zucchini, græskar, som ikke kan plantes med kimplanter, under betingelse af intens opvarmning. Hvis jorden ikke varmes op, vil frøene ligge i den kolde jord og vil ikke spire i lang tid.

Plantning af frø til frøplanter

Frøplanter tages ud i åben grund kun efter truslen om den sidste frost. For eksempel i midterste bane de er ikke ualmindelige i midten af ​​maj. Dråberne er farlige for umodne spirer af tomat, peber, aubergine, kål.

Ved slutningen af ​​vinteren, fra det andet årti af marts, begynder sneen gradvist at falde. Tætheden af ​​snedækket varierer fra vinter til vinter. Ved slutningen af ​​vinteren stiger det altid. Sne er især tæt om vintre med hyppige optøninger og under stærke vinde... Kraftig bundfældet sne forårsager alvorlig skade på frugttræer, især unge.

I første halvdel af marts skal den tætte sneskorpe omkring unge beplantninger af træplanter ødelægges, for eksempel med en hagemark. Men du skal arbejde forsigtigt med dem. Separate grene af unge planter er ikke synlige under sneen, og de kan let brydes. Skorpen af ​​frossen sne er lettere at bryde om eftermiddagen, når sneen løsner sig fra solens stråler.

Forårshave er lettere at gøre på ski.

Nogle gartnere "pudrer" sneen, for eksempel med træaske eller tørveaske. Det er spredt i et tyndt lag omkring træet efter et snefald.

Hvorfor gør de dette? En mørk overflade, som du ved, er mere tilbøjelig til at blive opvarmet af solens stråler, så sne i pulverform, der bliver mørk, begynder at smelte hurtigere.

Nogle gartnere skovler sne af træet. Men dette er et meget besværligt arbejde i haven. Sandt nok kan det lettes ved kun at skovle sneen ned fra sydsiden.

Særlig opmærksomhed bør rettes mod unge plantninger. Ikke mindre opmærksomhed bør rettes mod de træer, der er tæt plantet; her ophobes meget sne, og derfor kan der være hyppige grene. Disse områder bør overvåges først.

Meget ofte på en personlig grund kan du observere følgende billede: frugttræer og buske vokser 2-3 m fra huset. Store sneblokke falder ned fra taget (eller smider unøjagtigt af), de beskadiger alvorligt træer og bryder store og små grene af.

Sneophobning

Nogle gartnere praktiserer en teknik, der hæmmer træernes blomstring. Det består af følgende. Om vinteren akkumulerer gartneren sne (undertiden is) under kronen af ​​et træ og dækker det med savsmuld. Om foråret smelter det ikke så hurtigt og forsinker derved vækkelsen af ​​træet i begyndelsen af ​​vækstsæsonen. Tilhængere af denne teknik mener, at sådanne træer ikke er beskadiget af frost. Det er meget svært at være enig i denne opfattelse. Enhver teknik bør altid benyttes under hensyntagen til den biologi, race, sort og betingelser, hvor denne eller den kultur blev dannet i løbet af hundredvis af år.

Gå ind i haven i slutningen af ​​marts eller begyndelsen af ​​april på et tidspunkt, hvor sneen allerede begynder at lægge sig og bar jord dukker op. Se nærmere på træerne. I første omgang lægger sneen sig stærkere eller smelter rundt om bagagerummet og begynder først derefter at smelte i cirkel nær stammen. For første gang i vintermånederne opvarmede solen jorden, fri for sne, og dette møde passerer ikke sporløst for hende. Strålerne, der rammer en mørk overflade, opvarmer hurtigt ikke kun kronen, men også det øverste rodlag af jorden. Rødderne vågner, og træets aktive liv begynder i en dyb korrespondance mellem dets dele - over jorden og under jorden. Dette er naturloven, rytmen i et træ. Men denne rytme vil helt sikkert blive forstyrret, hvis du kunstigt forsinker vækkelsen af ​​kun en del af rodsystemstræet, fordi den overjordiske del af den på dette tidspunkt allerede er klar til aktivt liv.

Hvad sker der i denne sag? Træets vækst og udvikling er svækket. Derfor kan denne teknik ikke betragtes som berettiget ud fra træbiologiens synspunkt. Vi anbefaler ikke at bruge det.

Sent vinterskæring af stiklinger og kontrol af overvintring af planter

Da sneen begynder at smelte, er det sidste gang at skære sidste års trin på et år, der blev brugt til podning.

Normalt i ikke-alvorlige vintre er standardzonede frugtsorter ikke beskadiget af frost, og denne skæretid er ganske acceptabel. Men af ​​hensyn til selvkontrol bør de altid kontrolleres for at sikre, at alle skydevæv er levedygtige.

Hvorfor skal du gøre dette?

Nogle gange kan selv en mild vinter beskadige skudets væv og nyrerne. Kontrol af planter, der er kommet ud af betingelserne for relativ hviletid (vinter) gør det muligt for gartneren at gribe ind i planteorganismen rettidigt for at hjælpe ham med hurtigt at mobilisere næringsstoffer til at fjerne de tabte dele af planten.

Lad os give et eksempel. Efter en hård vinter led frugttræerne alvorlig skade på de overjordiske dele. Dette var allerede mærkbart i slutningen af ​​vinteren. For at fjerne de alvorlige konsekvenser af salt frost blev der foreslået en række agrotekniske metoder: kraftig beskæring af de mest berørte træer, tidligt forår fodring nitrogengødning for at øge væksten, sommervanding af træer, bladsprøjtning af bladhimlen osv. Efter alle disse foranstaltninger genoprettede beskadigede træer hurtigt. Men selv her var det på den generelle baggrund for en hård vinter nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at finde ud af, hvor stærkt et givet træ reagerede på vinterens lave temperaturer. Dette hjælper i høj grad ved at tydeliggøre graden af ​​skader på blade og blomsterknopper samt individuelle væv af grene på et frugttræ.

I slutningen af ​​vinteren er det nødvendigt at gennemgå og afklare tilstanden af ​​væv og knopper på de skud, der er høstet i begyndelsen og slutningen af ​​vinteren.

Hvordan gør man det? Hvad skal du være opmærksom på?

For eksempel i æble eller kirsebær er blomsterknopper mere modtagelige for lave temperaturer end bladknopper. Hvis vi sammenligner graden af ​​frostskader med to træer af samme alder og sort, så stor høst foran hård vinter træet vil blive beskadiget mere end det, der ikke blev høstet. Hvis træer, der vokser i et område med overdreven fugtighed, om sommeren sammenlignes med træer, der ikke får tilstrækkelig vanding, vil førstnævnte have flere frosne skud.

Træer, der modtager overdreven næring med stærke vækster i løbet af sommeren, bliver meget hårdere beskadiget i en hård vinter end dem med mindre vækst.

Den nemmeste måde at kontrollere for træskader efter vinteren er at klippe træets grene og placere dem derhjemme for at vokse tilbage. De opnåede resultater i dette tilfælde kan ikke fuldstændig tillid til. Meget ofte angiver de mere alvorlig skade end der findes om foråret. Graden af ​​skader kan bestemmes mere præcist i begyndelsen af ​​foråret. Til dette skæres frugtknoppen på skuddet med en barbermaskine langs midten. Hvis den centrale del af opløbet med allerede fuldt dannede blomster, med støvdragere og støvfibre af en mørk brun farve, betyder det, at knoppen er alvorligt beskadiget af frost. Nogle gange kan du se, at blomsterknopperne selv er i live, men bunden af ​​knoppen eller det vaskulære bundt, der fører fra skuddet til de fremtidige blomster, er brun. Dette er en indikator på skader, der kan opstå efter eller på blomstringstidspunktet, når næringsstoffer holder op med at strømme ind i knoppen eller den unge æggestok, og de vil falde af for tidligt (fig. 1).

Ris. 1. Ovenfor: Et snit af en blomsterknop viser, at de to første er døde i deres barndom. Ved den yderste højre knopp lever alle dele af æbletræblomsten herunder: i tre (højre) kirsebærknopper observeres blomsters død, to (til venstre) er ikke beskadiget af frost.

Hvordan ved du, om væksten på et år er beskadiget?

Med en skarp kniv eller barbermaskine skar de en del af barken sammen med træet. Hvis den er lysebrun eller brun, er det tegn på frostskader. En bladknop på sådan et skud rynker og bliver løs. Ved at skære det på langs kan det bemærkes, at det saftledende bundt, der forbinder skuddet med knoppen, er brudt og har en brun farve. Sådanne skud kan ikke bruges til podning i kronen eller til opsætning af en bro på frugttræer beskadiget af harer eller mus (fig. 2). Du kan let kontrollere dig selv ved at sammenligne graden af ​​skader på de grene, der er under sneen hele vinteren og over snedækket. I førstnævnte bemærkes som regel ikke skader på skud og nyrer.

Ris. 2. Den rigtige årlige skud af æbletræet er stærkt beskadiget af frost; den venstre er fuldstændig bevaret

Under beskæring i det tidlige forår i haven, når knopperne endnu ikke er hævet, og det endnu ikke er klart, om bladknoppen lever, for at fastslå dens tilstand, foretages et testskæring langs knoppen med en havekniv. Hvorfor gør de det? I tilfælde af mange bladknoppers død udføres en stærkere beskæring, hvilket forhindrer unødvendig eksponering af grenene. Dette gælder især for afgrøder som blommer og kirsebær.

Omfanget af vævs- og nyreskader kan bestemmes mere præcist ved at afskære grenene og placere dem i vand. Men her er det nødvendigt at opfylde en række betingelser: for det første at overføre kviste fra haven til rummet, så der ikke sker et skarpt temperaturfald; for det andet, før du placerer grenene i vandet, er det nødvendigt at opdatere snittene, mens du gør dem i vandet, og for det tredje er det bedre at dække bundtet med grene med en plastikpose, hvilket skaber mere fugtigt miljø og knopperne tørrer ikke ud. Efter en uge begynder blade og blomsterknopper at svulme op, og det vil være meget let at bestemme dødsgraden.

Tidligt forår bevarelse af fugt i jorden

De første stråler af martsolen for gartneren tjener som en invitation til at besøge haven, på dette tidspunkt er det meget sne. Meget sne i haven er godt.

Dataene fra meteorologiske observationer siger, at vandreserven i snedækket er 100-130 mm (Moskva-regionen), med andre ord, for 1 m 2 af haveplottet indeholder et 10 cm lag sne fra to og et halvt til tre spande vand.

Smeltning starter normalt fra 5-10 april. Sne komprimeres, vand vises under den. I en beskyttet have, især med nåletræer, smelter sneen relativt langsomt. På åbne steder går det hurtigt af.

