Manuel betonblander fra tilgængelige værktøjer. Sådan laver du en betonblander med dine egne hænder - visuelle instruktioner og tegninger

Byggearbejde udføres som regel sjældent uden brug af beton. Blanding af løsningen med egne hænder ved kun at bruge en stor beholder og en skovl er ret vanskelig, og med en betydelig skala af det kommende arbejde er det helt upassende. Det er meget mere bekvemt at blande beton med en betonblander. En sådan enhed kan købes i enhver specialiseret butik, men stadig prøver mange, der prøver at spare penge, at lave den på egen hånd. En gør-det-selv betonblander er en fantastisk mulighed for at erhverve sådan en nyttig enhed til minimale økonomiske omkostninger. Hvordan det kan laves, vil blive diskuteret i dagens artikel.

Populære gør-det-selv betonblander designs

Lad os se på et par enkle muligheder, der er mest populære.

Mulighed nummer 1. Mekanisk

Du kan se designet af denne enkle enhed med mekanisk blanding på billedet nedenfor. Den største fordel ved en sådan betonblander er, at den har et imponerende volumen. Hvad angår drevet, kan det i dette tilfælde enten være manuelt eller elektrisk. For at losse betonen skal skovlen vippes til den ene side.

Men der er også en ulempe, der i princippet er forbundet med alle enheder med et kar med cylindrisk form - dette er blanding af dårlig kvalitet i hjørnerne. Blandingen sprøjtes også, hvis hastigheden er mere end 35 omdrejninger i minuttet. Men det andet problem kan løses, hvis vi efter færdiggørelsen af ​​samlingen svejser den del af tønden, der blev skåret tilbage på plads, og laver en luge i den.

Bemærk! En sådan betonblander med egne hænder ælter en simpel løsning i højst 5 minutter og en tør - i 1-12 minutter.

Video - Manuel betonblander med en cylindrisk spand

Mulighed nummer 2. Vandret kombineret design, som er udstyret med kamme

Dette design, såvel som det ovenfor beskrevne, kan også være både manuelt og elektrisk. Fordelene omfatter høj homogenitet af blanding, samt høj hastighed og kvalitet af denne procedure. En lignende betonblander er lavet af en gammel tønde, men dens kvalitet er ikke meget ringere end de bedste moderne industrielle modeller. Sigende er blandingshastigheden bestemt af antallet af omdrejninger og ikke af tiden (for at forberede opløsningen skal du kun dreje tre til fire gange).

Selvom der er et minus - det er, at designet er ret komplekst. For at lave selv en manuel version skal du bruge flere dusin forskellige elementer. Samtidig skal der lægges særlig vægt på aflæsningslugen - alle tætninger, låse med hængsler skal være af ekstrem høj kvalitet og pålidelige. Ikke desto mindre, hvis du skal udføre meget arbejde på rekordtid på et sted, hvor der ikke er elektrisk strøm, så vil en sådan betonblander endda være praktisk. Bemærk endelig, at lignende designs bliver fremstillet i industriel skala.

Mulighed nummer 3. Elektrisk konstruktion

Dette er måske den mest almindelige mulighed, som i de fleste tilfælde kopieres af hjemmehåndværkere. Derfor er der ingen grund til at forklare noget særligt. Du kan finde diagrammet på billedet nedenfor. Der er mange varianter, der har visse designforskelle, og det vil ikke være svært at finde detaljerede tegninger. I et ord vil vi kun give nogle forklaringer.

• Beholderens hals og bund skal forstærkes med tværsvejsede strimler.
• Den mest velegnede i dette tilfælde er en rammeblander, som er svejset til akslen.
• Det anbefales, at beholderen roterer med aksen - dette vil gøre rammestrukturen mere kompliceret, men du behøver ikke at forsegle akslen i bunden (sidstnævnte er kun en af ​​årsagerne til blandernes korte levetid) .

Video - Processen med at samle en betonblander

Mulighed nummer 4. Vibrerende enhed

Ganske ofte forsøgte folk, der havde en perforator med en kapacitet på 1-1,3 kilowatt med en slagmekanisme, der er tvunget tændt, at lave en vibrerende betonblander på egen hånd, men i de fleste tilfælde fik de ikke det ønskede resultat.

Lad os tage et kig på almindelige fejl.

1. Først og fremmest er dette det forkerte valg af kapacitet. Sidstnævnte skal kun være rund, ikke for bred, men høj.
2. Vibratoren er ikke placeret korrekt. Den skal være placeret på beholderens akse, og afstanden fra den til bunden skal omtrent svare til dens radius. Over selve vibratoren skal der være en løsning med en højde, der ikke overstiger dens (igen) diameter.
3. Der anvendes en flad vibrator. Faktum er, at hvis det er lavet af en metalplade, vil det ikke være i stand til at excitere det nødvendige system af bølger i betonen. Det er vigtigt, at elementets profil er mindst tilnærmelsesvis den samme som vist på billedet. Den bedste mulighed er et par tallerkener eller plader (det er bedre at foretrække metal), som er stablet sammen.
4. Og den sidste er den overdimensionerede vibrator. Dens diameter skal være 15-20 centimeter for hver kilowatt strøm. Kort sagt, hvis perforatorens effekt er den samme 1,3 kilowatt, så vil enheden klare plader med en diameter på 25 centimeter. Hvis diameteren er stor, vil betonblanderen med egne hænder simpelthen ikke være i stand til at "svinge" løsningen.

Hvis du følger alle disse krav, kan du få en fremragende kvalitet af beton.

Video - Fremstilling af en original betonblander

Fremstilling af en betonblander - en trin-for-trin guide

Til fremstilling af strukturen beskrevet nedenfor vil der først og fremmest kræves tålmodighed, da der skal udføres meget arbejde. Processen består af flere sekventielle faser, vi vil overveje funktionerne i hver af dem.

Etape et. Kapacitet

For at lave en æltespand (også kendt som en pære), skal du forberede en færdig spand eller materialerne, hvorfra den skal laves. Der er mange mulige muligheder - en tromle fra en vaskemaskine, en gammel dåse, en tønde. Selvom du stiller særlige krav til det fremtidige design, så er det at foretrække at lave pæren selv. Forbered metalplader (ikke nye) med en tykkelse på 2 til 2,5 millimeter. Så kom på arbejde.

Lav 3 eller 4 komponenter af den fremtidige kapacitet. Et par afkortede kegler (dette vil være bunden og toppen), basen (med andre ord den laveste del) og også fastgørelsen af ​​keglerne i midten (i tilfælde af at det overhovedet er nødvendigt).

Svejs derefter alle elementerne sammen for at få en pære (ifølge foreløbige beregninger har den et volumen på omkring 200 liter). Derudover er det ønskeligt, at der er en dobbelt svejset søm ved hvert fastgørelsespunkt. Det er værd at bemærke, at håndværkere ofte rådes til at fastgøre metalnitter mellem et par svejsninger for at øge pålideligheden, selvom dette øjeblik ikke er nødvendigt.

Etape to. Krop og base

Hvad angår sagen, er den ofte lavet af træ, men hvis du er seriøs omkring holdbarhed, så er det bedre at bruge et metalhjørne. Giv fortrinsret til holdbart materiale, hvorpå der er et minimum af rust (hvis skrot bruges), sørg også for designet af den mest bekvemme base. Den fremtidige krop skal modstå den planlagte vægt med en margin på 20-50 procent, da henholdsvis belastningen under vibration og blanding kun vil stige. Desuden skal du tage højde for, at ud over selve betonen, der vejer 100-200 kg, skal du også holde selve beholderen og med det nødvendige ekstra tilbehør.