Mange forskellige teknikker praktiseres for at bevare og akkumulere fugt i jorden. I haven er det naturligvis usandsynligt at bruge nogen teknik til dette. Manuel snerydning, selv i en lille have, er meget besværlig. Derfor forsøger gartnere at finde på noget, der ville lette dette arbejde i haven. For eksempel støver de sneen med tørvstøv; efter otte til ti solskinsdage forsvinder det helt. Jorden, hvorfra sneen er smeltet, begynder også hurtigt at tø op og absorbere fugt fra tilstødende rækkeafstand, hvor sneen endnu ikke er smeltet helt. Det er således muligt at bevare en betydelig mængde fugt på stedet.

Der er en lille hældning på næsten alle steder. Ifølge ham i det tidlige forår en strøm af kildevand suser. I enkelte haver flyder dette vand normalt ned ad stier under den fælles jordhorisont. For at forsinke vandstrømmen kan du anvende gentagen overbelastning med jordhøje. Dette gøres sidst på efteråret.

Nogle gange, langs havens omkreds, arrangerer de (også fra efteråret) en jordvold 15-20 cm høj; det hjælper meget godt med at bevare fugt i området.

Frugt og bærplanter de er især bange for stillestående vand, da der er meget lidt ilt i det, og træernes rødder ser ud til at være kvælende. Og derudover er der i jorden på et sådant sted en ophobning af stoffer, der er skadelige for dem. Jordbær er især følsomme over for langvarige oversvømmelser.

I det tidlige forår podes træer, der er hårdt beskadiget af mus, med en bro. Hvis stammen gnaves af gnavere med en tredjedel eller mere, udføres vaccinationen i obligatorisk... Stiklinger vælges afhængigt af sårets længde. For en bro, der er længere end 40 cm, er der brug for en stilk på 50-60 cm i størrelse.I dette tilfælde er det nødvendigt at kigge ikke kun efter årlige vækster, men toppe af årlige skud, som som regel altid er længere. Den tynde spids af skuddet er ikke egnet til indsættelse under barken.

Antallet af stiklinger podet af broen afhænger af sårets størrelse og det beskadigede træs alder. For eksempel, når man spiser bark i en ring, indsættes tre til fire broer i et fire år gammelt træ og syv til otte broer til et 12-årigt træ.

Hvis du udfører dette arbejde i haven for første gang og ikke er sikker på, om vaccinationerne lykkes, skal antallet af broer øges.

Det er ikke svært at vaccinere med en bro på et træ med en jævn stilk. Det er meget vanskeligere at vaccinere, når frugttræet vokser som en busk. I tilfælde af alvorlig skade af mus er det undertiden tilrådeligt at fjerne selv en del af de vigtigste skeletgrene: i dette tilfælde vil det være mere bekvemt at sætte broer.

Det sker, at i ældre planter med tyk bark spiser mus kun den øverste hud, korklaget og delvist den primære bark. Cambium forbliver intakt. Sådanne skader er ikke farlige. Det er nok at dække såret med havelak eller petrolatum, og det resterende cambium fra foråret begynder aktivt at dele sig og danne nye væv.

Ofte beskadiger mus bark og cambium ned til træ. Hvis skaden er cirkulær (ringformet), forstyrrer træet den normale bevægelse af plaststoffer, der dannes i bladene. Lidt efter lidt rodsystemet svækkes og træet går til grunde.

Når man ser på de blomstrende, men beskadigede træer, tror man måske, at alt fungerede, der vil ikke være problemer. Umiddelbart ser alt ud til at gå godt. Imidlertid er vækst- og udviklingsprocesserne allerede blevet forstyrret, og træet understøttes kun af de næringsstoffer, der er akkumuleret i løbet af det foregående år. I nogle tilfælde kan et træ i denne tilstand endda give en afgrøde, og i efteråret fældede det et blad og gik ind i vinteren som om det var sundt. Men desværre er dette hans sidste åndedrag. I foråret næste år blomstrer den ikke længere.

I foråret, når sneen smelter, er det bydende nødvendigt at inspicere træerne og fastslå graden af ​​skade på dem af mus.

Hvordan gør man det?

På tidspunktet for saftstrømmen på stammen laves et lille (3-5 cm) langsgående snit med en kniv, der fanger de sunde og beskadigede dele af træet. Hvis barken fra træet halter bagud på begge dele, er skaden ikke farlig, da cambium snart vil genoprette det tabte væv.

Hvis vævet i den del, der gnaves af musene, ikke adskilles, og der kun er træ tilbage, er dette et tegn på farlig skade; producenten skal forberede sig på brotransplantationen (fig. 3).

Ris. 3. Bunden af ​​æbletræet blev spist af mus. Det beskadigede område var dækket af ler og bundet med sæk. Efter fjernelse af selen vaskes barkområdernes opholdsområder og tørres af, og derefter podes stiklinger med en bro. I tilfælde af ringformet beskadigelse placeres skudstiklinger jævnt omkring stammen. Efter podning smøres stedet for stiklinger under barken grundigt med havehøjde, og derefter bindes alle broer (bandages).

Den beskadigede del af træet er dækket med en blanding af ler og mullein (1: 1) og derefter bundet med burlap. Efter et stykke tid fjernes bandagen, den sunde del af barken vaskes nedenfra og ovenfra, og selve podningen startes.

Efter at have valgt et sted til indsættelse af skæringen laves først et tværsnit, og efter det - et langsgående kort. For at stilken skal klæbe mere tæt til træet, skæres lidt bark af på begge sider af den beskadigede del. Disse udskæringer er tydeligt synlige i fig. 3 (andet foto fra venstre).

Et skråt snit på den nederste del af stilken indsættes i det nedre snit. Efter at have bestemt stedet, laver de et andet skråt snit i den øvre ende af skæringen og indsætter det i barksnittet. Dette er en ret vanskelig operation, fordi skærets buede form og dens svage elasticitet ofte får spidsen til at bryde af. Efter podning af en bro skal indsættelsesstedet straks belægges med havelak, og derefter skal podningen fortsættes. Efter at alt arbejde er afsluttet, skal broerne bindes (bandages) med materiale.

Ganske ofte er der tilfælde, hvor skud dannes under podningsstedet eller fra rødderne. Det kan bruges til ensidig podning ved kun at vælge de mest egnede skud. De injiceres, som i det første tilfælde, under cortex over stedet, der er beskadiget af musene (fig. 4).

Ris. 4. Hvis træets stilk er beskadiget, og det har tilgroning, kan det bruges til podning over skadestedet.

Fig 5. For at skære en gren arkiveres den først fra den modsatte side og derefter saves den helt ud. Herefter renser de såret på ringen med en havekniv. Ris. 6. Vist er det korrekte snit af grenen til ringen. I dette tilfælde omslutter en fold af barken snittet fra alle sider, og såret vokser hurtigt med callus. Ris. 7. Afsnittet af grenen laves dårligt, og såret vil ikke hele i mange år. Ris. 8. For at gøre det lettere at skære en stor gren, skal den bøjes i den modsatte retning fra knivbladet. Ris. 9. Figuren viser, hvor korrekt (i midten) et års vækst skal forkortes med en kniv eller sekatører. En meget lang stub er tilbage til venstre, og et meget dybt snit foretages til højre, hvilket kan føre til dårlig vækst af den øvre knop.

Efter podning med en bro bør blomster ikke efterlades på træet. Dette er for meget stress for det beskadigede træ. Blomster tager mange næringsstoffer fra ham, men meget lidt af dem kommer ind i kronen. Derfor skal knopperne i det øjeblik, knopperne vises, afskæres, hvis stammen har en ringskade, og nogle af dem, hvis enkelte sektioner af barken er beskadiget. I løbet af sommeren kan dannelsen af ​​rodskud eller skud fra den nedre del af stammen, der ikke er rørt af mus, begynde. De bør ikke fjernes, da de først forsyner rodsystemet med plaststoffer. I tilfælde af mislykket podning med en bro kan overvæksten (hvis den er kulturel) være grundlaget for at bygge en ny krone.

Hvis bolen er delvist beskadiget, kan du i år ikke foretage podning med en bro, men plante de vilde fugle af den beskadigede race, der er erhvervet i planteskolen (for et æbletræ - æbleplanter, for en pære -pærefrøplanter). For at gøre dette graves der et hul fra siden af ​​den beskadigede bark, og vilde bestande plantes skråt. Deres skud skal røre stammen. I det første år får spillet kun lov til at vokse opad; for dette klemmes alle laterale skud. Det næste år, i foråret, podes den øvre ende af det vilde vildt "bag barken" i stammen over skadesstedet. Jo større såret er, jo flere vilde dyr plantes.

April. Forårshave

Beskæring af frugttræer

Tid til at danne frugttræer og buske, beskære og skære grene i unge og modne frugtplantager. Vi råder dig til at starte dette forårshave med solbær, derefter forarbejde stikkelsbær, hvide og røde ribs, pærer og æbletræer og til sidst kirsebær og blommer.

Fra begyndelsen af ​​april kan bærafgrøder stadig være under sne, og derfor er det ret svært at beskære eller skære grene korrekt. I dette tilfælde begynder de normalt at skære høje planter... Trimningsteknikken er vist i fig. 5-9.

På havelodder forskellige måder at vedligeholde grene på. I nogle tilfælde løftes de fra jorden med reb, bånd, tråd; i andre placeres indsatser eller hele hegn af understøtninger under grenene. Alt dette tyder på, at beskæringen ikke er blevet udført.

Et velformet frugttræ med undtagelse af sprøde træsorter eller bærbuske behøver ikke støtte for at understøtte dets høst. Kun som en undtagelse kan du nogle gange bruge en chatal (træstøtte) eller andre metoder. Hvis du beslutter dig for at beskære et træ, hvis grene understøttes på denne måde, skal du først og fremmest fjerne alle strømpebånd, forskellige understøtninger, slynger osv. Når du beskærer og former træet, skal du se det naturlige arrangement af grenene.

Normalt anbefales det at begynde beskæring, når luften allerede er opvarmet af solen, og termometeret viser en positiv temperatur. På dette tidspunkt lægger snedækket sig. I Moskva -regionen sker dette cirka i begyndelsen af ​​det andet årti af april.

Jeg må sige, at snedækket i nogle tilfælde gør det lettere at trimme haven. For det første er det lettere at arbejde tættere på toppen af ​​kronen efter at have klatret op på en snedrev nær et træ. Det er mere bekvemt at samle grene i sneen. Sandt nok bliver arbejdet i haven ved middagstid vanskeligere. Solen opvarmer sneen, den bliver løs, og støtten under dine fødder er upålidelig; hvert minut mislykkes du, og arbejdet i haven bevæger sig langsommere.

I disse tilfælde kan du lægge brædder på sneen eller stå på ski. Men alt dette er naturligvis ikke så effektivt, fordi det ikke er helt bekvemt og velkendt. Beskæring skal udføres tidligt om morgenen, når sneen endnu ikke er opvarmet af solen, er den tæt nok, og du kan gå på den.

Ofte er beskæringen ikke færdig, før sneen smelter i haven. På dette tidspunkt optøer det øverste lag af jorden med 5-15 cm. Vand løber fra bakkerne i venlige vandløb, samler sig i vandpytter, men i haven er hist og her stadig synlig, der gradvist forsvinder i strålerne fra de lyse forårssol. I dette øjeblik bør du ikke gå rundt i haven med forsinket havearbejde, for der er kun en skade ved at gå. Hvert trin efterlader et dybt mærke i den hævede og sumpede jord, og det er let at træde på og beskadige underdimensionerede afgrøder. Især når haveområdet er tæt beplantet.

Efter en uge eller to er de beklagelige resultater af et sådant forsinket arbejde i haven synlige: jordbær er bulet, løgplanter grene trampet ned i mudderet bærafgrøder blandet med afskårne, ødelagte jordstier.

Derfor kan du ikke gå i haven i det øjeblik, kildevandet kommer af.

Sen beskæring af frugttræer om foråret

Beskæring af frugttræer og buske i haven sker inden starten af ​​saftstrømmen!

Hvis beskæringen er ufuldstændig i sneen, kan du fortsætte med at beskære, når jorden er tørret lidt ud. Bliv ikke bange for synet af hævede knopper på frugttræer, især bærbuske. Beskæring kan også fortsættes i dette tilfælde.

Den sidste Videnskabelig undersøgelse tillade beskæring op til blomstringen af ​​modne frugttræer.

Sen beskæring af stenfrugtafgrøder er uønsket: blommer, kirsebær, søde kirsebær, abrikoser, fordi de kan have alvorlig tandkødsgennemstrømning. Hvis træerne allerede er begyndt at vågne, hæver knopperne, så er beskæring, hvis der ikke er akut behov, bedre at udsætte til næste år. I samme år kan du udføre minimal beskæring: klippe brudte grene ud, skære grene ud, der forstyrrer andre, og nogle små grene. Alle sektioner skal dækkes med haveplads.

Hvis grenen er dårligt placeret i træets krone, skal du prøve forsigtigt at trække den til siden, vippe den eller løfte den, så den indtager Fri plads krone, forstyrrede ikke andre, og hun var selv i bedre betingelser... For at sikre det kan du bruge lameller og reb.

Hvis træerne er meget frosne, er det bedre at udføre en fuldstændig beskæring, efter at de overlevende knopper begynder at vokse, og det bliver klart, hvilke grene der er frosset.

Topdressing af frugt og bærafgrøder i det tidlige forår

Frugttræer og bærbuske har brug for forbedret ernæring til hurtig vækst eller restaurering af frostskadede dele. Om foråret er nitrogen især vigtigt for planter. Det er en del af organisk og mineralsk gødning.

Indførelsen af ​​nitrogengødskning af en eller anden form i jorden i det tidlige forår bidrager til hurtig vækst alle dele af et frugttræ eller bærbuske. Sådan befrugtning er nødvendig for planter efter hårde vintre, når de enten mister frugtformationer eller de senere års vækst på grund af lave temperaturer. Hvis træerne sidste år ikke bar frugt, men lagde et stort antal blomsterknopper, så er kvælstofgødskning fra foråret også nødvendig.

I begyndelsen af ​​vækstsæsonen er nitrogen normalt i form af mineralgødning normalt lettere at påføre end gødning. Men disse gødninger giver kun en høj effekt, hvis jorden er fugtig nok: nitrogen bevæger sig lettere i jorden og absorberes mere fuldstændigt af rodsystemet. Det tilrådes at anvende mineralske former for nitrogengødning i det tidlige forår.

Hvordan bestemmer man det bedste tidspunkt for den første fodring?

Hvis nitrogengødning påføres, når sneen endnu ikke er helt smeltet, og jorden ikke er optøet overalt, kan opløst nitrogen sammen med kildevand et stort antal forlade haven. Derfor passer dette udtryk slet ikke. - for tidligt.

Hvis mineralsk nitrogen tilsættes, når jorden allerede er tørret ud, vil den opløses langsommere og vil ikke være i stand til at fylde hele rodlaget i jorden. Det betyder, at denne deadline heller ikke er egnet - det er for sent.

Den bedste periode bør betragtes som en kort periode efter slaggenes fuldstændige nedstigning. På dette tidspunkt optøer jorden allerede, selvom den er meget mættet med vand; vandet fryser om natten, og om morgenen bryder en tynd isskorpe under fødderne, især hvis du går langs lavlandet, mellem rækkerne, over store jordklumper. Topdressing på dette tidspunkt kaldes normalt "skår" (fig. 10). I løbet af dagen smelter isen, der er ikke meget vand, der er ikke nok vand til de vandløb, der løber ned ad skråningen. Nitrogen forbliver i haven. Denne periode, hvor gødningen er mest udnyttet, kan ikke gå glip af.

Endnu en gang skal det erindres, at en sådan tilstand af jorden ikke varer længe, ​​og det er meget vigtigt ikke at gå glip af det. På lette sandjord begynder denne periode tidligere og slutter hurtigere end på tunge lerjord.

Gødning påføres ved at sprede dem over jordoverfladen. Hvis dette ammoniumnitrat, påføres derefter 10 g gødning pr. 1 m 2 af stamcirklen, hvis ammoniumsulfat eller calciumnitrat - 15-20 g, urinstof - 5-8 g. Den anden fodring udføres i maj - juni.

Re-podning af træer

I haver bruges podning ofte i frugttræer for hurtigt at skifte sorter uden at plante nye træer; til bedre bevarelse nogle lavhærdige sorter ved at pode dem ind i kronen og endelig til behandling af bolte og baser af skeletgrene, hvis de er beskadiget af gnavere eller har bark, der er død af solskoldning eller frost.

Næsten alle frugt- og bærplanter kan re-podes, men i sommerhushavebrug bruges grafts i et begrænset antal plantearter. Så enhver art af æbletræer podes på et æbletræ, herunder et vildt, sorter af en pære - på en dyrket og vild pære såvel som på en kvede, og chokeberry og sorter af rød røn - til skovrøn.

Det mest bekvemme tidspunkt for podning om foråret er perioden med aktiv sapstrøm, når planternes bark (hvor denne podning udføres) let adskilles fra træet (slutningen af ​​april - første halvdel af maj).

Af det store antal podningsmetoder til din første oplevelse anbefaler vi at bruge podning efter "bark" -metoden.

Dyrkning af en ny sort skal foretages på en stilk eller i de vigtigste skeletgrene af sådanne træer, der har vist sig i haven som meget vinterresistente. Disse omfatter mange æble- og pærefrøplanter, der har overlevet svære vintre, udvalgte former for kinesiske kvinder, en række sorter af sibirisk, Ural og nordvestlig oprindelse samt en række zonede sorter.

I haverne i Moskva -regionen er der en temmelig høj procentdel af træer, der har tilstrækkelig frostbestandighed, men deres kvalitet kan ikke betragtes som god. Groft sagt kan det antages, at omkring 6% af Grushovka Moskva, 5% af Anis, 1% af kineserne, 5% af kanelstribede vokser blandt gartnere i Moskva -regionen. Dette er en meget stor reserve til forbedring af sortimentet ved re-podning. Alle disse sorter er gode skeletdannere. Og endelig Antonovka almindelige sort, det tager omkring 30% af alle æblesorter. Hvis der er flere træer af disse sorter i haven, kan nogle af dem transplanteres til nye, mere værdifulde.

Ved hjælp af re-podning kan du foretage en radikal genopbygning af din have uden at plante nye træer, bruge minimal indsats og penge.

Hvad er podningsteknikken?

Tag for eksempel et ti år gammelt kanelstribet træ. Sorten er ganske vinterhårdfør, så der er ingen grund til at tro, at træet var frosset om vinteren. Først og fremmest er det nødvendigt at beslutte, om hele kronen skal fjernes eller re-podes om to år. Det afhænger af vaccinationsstedet. Du kan fx blive podet ind i en stilk, så skal du lave det mindste antal vaccinationer; kan podes i bunden af ​​skeletgrene, så vil de efterfølgende dyrkede grene erstatte den eksisterende krone; du kan podede stiklinger på to til tre år gammelt træ, dvs. praktisk talt langs periferien af ​​hele kronen; i dette tilfælde skal du foretage mange vaccinationer (denne teknik bruges meget sjældent).

Stiklinger podet langs kransens periferi er de tidligste af alle til at bære frugt, og senere af alle stiklinger podet i stammen.

Genpodning på hovedgrenene på et ti år gammelt træ af den kanelstribede sort kan spores i fig. 11. Han har en god krone, men venstre sidegren overgik en smule vækst i lederskuddet, og den forreste højre gren begynder at danne en gaffel.

Ris. 11. A-generel opfattelse af et 10-årigt træ før podning; B - kronen på et uønsket æbletræ er skåret; B - i hver hovedskelettgren, afhængigt af dens diameter, podes et andet antal stiklinger (en sort kan podes i hver gren); D - om sommeren i podningsåret dannes stærke vækster, som skaber en ny krone af træet.

Ris. 12. Meget vinterresistente sorter blev vedtaget for den ikke-vinterresistente bole og de vigtigste skeletgrene. Efter en hård vinter døde stilken og de vigtigste skeletgrene, så alle podede sorter vil også dø. Ris. 13. Hvis sorten ikke er hårdfør, er det nødvendigt at pode nye sorter ind i træets rodkrave.

Når kronen skæres, skal ledergrenen efterlades i midten. og skær resten af ​​grenene herunder. Selve snittene bør ikke foretages strengt vandrette i forhold til jordoverfladen, de skal være vinkelret på tæveaksen. Afsnittene rengøres med en skarp havekniv, og podning begynder. De starter med ledertæven, derefter podes sidegrene, efterfulgt af de nederste grene. Dette havearbejde kan ikke udføres i omvendt rækkefølge, da allerede podede stiklinger uundgåeligt kan røres her. I hver gren podes først den del, der er tættest på midten af ​​træet. De steder, hvor grenene skæres, rengøres med en havekniv. Derefter laves et vinkelret snit af barken med en kopulationskniv. Det er bedre at begynde podning ved vandrette og skrå grene i den øverste del af dem. Efter podning af en skæring dækkes podningsstedet, en del af grundstammeenden og skæreenden, hvis den ikke ender med en apikal knopp, med stigning. Derefter starter de den næste vaccination. Efter at have afsluttet det, påføres flere omdrejninger af båndbånd til kanten af ​​bestanden; kontrollere kvaliteten af ​​belægningen med havehældning af de dele, der udsættes for denne operation, og hæng til sidst en etiket med angivelse af sorten, antallet af podede stiklinger, på bagside etiketterne angiver datoen for vaccinationen.

Meget ofte i haver er der ikke-resistente sorter, der fryser fra år til år over stammen. Derefter beslutter gartneren at genpode sådan et træ. I dette tilfælde afskæres alle grene, der tidligere var beskadiget af frost; ved første øjekast er stammen helt sund. Men han er af en ustabil sort. I tilfælde af ugunstige vinter med lidt sne de podede dele fryser muligvis ikke, men stilken fryser, og derefter stort arbejde i haven vil være spildt. I fig. 12 viser et re-podet kinesisk vedhængstræ med nye, ret resistente sorter. År gik, transplantaterne blev til stærke grene med en overflod af frugter god kvalitet... Men efter en hård vinter var barkens bark meget frossen. Saftstrømmen blev forstyrret, og den døende stamme af den ikke-resistente sort Kulon-Kitayka førte til døden for alle vaccinationer, selvom de ikke blev beskadiget af den forrige frost.

Det er helt urimeligt at plante nye sorter i kronen af ​​sådanne ikke-resistente sorter som Papirovka, Melba, Pepin safran, Bellefleur-kinesisk og lignende. Selv sorterne Antonovka og Anis er ikke særlig gunstige forhold kan ikke altid bruges til dette formål, da både bole og skeletgrene kan blive beskadiget i nogle meget alvorlige vintre.

Ved genpodning af træer er det nødvendigt at kigge særligt omhyggeligt efter ganske stabile skeletdannere.

Men hvad nu hvis sorten ikke er vinterhårdfør, og du stadig vil udskifte den med en anden, bedste karakter? I dette tilfælde er det nødvendigt at afskære hele træets del i det tidlige forår til podningsstedet (fortrinsvis langs rodkraven) og podning af stiklinger (fig. 13) af en ny sort i det.

Hindbær

I det tidlige forår skal hindbærene, der er bundet og bøjet i efteråret, bindes op og derefter bindes enten til en espalier (strakt tråd) eller til en pæl. Nogle gartnere er lidt opmærksomme på dette arbejde i haven og bruger det sent, når knopperne på skuddene allerede er hævet eller, endnu værre, skuddene selv er dukket op. Afkoblingen og fordelingen af ​​skud på espalieret på dette tidspunkt fører til, at mange knopper eller sarte skud brydes mekanisk, hvilket reducerer udbyttet af denne afgrøde.

At bøje hindbær ned i efteråret fører undertiden til hule af individuelle skud i selve bushen. Derfor er det i foråret, før du binder hindbær til espalieret, nødvendigt at se og fjerne alle beskadigede skud.

Efter strømpebåndet skæres enderne af toppen af ​​alle skud af med en sekatør. De forkortes med 10-15 cm. Denne teknik forbedrer væksten af ​​kviste, hvilket giver det mest værdifulde og højeste udbytte af bær. Hindbærskud bør ikke skæres i størrelse som prydplante.

I haver formeres hindbær af afkom. De dannes på rødderne og kan vokse tæt på busken, såvel som 1,5 m fra den. Det hele afhænger af, hvor langt overflade rodsystemet i hindbærbusken spreder sig.

Under normale vækstbetingelser danner en voksen hindbærbusk et lille antal afkom. Dem af dem, der befinder sig i periferien og kommer ud af den generelle række af planter (med rækkeplantning) graves op om efteråret og bruges til nye beplantninger.

Hvis du skal multiplicere en ny værdifuld sort og få et stort antal afkom, så sidst på efteråret eller det tidlige forår skæres plantens luftdel af, og midten af ​​det gamle rhizom fjernes. Om foråret vil et stort antal skud udvikle sig fra sovende knopper på hindbærets rødder. De vil ikke give efter i år. Skud udgraves sædvanligvis med en havehøjde for at reducere skader på plantens rødder.

Til bedre vækst nye skud består plejen af ​​en sådan moderbusk af tidlig forårsmuldning af jorden med tørv og flere vandinger, som skal være afsluttet i slutningen af ​​juli.

Det er vigtigt at beskytte unge skud mod hindbærfluer. For at gøre dette udføres periodisk sprøjtning med en klorofosopløsning (20 g af et 80 procent lægemiddel pr. 10 l vand) i løbet af knoppernes udseende (kontrolleret af de nærliggende frugtbærende buske).

Jordbær

I zonen uden for chernozem begynder forårets arbejde i haven på en grund med jordbær i slutningen af ​​april - begyndelsen af ​​maj. Jordbær ser på dette tidspunkt temmelig beklagelig ud: bladene er næsten alle tørre, støvede, hængende og kun to eller tre friske grønne blade strækker sig fra midten af ​​busken. Jorden i gangene komprimeres, på steder tør og revnet.

Først og fremmest skal du fjerne alle sidste års blade på et sådant sted (fig. 14).

Hvad er den bedste måde at gøre dette på?

Med venstre hånd tager de fat i bladene på den ene side af rækken, og med højre hånd skærer de deres bladstænger tættere på bunden af ​​busken med en havekniv. De afskårne ark tages ud og brændes straks.

Bladene kan også bruges til kompostering. I dette tilfælde er de stablet i bunker, så bladene ikke bæres over hele stedet under vindstød.

Efter fjernelsen af ​​sidste års blade begynder de en lav (5-8 cm) grave af plantagen. Inden det påføres fosfor-kaliumgødning og gødning, hvis disse gødninger ikke er blevet påført siden sidste efterår. Derefter løsnes plantagen med en rive, og der lægges muldmateriale langs rækkerne.

Torv bruges meget ofte til dette formål. Det bidrager ikke kun til god fugtbevarelse i jorden, men skaber også en forårstid gunstig temperaturregime for jordens rodlag.

Hvis plantningen af ​​frøplanter ikke blev udført om efteråret (den forblev ikke fjernet fra jorden på plantagen), begynder de at vælge og plante den. Da vejret er klart på dette tidspunkt, skal plantning udføres hurtigt, så jordbærens rodsystem ikke tørrer ud. Jorden til plantning skal forberedes om efteråret.

I nogle år er der en udbulning af en ung plantning af jordbær, hvilket kommer til udtryk i udseendet af bunden af ​​rødder på jordoverfladen. Sådanne frøplanter skal uddybes i jorden til hjertets niveau. Dette arbejde i haven om foråret udføres så tidligt som muligt, mens jorden er i blød-plastisk tilstand.

Jordbær to uger tidligere. Hver gartners drøm er at få den tidligste første bær eller den første frugt. En drøm bliver til en reel nødvendighed, hvis der er små børn i familien.

Dyrkning af tidlige jordbær med et højt udbytte begyndte at blive fundet i de sidste år et stort antal fans.

De starter med at vælge et sted på stedet, belyst af lige linjer solstråler... Derefter, i det tidlige forår eller i anden halvdel af sommeren, plantes jordbærfrøplanter af høj kvalitet, hovedsageligt af tidlige sorter. Det skal plantes i en række. Afstanden mellem planter i en række skal være 25-30 cm. Hver række jordbær er dækket separat. Til dette bruges et tunnelrum. På grund af det faktum, at kanterne af dækmaterialet enten er begravet i jorden eller styrket på en anden måde, skal afstanden mellem jordbærrækkerne være 100-110 cm.

I det første vækstår bliver jordbærene omhyggeligt passet. Alle whiskers fjernes straks, så snart de vises. Sidst på efteråret installeres rammer langs rækkerne. Til dette formål er det bedst at bruge hule rør med en diameter på 15 til 25 mm, lavet af plastmaterialer, en jernstang med en diameter på 5 til 8 mm, pilegrene og endelig kan der laves en ramme af træ lameller... I de første tilfælde vil det være halvcirkelformet, og i det sidste - i form af et trapez.

Rammens højde skal være 35-50 cm og bredden (nær jorden)-60-70 cm. Separate buer placeres med en afstand på 80-100 cm mellem dem.

Det er mere hensigtsmæssigt at sætte rammen om efteråret, men det er også muligt i det tidlige forår, så snart sneen smelter og jorden optøer.

Hvis rammen er installeret om foråret, skal garnet eller den bløde tråd trækkes mellem buerne, før den dækkes med et dækmateriale. Dette gøres, så materialet ikke hænger i tilfælde af regn.

Det er normalt tilstrækkeligt at strække garnet langs toppen af ​​buerne og på siderne. Enderne af garnet trækkes stramt til staven, der skråt skrives ned i jorden, som er placeret i midten af ​​en af ​​enderne af tunnelskuret. Dette opnår tilstrækkelig stivhed af hele strukturen (fig. 15).

Dækmaterialet skæres af 100-120 cm længere end hele rammens længde. I roligt vejr kan overskydende materiale nedbrydes. Først placeres det på rammen og trimmes. Derefter placeres mursten langs kanterne for bedre spænding. Nu langs en lang kant af rammen vælges jord til en dybde på 10-15 cm. Materialets ende er gemt i den og komprimeret med jord, hvis det er en film. Gør det samme fra modsatte kanter. Kanterne på belægningsmaterialet kan presses mod jorden med en mursten eller et bræt.

Hvis rammen er lavet af lameller, kan dækmaterialet forstærkes med tynde strimler.

Jordbærene skal dækkes i det tidlige forår, når nye blade begynder at dukke op. Inden dækning skal bedene løsnes og alle gamle blade fjernes.

I løbet af april er det ikke nødvendigt at vande jordbærene, da fugtforsyningen er tilstrækkelig. Når stængler vises, bør buskene sprøjtes med en opløsning af klorofos (20 g 80 procent klorofos pr. 10 liter vand) for at ødelægge kalvekødet. Efter sprøjtning skal havesengen lukkes tæt igen. Hvis sengen er dækket med en film, vises der på solrige varme dage fugt på indersiden af ​​filmen. Det er godt. I begyndelsen af ​​blomstringen åbnes enten enderne af læet eller en af ​​dets sider (helst den sydlige) lidt åbent i et døgn. Bær plukkes dagligt. Ved slutningen af ​​høsten begynder jordbær at modnes på en almindelig plantage. På dette tidspunkt fjernes dækmaterialet (rammen kan efterlades). Yderligere pleje består i at løsne jorden, fjerne ukrudt og whiskers, som dannes meget tidligt og i store mængder.

Reproduktion af ribs

Fra bærafgrøder formeres ribs, især sorte, let og på mere end én måde. Hvis gartneren ønsker at få to eller tre frøplanter, er grene fra en flerårig busk forankret til dette formål; hvis du har brug for at få mere planter, og brug derefter lignificerede stiklinger.

Med enhver formeringsmetode tages grene eller stiklinger fra de mest produktive og fri for knopmider og terrybuske. For at sikre, at de er fri for sygdomme og skadedyr, undersøges buskene omhyggeligt i det tidlige forår, når det er let at finde afrundede knopper beskadiget af en flåt; under blomstringen skal du kontrollere, om blomsterne er beskadiget af dobbelthed. Og endelig hjælpes den endelige konklusion om buskens tilstand ved at bestemme udbyttet af det, da den sundeste plante kan give det største udbytte. Men i betragtning af at udbyttet nogle gange falder på grund af lave temperaturer, ikke kun om vinteren, men også i blomstringsperioden såvel som efter blomstring, når en negativ temperatur kan komme, og æggestokken falder af, en reel vurdering af produktivitetsgrad for en solbærbuske bør kun gives efter tre til fire års frugt. På dette tidspunkt kan planten umiskendeligt værdsættes.

Om foråret graves jorden under buskene op og harves. Derefter afgår du fra midten af ​​busken med 30-60 cm og laver et hul halvt bajonet dybt med en skovl. Der lægges kompost, rådnet gødning eller havejord i den. Derefter bøjes en to-, treårig gren ned, og hvis det er svært at gøre dette, presses den mod hullet med en 40 cm lang stift af jern (med en stangdiameter på 3-4 mm), bunden af ​​grenen er dækket med tørv (en eller to skovle), og jorden hældes over den. Hele højen er komprimeret. Om efteråret danner grenens bøjede del rødder; hvis de er svage, så er lagene ikke adskilt i endnu et år. Hvide og røde ribs danner normalt meget svage rødder i det første år, derfor dyrkes begge i to og nogle gange tre år.

I tilfælde af tørke fugtes højene. I efteråret det første eller andet dyrkningsår adskilles stiklinger fra moderbusken og plantes på fast sted... Den overjordiske del af snittet er noget forkortet. I det første år, fra en busk, kan du komme fra 5 til 12 lag, afhængigt af sorten og typen af ​​ribs.

Stiklingernes rødder dannes hurtigere, hvis du laver et langsgående snit i den del af grenen, der er drysset med jord, eller foretager halvcirkelformede udskæringer i barken og behandler dem med vækststoffer (en tablet heteroauxin pr. 1 liter vand) . Denne opløsning behandles enten med et sår eller vandes (en gang) et hul med en gren på tidspunktet for lægningen.

Rips også af alle typer formerer sig ved stiklinger. Til dette bruges et års stærke skud, som ikke skæres fra enden af ​​flerårige grene, men de såkaldte nulskud tages, dvs. dem, der dannede sig fra jorden eller fra bunden af ​​flerårige grene.

Jo tykkere diameteren af ​​skuddene er, desto bedre er kvaliteten af ​​den resulterende plante. Derfor kan du fra et skud med en længde på 65 cm få tre stiklinger på 20 cm hver, og den nederste og midten vil give gode buske, den øverste er værre.

For at opnå et stort antal årlige skud af høj kvalitet om foråret skæres næsten alle flerårige grene ud i busken. Om efteråret danner busken nye skud, ikke kun af høj kvalitet, men også i store mængder.

Til skæring af stiklinger af solbær bruges buske fra to til fem år gamle, og for røde og hvide ribs er det tilladt at bruge ældre planter til dette formål.

Skårne stiklinger plantes straks i forberedt jord. Dybden af ​​dens graving er 30 cm. Det er meget godt at tilføje tørv eller kompost til jorden for at grave i mængden af ​​tre spande pr. 1 m 2.

Det bedste tidspunkt for ribs ved plantning af stiklinger er efterår. Stilken er skråt begravet i jorden, så en eller to knopper er på overfladen. Afstanden i en række er 15-18 cm, mellem rækker-30-35 cm. Sidst på efteråret eller det tidlige forår, efter at rækkerne er løsnet, udføres mulching med tørv.

I nogle ugunstige vintre kan stiklinger bule ud af jorden. Så om foråret, så snart jorden tøer, begraves de igen, og jorden trampes ned.

I løbet af sommeren vandes stedet periodisk med sprinkling. Hvis det ikke blev mulket, udføres løsningen.

I slutningen af ​​juni klemmes et ungt etårigt skud over det tredje-fjerde blad. I første omgang bremser dette væksten, men derefter dannes flere og flere nye skud fra de sovende knopper, og til efteråret bliver etårige skud til en forgreningsplante, der kan plantes et fast sted.

For at opnå frøplanter af høj kvalitet graves solbærplanter ikke op i det første år, og i foråret næste år afskæres hele antennen fra dem og efterlader tre til fem knopper. I det andet år udvikler sig stærke toårige frøplanter fra dem, som giver en høst i det første år.

Kan. Forårshave

Kontroller plantningen af ​​unge frøplanter af frugtafgrøder. Nogle gange udføres plantning af frugt og bærafgrøder forkert - for eksempel er planterne af æble, pære, kirsebær, blomme for dybt begravet. Efterfølgende fører dette til hæmning af træets vækst og udvikling, til et fald i udbytte og i forhold til tunge våde jordarter, endda til udtørring af barken på boler. Om et par år dør disse træer.

Det er bedre omhyggeligt at kontrollere sidste års beplantninger, og hvis det konstateres, at træernes rodkrave er uddybet, skal du straks rette fejlen.

Normalt anbefales plantens rodkrave ved plantning at hæves over jordniveauet med 3-4 cm på lette sandjord og med 5-6 cm på tunge ler- eller lerjord.

Sådan finder du rodkraven korrekt fra et podet æble, pære, kirsebær, blomme eller rognetræ? Rodhalsbåndet er det sted, hvor rødderne passerer ind i træets luftdel, dvs. til stammen. For nøjagtigt at bestemme dette sted skal du tørre en del af stammen og begyndelsen af ​​hovedrødderne med en fugtig klud: grænsen for barkens farveændring fra grønlige toner til lysebrun vil være rodkraven.

Nogle gange tages en fortykkelse på stammen for rodkraven, mens dette er den del af naturen, hvor podningen blev foretaget. Og denne fejl indebærer en anden: med fokus på fortykkelse, træer plantes forkert - meget dybt.

Det er lige så vigtigt at være særlig opmærksom på forudgående forberedelse af plantehullerne. Meget ofte graves og fyldes et plantehul på dagen eller på tærsklen til plantning af et træ; lagt i det nødvendig gødning og fyld den med jord. Dette er fuldstændig uacceptabelt. Hullet skal graves fem til seks uger og fyldes med jord og gødning tre til fem uger før efterårsplantning.

Hvis plantningen udføres om foråret, skal gruben forberedes om efteråret. Kun i dette tilfælde lægger den løse jord sig fuldstændigt, og træet, der plantes senere, vil ikke have en uddybning af rodkraven.

Om foråret har gartneren mange presserende ting at lave i haven, og ofte presser vejret også. Men på trods af de stramme frister for forårsarbejde i haven skal unge podede frugttræer begravet ved forkert plantning eller bosatte unge podede frugttræer, før bladene blomstrer (fig. 16).

Hvordan gør man det? Fjern forsigtigt det øverste lag jord over rødderne med en skovl, træk derefter træet (hvis det er en ny plante) op, indtil rodkraven vises (2-4 cm over jordhorisonten). Når et ungt træ trækkes ud af gruben, skal det holdes af vildsvinet, dvs. den del af den, der er placeret mellem rodkraven og podningsstedet.

Føj jord til det resulterende hul, og komprimér det, især under rødderne (du kan bruge en pind med en stump ende). Derefter laves et hul i graven, og en eller to spande vand hældes i den.

Det er meget vanskeligere at rejse modne træer - fra fem år eller mere. I dette tilfælde skal du grave meget jord op og fjerne et stort lag jord over rødderne, under hvilke de for at omhyggeligt hæve træet bringer en wagu indpakket i blødt materiale... (For modne træer, der har gennemgået en sådan operation, skal der udvises særlig omhu.) Desværre gør jeg det nogle gange forkert. Et lag jord fjernes over rødderne, indtil rodhalsbåndet er udsat, undertiden begravet med 10 eller endda 25 cm, og ved dette betragtes arbejdet som færdigt. Og det viser sig, at plantningen af ​​træet viser sig at være meget lavere end havejordens overflade, dvs. træet viser sig at sidde i et hul. Om foråret eller sene efterår strømmer vand ind i denne fordybning, og bolen er i unormale forhold i lang tid. Og træet dør før eller siden af ​​dæmpningen ud af stammens nederste del. Dette er en af ​​årsagerne til den årlige død af et stort antal træer i sommerhuse.

Hvad angår bærbuske - ribs og stikkelsbær, skader ubetydelig uddybning dem ikke, tværtimod skaber det gunstige betingelser for yderligere vækst. Det er muligt at plante disse afgrøder om foråret og efteråret.

Det centrale ikke-chernozem bælte er i en zone med tilstrækkelig fugtighed, men i maj og juni er der stadig lidt nedbør, på nuværende tidspunkt er der ikke nok til frugttræet. De begynder at grave tidligt på foråret. I modsætning til efteråret, forårsgravning udføres nødvendigvis efterfulgt af harvning (med en håndfræser eller en rive).

Den fine klumpede jord bevarer bedre den fugt, der er akkumuleret i løbet af efterår-foråret, og beskytter den mod fordampning. Denne teknik kaldes fugtlukning.

Nogle gange, efter at have gravet haven op, begynder de først at rive efter en eller to uger. Dette bør ikke være tilladt. I så lang tid fordamper store jordklumper hurtigt fugt fra overfladen, hærder, og senere er det ikke længere let at bryde dem.

Hvis du på jord med en tung mekanisk sammensætning skal arbejde i haven med en skovl og en rive, så på sandede, hvis haven tidligere blev holdt under sort damp (den blev løsnet hele sommeren), kan jorden løsnes enten med en kultivator eller med en rive.

Siden foråret har jorden i haven været harvet uden at grave. Hen over sommeren er jorden dækket af et grønt tæppe af forskellige urter. De bliver slået ned: for første gang - på det tidspunkt begynder rapsen og mælkebøtten at blomstre, og senere - efterhånden som græsset vokser op til 15 - 20 cm.

Det klippede græs er jævnt spredt under frugttræernes kroner. I dette tilfælde får det betydningen af ​​mulch. De klipper græsset i haven, ikke kun de steder, hvor haven holdes under græs, men også andre steder, hvor der er mest ondsindet ukrudt: mælkebøtte, raps, hvedegræs, krybende smørblomst osv. I dette tilfælde overføres græsset også til stamcirklerne.

Det er sandt, at nogle gange hjælper ukrudt eller andre metoder ikke med at rydde haven for ukrudt. Men æltningen af ​​græsserne under blomstringen beskytter haven mod selvsåning af forskellige ukrudt. Dette er meget vigtigt for gartneren at vide. Derudover hjælper turfing i en frugtbærende have til at forbedre jordens mekaniske sammensætning. Det kan dog også være skadeligt. Dette sker normalt i tørre somre, når haven efterlades uden vand.

Denne situation er især farlig for frugtbærende træer, da mangel på vand i jorden enten kan føre til afskallelse af æggestokken eller til produktion af små og dårlige frugter. Dette sker, fordi græsset, der vokser i haven, tager meget fugt fra jordens rodlag og derved svækker træernes generelle tilstand. Derfor, hvis din have er tør, anbefaler vi at vande den i tilfælde af langvarigt tørt vejr.

Haver placeret på vandfyldte jordarter skal holdes under sodning og periodisk klippes ned på græsset.

Følgende græsser kan sås til turfing: engsvingel - 1,2-1,6 g pr. M2; eng timothy - 0,5-0,6 g pr. m2; hvedegræs - 0,9 g pr. m2; eng bluegrass - 0,5-0,7 g pr. m2; ildfri ild - 0,4-0,5 g pr. m2; pindsvinhold - 0,4-0,5 g pr. m2; hvidkløver - 1,2-1,5 g pr. m2; flerårig rajgræs - 1,5-2 g pr. m2.

Nogle gartnere dækker stammerne med tørv eller gylle (mulch) for at varme rødderne af frugttræer om efteråret.

Hvordan skal gravningen i dette tilfælde udføres om foråret? Mængden af ​​mulch, der anvendes her, betyder noget. Hvis dets lag er 5 cm eller mere, skabes der i foråret dårlige betingelser for opvarmning af jorden. I dette tilfælde er rodsystemets vitale aktivitet noget forsinket, mens den overjordiske del af træet allerede viser tegn på vækst.

Derfor skal først og fremmest barkfliset fra stamcirklen fjernes med en rive, og jorden skal graves op og begraves. Efter en til to uger, når jorden i cirklen nær stammen varmes op, kan den igen dækkes med muldningsmateriale. Hvis mulden i efteråret blev lagt i et lag på 2-3 cm, vil opvarmningen af ​​jorden i cirklen nær stammen fortsætte normalt, hvis kun tørv blev brugt som mulch, så hurtigere.

Skal muld graves op om foråret med jorden i stammecirklen, og vil det forbedre træets kvælstofnæring?

Først og fremmest skal vi gå ud fra det faktum, at for det første, hvis mængden af ​​mulchmateriale er begrænset, og det ikke er muligt at give haven tilstrækkelig vanding, er det bedre at holde mulden på overfladen af ​​bagagerumskredsen ; for det andet indeholder næsten ethvert mulchmateriale enten slet ikke nitrogen eller indeholder det i små mængder (hvis halmgødning blev indført i efteråret), eller endnu værre, reducerer nitrogenindholdet i jorden.

For eksempel, hvis savsmuld, savsmuld (indeholdende 80% savsmuld), spåner, flis, skovbund osv. Bruges som mulchmateriale. Ved nedbrydning af dette træaffald afgiver jorden meget nitrogen, og for at genopbygge det er det bydende nødvendigt at anvende nitrogenmineralgødning.

Som du kan se, mulcher materialer som nitrogengødning er uden værdi. De bidrager kun til bevarelsen af ​​fugt i jorden, og når man graver, skaber man en bedre jordstruktur, hvor luftudveksling og den fordelagtige aktivitet af mikroorganismer forbedres.

Vanding

Frugt- og bærplanter fra begyndelsen af ​​snesmeltning til de sidste ti dage i maj er forsynet med en tilstrækkelig mængde fugt i jorden. På dette tidspunkt kan vanding erstattes af at løsne sig, især efter kraftige regnskyl, når den komprimerede jord hurtigt danner en skorpe på overfladen, hvilket letter fordampning af fugt fra jorden. Løsning til en dybde på 6-8 cm med en rive, kultivator eller ripper beskytter jorden mod intens fordampning.

I første halvdel af sommeren, når skud, blade og æggestokke vokser aktivt, er plantens vandforbrug særligt højt. Derfor har de brug for vanding på dette tidspunkt (juni - juli).

Hvis det i sommermånederne, i klart vejr, ikke regner i 5-10 dage, begynder nogle afgrøder at opleve mangel på fugt. Dette observeres først og fremmest på lette sandjord i højlastforhold eller i områder, hvor der vokser flerårige skovtræer. Vanding er også nødvendig her. Blandt de afgrøder, der har brug for dem, er det først og fremmest nødvendigt at navngive alle de planter, der er plantet enten i foråret i år eller i fortidens efterår. Planter, der transplanteres i voksenalderen, kræver obligatorisk vanding og primært i løbet af de første to til tre år.

Sekvensen ved vanding af voksne planter er omtrent som følger. Vand først hindbærene, derefter jordbær, ribs, blommer, stikkelsbær, kirsebær, pære og æbletræer.

Vanding bør om muligt indstilles til bestemte faser af vækst og udvikling af en bestemt afgrøde.

Æble og pære det er bedst at vande i juni, når de frugtbærende træer fælder overskydende æggestokke. I løbet af denne periode begynder træerne at vokse frugt og skud.

Den anden vanding udføres en måned efter den første (15-20 juli), to til tre uger før høst sommersorter, den tredje vanding er i august (først og fremmest efterår og vinter sorteræble og pære).

Stenfrugter - blomme og kirsebær første gang vandes den efter blomstring, den anden - to uger før høst og tredje gang - efter høst.

Sorte, hvide, røde ribs og stikkelsbær vandes hver anden uge før høst og efter høst.

Jordbær i tilfælde af tørke, vandes første gang i blomstringsperioden. På dette tidspunkt er der ofte frost, og vanding kan times til dagene forud for den kolde snap. Blomstringen af ​​jordbær forlænges, så hvis vanding udføres selv i slutningen af ​​blomstringen, vil det stadig have stor indflydelse på æggestokkens vækst og stigning. Den anden vanding udføres to til tre uger efter høst.

Hindbær vandes første gang i en tør sommer i slutningen af ​​maj, derefter hver 10-15 dag. Afslut vanding i den maksimale høstperiode.

Det er svært at kontrollere vandingseffekten i haven, dvs. hvor dybt vandet trænger ned i jorden, og hvor meget det mætter jordlaget, hvor hovedparten af ​​de vandrette rødder ligger.

Under gunstige forhold når hovedparten af ​​de vandrette rødder af frugt- og bærafgrøder i Moskva -regionen dybder: for hindbær - 20 cm, for jordbær - 30 cm, for ribs og stikkelsbær - 30-40 cm, for blommer og kirsebær - 30 -40 cm, til pærer - 50 cm, til et æbletræ podet på dværgstammer - 40 cm; podet på halvdværgstammer - 50 cm og podet på frøbestande - 70 cm. Dybden af ​​rodmassens hovedmasse på sandjord er 10-15 cm mere.

For hver afgrøde er det vigtigt at fugte jorden nøjagtigt og til den angivne dybde. Cirka 1 m 2 af stamcirklen, dvs. de zoner, hvor rodsystemet er placeret, er det nødvendigt at bruge vand med en engangs vanding af æble og pære (ved et grundvandsniveau under 3 m) på sandede jordbund 4-5 spande, på lette lerholdige jordarter-5- 6 spande, på lerjord - 6-7 spande, på tunge og ler - 8-9 spande.

Vandingshastigheden for jordbær, ribs, stikkelsbær, blommer og kirsebær kan reduceres med 2 gange og for hindbær - med 3 gange.

Under tørre sommerforhold udføres tre vandinger. Vand ikke din have ukontrollabelt, mæt det meste af din have med vand. Sådan vanding medfører ofte skade snarere end fordel, da vand fuldstændigt fylder jorden, fortrænger luft og derfor forstyrrer normal gasudveksling. Væksten af ​​rodsystemet og mikroorganismernes vitale aktivitet undertrykkes. Når overdreven vanding erstattes af en lang periode med regnfulde dage, befinder frugt- og bærplanter sig i en kritisk position, hvor den aktive (sugning) rodsystems vitale aktivitet stopper, hvilket delvis manifesteres i den rigelige og for tidlige gulning af blade og deres fald. Overdreven vanding er især farlig på tætte ikke-strukturelle jordarter med højt niveau grundvand.

Unge frugttræer op til 10-12 år gamle, podet på almindelige frøbestande, æbletræer podet på dværgbestande, op til 15-18 år gamle år kan vandes inden for nærkroppens cirkler både ved at fylde vand langs nærstammezonen og langs de ringformede riller. I sidstnævnte tilfælde øges vandingsvarigheden, da vandet i rillen langsomt absorberes. Rips og stikkelsbær vandes inden for kronen på disse planter. Hindbær og jordbær vandes i hele det område, der besættes af disse afgrøder. Sprinkling er meget godt for disse to afgrøder.

Vanding af voksne haver i en alder af 15 år eller mere udføres ved hjælp af furer arrangeret enten omkring træer eller langs deres rækker. Afstanden mellem furer på lette jordarter skal være 50-60 cm, på tung jord-80-100 cm. Den første fure laves 80-100 cm fra stammen, dens dybde må ikke overstige 15 cm, dybden af ​​den anden er 20-22 cm. Furer er bedre at gøre det med en hakke, ikke en skovl. Furevanding giver dårlige resultater i områder med skråninger, da dette øger jorderosion i haven. Det passer ham ikke de steder, hvor modne træer har langvarig tinning. Fordi det ikke altid er tilrådeligt at ødelægge området med at så græs ved at lave furer. I sådanne tilfælde er det mest praktisk at vande haver med en slange med en speciel dyse, der sprøjter vand.

Sprinklervanding er bedst egnet til landets have.

Kontrol af vandmængden under kunstvanding udføres som følger. Hvis haven vandes ved hjælp af furer, skal det bemærkes, hvor mange minutter det tager at fylde en spand med vand, der leveres fra en slange, og derefter beregne det område, der er optaget af en fure. Groft kan det antages, at en fure betjener en kvadratmeter af jordlaget. Hvis det er nødvendigt at beregne vanding af et træ i en alder af 10 år med en fure på 3,5 m lang, er det for eksempel nødvendigt at multiplicere 5 - 6 spande med 3,5 for lette lerjord.

Ved vanding ved sprinkling eller på en anden måde kan graden af ​​jordfugtighed bestemmes som følger: Den næste dag efter vanding graves et hul under kronen af ​​et frugttræ til dybden af ​​placeringen af ​​størstedelen af ​​rodsystemet . Tag en håndfuld jord, og pres den i din håndflade. Hvis der dannes en klump, der ikke smuldrer, er jorden fugtig nok.

I tørt efterår udføres den sidste såkaldte subvintervanding. Først og fremmest har frugttræer af æble-, kirsebær-, blomme- og pæretræer brug for det. Hastigheden af ​​denne sidste vanding pr. 1 m 2 øges med en eller to spande i forhold til den, der allerede var angivet ovenfor.

Bæreafgrøder behøver ikke vanding om vinteren lige så dårligt som frugtafgrøder, fordi regnen, der falder om efteråret, er nok til dem.

Vanding af haven under en tørke bør udføres så økonomisk som muligt. Den mest fuldstændige optagelse af fugt sker på løs eller tidligere løsnet og mulket (nålekasse, græs, spåner, halmgødning) jord. Mulch fra tørv (tør) tillader ikke hurtig absorption, derfor skal vanding af jorden dækket af tørv udføres ved periodisk sprinkling med en finere vandsprøjt.

I en voksenhave, hvis den er under flerårig sodning, er jorden noget komprimeret, og derfor er vandafstrømning mulig. I dette tilfælde øges vandingshastigheden en smule.

Gode ​​resultater opnås ved dyb kunstvanding, når dysen fra slangen med en strøm på 1,5-2 atm. sprøjtes ind i jorden til en dybde på 40 - 50 cm.

Som det ses i fig. 17 tillod vanding med en vandkande vand ikke dyb indtrængning af fugt i jorden. Vanding på samme jord med tre vandkasser giver allerede bedre hydrering til bærsystemernes rodsystemer, kirsebær og blommer (a, b).

Ris. 17. Skema for fugtindtrængning i haven til forskellige dybder (cm) med forskellig vanding:

a - langs furer; b - sort par; c - ifølge flerårig græs. De tre øverste diagrammer viser fugtindtrængning ved vanding af en spand ad gangen, de nederste tre diagrammer - tre spande pr. 1 m 2.

I det første og andet tilfælde gav kunstvanding af den græstørvede jord med drys ikke den nødvendige fugtindtrængning til rødderne (c). En dybere indtrængning af fugt i jorden blev lettere ved kunstvanding ved hjælp af en fure (a). Dette tyder på, at kl tørkehave indeholdt under græstørv skal (pr. kvadratmeter, i lerjord) have en høj vandingshastighed - ikke mindre end 4-5 spande. Og for at jorden kan absorbere al denne fugtighed, skal selve vandingen udføres periodisk, ellers vil en del af vandet, der ikke blev absorberet i jorden på tidspunktet for vanding, drænes til lavere steder.

Beskytter haven mod forårsfrost

I Moskva-regionen observeres frost en gang hvert 5-7 år i æbletræets blomstringsperiode. Skadesandsynlighed blomstrende træer blommer, kirsebær og pærer er højere end æbletræer, fordi de blomstrer en uge tidligere.

Faren for frostskader på blomster er især stor i det tidlige forår, når haver kan blomstre i det andet årti af maj. Dette gælder især for haver i lavland, huler, kløfter samt i snævre lysninger. Haver placeret på reliefens øvre dele samt nær store vandmasser udsættes for frost i mindre grad.

Æbleknopper dør ved temperaturer fra -2,75 til -3,85 °, støvdragere og støvblomster af en blomstrende blomst -ved temperaturer fra -1,5 til -2,5 ° og en ung æggestok ved -1 °.

På grund af den ujævne blomstring af blomster formår frugttræet med lave frost at beholde evnen til at bære frugt, så det i fremtiden giver et relativt god høst... Bidrager til udjævning af det samlede haveudbytte og valg af sorter med forskellige blomstringsperioder, for eksempel begynder sorten Pepin safran altid at blomstre meget senere end andre sorter.

Når temperaturen falder til under det kritiske varmeglade afgrøder haven bliver beskadiget, hvoraf de dør. Det er interessant at bemærke, at sådanne kritiske temperaturer varer i 1,5-2,5 timer, og temperaturer under 0 ° observeres i 4-5 timer.

Når der forudsiges vejr med kritiske temperaturer i haven, skal der udføres røg til frugtafgrøder, til bær og jordbær. - husly eller for begge - generel vanding.

Hvad er essensen af ​​en sådan plantebeskyttelse? Frysning sker om foråret på grund af tilstrømningen af ​​kolde luftmasser og tab af varme fra jorden og planterne (om natten).

Med røg falder intensiteten af ​​varmeafgivelse fra jorden, hvilket svækker nedkøling af planterne selv, for hvilket det er nok at øge temperaturen med kun 1-1,5 °.

Ved vanding modtager jorden og planterne en ekstra mængde varme, da vandingsvandets temperatur altid er højere end luft- og jordoverfladen i frysetimer. Med vanding fugtes den varme jords dybere horisonter, hvilket øger dets varmeledningsevne, hvilket resulterer i, at de øverste lag modtager en stor tilstrømning af varme, og effekten af ​​frysning falder.

I de senere år har der været mere og mere opmærksomhed på at sprøjte kronen og vande jorden under træerne. Blade og grene tilfører vand til blomster i form af den mindste spray. Når de er frosset, er de dækket af en tynd isskorpe, som beskytter planterne mod kulden.

Når bær og jordbær er i læ, afkøles planterne mindre.

Jordbær under filmen (ved modtagelse tidlige høst) på frostdage er de yderligere dækket med burlap, klud eller måtter.

Under forholdene i landhaven for at skabe røgbunker, flis, spåner, savsmuld, rådnende halm, hø, nåle, skovstrøelse, sidste års blade, toppe af kartofler, phlox, iris og andre stauder samt små grene fra træbeskæring og hindbærstiklinger, mos bruges, tørv.

Røg kan forstærkes ved at tilføje stykker tag tjære eller tagmateriale til bunken og blusse op ved at drysse den med brugte mineralolier eller fyringsolie. Affald af forskellige harpikser kan også tilføjes.

Røgbunker placeres vinkelret på vindens retning, afstanden mellem dem skal være 5-8 m. 6-9 dynger tændes i en have med et areal på 6 acres (600 m 2). I en have med et areal på 12 acres (1200 m 2) lyser 12-18 dynger.

Røgbunken er indrettet som følger. Først placeres tørt materiale på jorden, som let kan brænde. Tørre grene indsættes i midten af ​​det, og et lag tørt materiale hældes ovenpå. Tørv, skovbund eller andet vådt materiale lægges oven på det. Derefter dækkes hele bunken med savsmuld eller skrald. Diameteren på bunken er 1-1,5 m, højden er 1-1,2 m. Hvis bunken giver meget ild, skal den drysses med fugtigt materiale eller jord eller hældes med vand fra en vandkande. Hvis det nødvendige materiale er tilgængeligt, kan en gartner forberede haven til frostsikring på 4-5 timer.

Alle disse metoder er velkendte for gartnere. Det skal dog siges, at ikke alle er anvendt korrekt. Ofte hele natten og tidligt om morgenen brænder de en eller to brande i haven "for sikkerheds skyld." Hvis frosten var gået, ville et lille antal brande ikke opvarme hele territoriet. Havearbejde om foråret er spildt, materiale er spildt.

Ud over de prognoser, der kan høres i radio eller fjernsyn, bør der placeres et almindeligt udendørs termometer i haven (i frugttræernes blomstrende zone). Hvis temperaturen begynder at falde til 0,5 ° C og fortsætter med at falde, er det tid til at begynde at ryge haven. Her skal man huske på, at kritiske temperaturer varer i 1,5-2,5 timer, og temperaturer under 0 ° C varer i 4-5 timer.

Røg gøres bedst i samarbejde med naboer ved fælles indsats. Når alt kommer til alt, hvis den ene gartner brænder bunker i sin have, og den anden - nej, så i roligt vejr dækker røgen træerne i den nærliggende have med et tykt slør. Og det er nødvendigt, at din nabo også tager sig af dig, ellers bliver din have dårligt.

Der vil ikke være nogen fordel ved at ryge, hvis der i stedet for røgen fra ilden er en stærk flamme. Trods alt er der brug for en røgskærm, og jo rigere den er, jo mere pålidelig vil den blomstrende have beskytte.

Et godt materiale til rygning er røgbomber. De er meget bekvemme at bruge, da de kan transporteres fra sted til sted og derved regulere tætheden af ​​røgproduktion i haven.

Det stærkeste fald i temperaturen sker en time før og i løbet af de første og anden timer efter solopgang. Du skal altid være klar til dette: Forbered dynger til en brand på forhånd, et materiale, som du let kan tænde dem på.

Hvis lufttemperaturen ikke falder til under 0,5 ° C ved solopgang, skal du stoppe med at ryge.

Der er en opfattelse af, at morgenfrost kun er frygtelig for frugttræer. Det er ikke rigtigt. Meget ofte lider de af dem bærbuske, og først og fremmest stikkelsbær og ribs, og i en blomstringstilstand og på tidspunktet for dannelsen af ​​æggestokken (de bær, der lige er blevet sat, falder af).

Måske mere end andre gartneriafgrøder, er jordbær modtagelige for forårsfrost. Dette skyldes det faktum, at der i foråret forekommer frost på jordoverfladen meget oftere end på niveauet med frugttræernes kroner.

Der er en række måder at beskytte bærtræer på.

Den første måde. Bind ribsene med et reb, og dæk busken med papir, en slags klud eller film.

Anden måde. Ved hjælp af sprinklere i frysetiden sprøjtes buskene konstant med vand.

Tredje måde. Dæk jordbærene med halm eller rullede papirstrimler, folie og særligt godt dækmateriale. Inden dækning skal bedene vandes, og for at holde lænet tættere er papirets eller filmens kanter dækket med jord. Arbejde i haven skal udføres på tærsklen til den forventede frost.

Reparation jordbær

Det er muligt kun at forlænge indsamlingen af ​​jordbær til august - september ved at bruge den remontant sorter: Ada, Uudtømmelig, Sakhalin osv. Men der er en særegenhed her. Den første frugtning i remontant sorter forekommer på samme tid som i almindelige. Og efter en pause genoptages det igen. Men da den første frugtning falder sammen med frugten af ​​almindelige sorter, er det tilrådeligt at fjerne alle de første stængler på remontant jordbær ved at plukke. Derefter intensiveres væksten, overskæg vises, og blomstringen genoptages på dem og på moderbusken.

I september, med begyndelsen af ​​koldt vejr eller frost, er blomsterne dårligt bestøvede, og æggestokken er enten deformeret eller helt fraværende, og ofte på dette tidspunkt er der ikke varme nok til dens vækst og udvikling. I dette tilfælde på en seng med remontant jordbær det er nødvendigt at sætte rammen og dække den med materiale. På solrige dage skal du åbne den.

Reparerede jordbær bærer frugt rigeligt, og til dette kræver det ikke kun rige jordarter, men også lange afstande ved plantning. De bedste er 70x40 cm.

Det særegne ved denne sort af jordbær er, at der dannes blomsterstilke på overskægene, der vises i løbet af sommeren. De tager meget mad fra moderbusken. Derfor kan du fjerne alt overskæg, dette opnår en mere rigelig frugtning af hovedbusken.

De højeste udbytter af storfrugt remontant jordbær er givet i andet - tredje år. Derfor fjernes planterne ved udgangen af ​​det tredje år, men før det isoleres de mest forankrede rosetter til nye plantager.

Med god landbrugsteknologi får gartnere lidt mere end 1 kg bær fra 1 m 2, og hovedhøsten sker i sensommeren og det tidlige efterår, hvilket er meget vigtigt.

Fældeseler

I de sidste dage af maj sættes fangstbælter på stilken af ​​frugtbærende træer: disse er strimler af papir, bånd af burlap og noget andet materiale. De gennemgås med jævne mellemrum. Alle skadedyr, der findes under selerne, ødelægges.

Fiskebælter bør ikke sættes meget højt - på det punkt, hvor de vigtigste skeletgrene forlader stammen. Det mest egnede sted for dem er den nedre del af stammen, cirka 15-20 cm fra jordoverfladen (fig. 18).

Ris. 18. Fangst (klæbrigt) bælte påført æbletræsstammen. Hvis der ikke er en udtalt bagagerum, pålægges der et fangstbælte på hver skeletgren.

Fjernelse af tørre grene

I maj kan du se, at enkelte grene og grene af frugttræer og buske enten er stærkt forsinket under knopåbning eller slet ikke blomstrer. Disse er grene, der døde af forskellige årsager. De skal skæres af. For eksempel er ribs meget beskadiget af glas og galmyg, hvorfra skud og hele grene har et deprimeret udseende.

I hindbær har nogle unge skud, der er begyndt at vokse i indeværende år, hængende toppe, som normalt bliver mørkere og tørrer ud. Det betyder, at unge skud bliver beskadiget af larven af ​​hindbærstammefluen. De skal straks skæres og ødelægges. Gartnere bør være klar over, at døde grene under ingen omstændigheder må efterlades på frugttræer eller buske; ubeskårne, kan de være grobund for forskellige svampesygdomme, samt træ-kedelige skadedyr.

Hvis sneen ikke smelter på jorden i en længere periode, og arbejdet på sommerhuset ikke tolererer forsinkelse, så fremskynder vi processen - vi hælder sneen på tyndt lag tørv. Hvis tiden tillader det, venter vi. Jorden, hvor sneen er smeltet, er perfekt fugtet. At lade sne ved siden af ​​træer forlænger den gradvise befugtningsproces.... Så du kan beholde en betydelig mængde fugt i temmelig lang tid.

Når sneen smelter, kan havearbejde om foråret aflæses ved at høste sidste års blade (hvis det ikke udføres i efteråret). Det kan brændes eller komposteres. Derefter fjerner vi den isolerende film fra druerne, prydplanterne og åbner jordbærene. Vi lægger særlig vægt på stedets jord: om nødvendigt tildeler vi det overskydende fugt og vi gør løsningen.

Derefter skal det øverste lag jord mulkes, det vil sige drysses med organisk eller uorganisk materiale. Den første er hø, nøddeskaller, savsmuld, humus, fyrrenåle. Den anden er grus, småsten, forskellige dækmaterialer. Mulching hjælper med at bevare vand og jordløshed, forhindrer jorderosion, reducerer ukrudt og fremmer utilsigtede rødder.

Sprøjtning og kalkning - glem ikke træer

Alt havearbejde skal udføres, før knopperne begynder at hæve. Først og fremmest gælder dette beskæring af buske, frugttræer og druer. Tidlig beskæring reducerer Negative konsekvenser mulig fra afkortning. Det er også vigtigt at slippe af med tørre grene, der er ramt af frost eller sygdom og afskære overskydende vækst.

Hvis du beslutter dig for at udføre, skal du ikke fjerne mere end en tredjedel af filialerne på et år.

Hvis efterårets hvidvaskning af træer af en eller anden grund ikke blev udført, skal dette gøres. Hvidvaskning, der omfatter kridt og kalk, beskytter træet godt mod flygtige insektskadedyr, der dvale i barken eller faldne blade. Det er bydende nødvendigt at foretage den første sprøjtning af træer og druer, før knoppen bryder - mange insekter lægger deres æg i knopper eller knopper.

Forårshave - marts -maj

I slutningen af ​​april - begyndelsen af ​​marts skal alle frugttræer åbnes, og jorden skal graves i en cirkel, kun forsigtigt for ikke at beskadige deres rødder. Dette gøres både for ødelæggelse mulige skadedyr og infektion, og for at forbedre jordens kvalitet. I denne periode er det også tilrådeligt at grave jorden op på hele stedet og tilføje mineralsk gødning eller aske til det. Brug derefter en rive til at jævne jorden. Når varmt og solrigt vejr kommer, kan tidlige afgrøder sås.

Ivrige sommerboere venter spændt på forårets optøning for at tage sig af deres parceller. Umiddelbart kan det se ud til, at der ikke er noget at gøre i det tidlige forår, da jorden endnu ikke er varmet op, og nogle steder er der stadig sne. Forår sommerhus fungerer omfatte en hel række foranstaltninger til landskabspleje og forberedelse til den næste sæson.

Grundlæggende havearbejde i marts

Først og fremmest skal du i marts eller april fjerne alt dækmateriale, der tjente planterne med god beskyttelse i meget kold... Alle strukturer skal vaskes og tørres grundigt, så når den næste vintersæson kommer, kan du bruge dem på det rigtige tidspunkt.

Med de første solstråler vises ikke kun saftige blomsterblomster, men ukrudt begynder også aktivt at bryde igennem. Rod dem ud af våd jord. Ung mos kan fjernes godt med en børste og vandtryk fra en slange. Hvis du bruger vand til at rydde op i marts, skal du huske at arbejde ved frostgrader, ellers fryser du selv, og stedet bliver til en skøjtebane.

Et vigtigt trin i arbejdet i det tidlige forår er jordklipning. På forberedt jord er mange planter mindre modtagelige for rådne, så du kan høste en god høst af jordbær, agurker eller græskar.

Mulch fungerer som en dekorativ funktion og beskytter også planter mod solens brændende stråler og mærkekulden. For at lave en mulchblanding bruges savsmuld, halm, kompost eller rådne blade oftest.

Med de første solstråler begynder sommerboerne at plante træplanter. Mens træet er i dvale, slår det bedst rod i det nye land. Foråret betragtes også som den bedste tid til podning af buske og træer.

Der er meget arbejde på dachaen i det tidlige forår, så ejerne af selv små parceller venter utålmodigt på, at sneen smelter og i det mindste lidt varmere. Fra forårs havearbejde mængden af ​​høst i fremtiden samt skønheden i dit yndlingsområde afhænger direkte.

Foråret er kommet! Og selvom størstedelen af ​​sommerboerne stadig har sne på deres personlige parceller, ved alle: det er på tide at begynde at flytte forårsarbejde i haven og køkkenhaven... Vi inviterer dig til at sætte dig ind i vores forårshaveplanlægger. Det vil hjælpe nybegyndte gartnere med at fare vild i den nye haveverden. Og erfarne sommerboere vil hurtigt guide dem i deres nuværende havearbejde. Så lad os komme i gang:

Forårshave

Det første trin er at gå rundt i haven, se dig omkring: er alle træer og buske beskyttet mod forårssolen... Korrekt læ i vinter-foråret er nøglen til sund bark, og derfor træet som helhed. Forårsbeskyttelse er især vigtig for frugtplanter i haven. Omsorg består i at skygge bagagerummet mod stærke ændringer i dag- og nattemperaturer. Du kan vikle stammen med fiberdug eller grangrene. I midten af ​​foråret, når sneen smelter, og temperaturen falder jævn, fjernes læen for træerne gradvist (om et par uger). I øvrigt:

• Det er godt, hvis man er på sydsiden ved bagagerummet ungt træ en pind vil blive installeret, så det vil skygge frøplanten lidt om sommeren.
• Det er meget uønsket at hvide frøplanterne - dette reducerer væksthastigheden og fortykkelsen af ​​barken, fordi hvidkalkning tilstopper træets porer.
• Forårs havearbejde indebærer beskæring af buske og beskæring af frugttræer... Beskæringsarbejde skal udføres, før saften begynder at stige langs stammen og knopperne svulmer.
• Skjul stedsegrønne buske for solen... Med let skygge fiberdug buske som stedsegrønne rododendroner, nåletræer, kristtorn osv. kan holdes frodige grønne blade. Læget kan fjernes, når frosten slutter.

Forårsarbejde i haven

1. Det allerførste og vigtigste arbejde i havedelen af ​​dachaen om foråret vil naturligvis være grundigt rengøring af vinteraffald fra alle senge og blomsterbed... Særlig opmærksomhed bør rettes mod insekter og larver i bedene. Fjern alle levende ting, du ser på jorden, så du vil reducere antallet af efterfølgende avlskadedyr betydeligt.
2. Vi anvender organisk gødning... Foråret er tiden til at arbejde i haven med en skovl og en trillebør. Inden du begynder at plante om foråret, skal du sikre dig, at der er nok næringsstoffer i jorden. Til dette formål er færdiglavet kompost, indkøbt tørv eller råddent gødning (pergnea) fantastisk.
3. Hvis jorden er tung , groft sand, fint grus skal tilsættes for at tilføre luftighed til jorden, og der var ingen stagnation af vand ved rødderne. Hvis jorden er for smuldrende (sandet), blandt andet er det tilrådeligt at tilføje granuleret ler eller lerjord- dette vil bidrage til at bevare fugt og næringsstoffer i længere tid på sengenes overflade.
4. Vi løsner jorden i bedene og blomsterbedene... Det har længe været kendt, at det ikke er nyttigt at konstant grave jorden op i haven - dens struktur forstyrres, næringsstoffer med gravering går dybere ned i jorden. Men at løsne sig til en dybde på 5-10 cm er en fantastisk måde at forberede jorden på forårets plantearbejde. Løs jord - porøs og granulær, hvor plantens rødder føles store, hurtigt får styrke og vækst.
5. Efterse græsplænerne efter vinteren- endnu et vigtigt forårsarbejde. Alt sidste års græs er revet med en rive, huller i græsplænen skal fyldes med jord blandet med sand (50x50). Det er nyttigt at drysse hele overfladen af ​​græsplænen med fint sand, jævne overfladen og plante friske frø af græsplæneblandingen på de resulterende skaldede pletter.
6. Fjernelse af vinterskur... Sandt nok er det bedre at gøre dette gradvist: Først skal du kun løsne stroppen, så når dag- og nattemperaturen stiger, er det bedre at erstatte lyet med et mere åndbart og letgennemtrængeligt (lutrasil, agrospan og andet fiberdug) materiale).

Men den sidste "udpakning" af planterne bør først foretages efter den sidste frostnat. Det er alt det forberedende forårsarbejde i haven og køkkenhaven efter at have gjort det, er det tid til at gå videre til mere behagelige ting: plante grøntsager og blomster, dekorere og arrangere din egen dacha -verden. Vi ønsker dig succes i dit forårsarbejde i haven og køkkenhaven!