Alle fastgørelseselementer er lavet ved svejsning og hjælpeboltning. Samtidig anbefales det at tage sig af det praktiske i den fremtidige enhed samtidig. Betonblanderen kan stables på en ramme med hjul for mere bekvem transport af "teknologiens mirakel". Du kan også sørge for et behageligt håndtag, som kroppen vil bevæge sig rundt på byggepladsen med.

Trin tre. Motor

Denne fase betragtes med rette som den sværeste, da det er ret svært at beregne, hvilke egenskaber og parametre det fremtidige udstyr skal have. Derfor bør effekten bestemmes ud fra, hvad der er kravene til volumen og vægten af ​​den blandede beton, samt evnen til at udvinde den eller den motor. Nogle bruger en motor fra en vaskemaskine eller scooter til disse formål, mens andre foretrækker billigere udstyr (for eksempel en motor fra en elektrisk boremaskine eller lignende værktøj).

Vi bemærker også, at både kraften og hastigheden, hvormed betonblanderen vil rotere med egne hænder, skal tages i betragtning. Det er vigtigt, at den ikke er særlig høj - f.eks. omkring 15-20 o/min. Der er flere måder at justere hastigheden på - automatisk, gear med aksler, en hjemmelavet enhed og brug af bælter.

Fase fire. Direkte montering af betonblanderen

Selve monteringsproceduren er ikke kompliceret og omfatter flere sekventielle trin. Lad os overveje hver af dem mere detaljeret.

Trin et... Først skal du sikre dig, at alle forbindelser - både pærer og skrog - er stærke nok. Fastgørelsesanordninger skal leveres på forhånd, det samme gælder for tilslutningsstedet og installationen af ​​motoren.

Trin to... Derefter skal du installere motoren og gearkassen på rammen og derefter fikse alle dele af den roterende mekanisme med høj kvalitet.

Trin tre... Det næste trin er at installere beholderen på akslen og basen. Dette skal gøres, så pæren er i en vinkel på 35 grader.

Trin fire... Nu er der kun tilbage at kontrollere, hvordan betonblanderen tænder/slukker, om fastgørelseselementerne er sikre, hvor godt rotationen sker. For at justere alle parametre bruges gear eller en rem.

Bemærk! Den ovenfor beskrevne procedure er tydeligere demonstreret i den tematiske video nedenfor. Efter at have set på det, vil du endelig forstå, hvordan du laver og kører den enhed, der er beskrevet i denne artikel.

Video - Hjemmelavet betonblander

Det er værd at bemærke, at ethvert af de ovenfor beskrevne designs kan være et godt alternativ til dyrt "butikskøbt" udstyr. Selvom naturligvis i mangel af de nødvendige forbrugsstoffer, kan omkostningerne ved sådant budgetudstyr stige betydeligt; selvom oplevelsen alligevel er interessant. Derudover kan konstruktionen af ​​en betonblander gøres billigere, og princippet om dens drift kan forenkles. Dette kan for eksempel gøres ved at udskifte den automatiske rotation med den manuelle. I dette tilfælde har du i stedet for snesevis af komplekse dele kun brug for lejer, et håndtag, en håndtag samt en "kam", der vil være placeret inde i pæren.

En anden mulighed for at lave en betonblander

Konstruktionen, der præsenteres nedenfor, ligner meget den, der er beskrevet i det foregående afsnit, og der kræves derfor ingen detaljerede forklaringer her. Selve fremstillingsproceduren kan forstås ud fra de medfølgende trin-for-trin illustrationer. Vi bemærker kun, at der i dette eksempel bruges en færdig tønde på 200 liter, en 250-watt elektrisk motor ved 1430 rpm, et motorcykelhjul, et par ringe svejset sammen. Den færdige remskive vil blive svejset til bunden af ​​tanken. Du skal også bruge et par bælter, en kanal og 59 rør til rammen.

Løsningens gennemførlighed

Så vi fandt ud af, at der kræves cementmørtel til næsten alt byggearbejde. Og hvis det for eksempel til at hælde fundamentet er tilrådeligt at bruge en købt færdigblanding, så i tilfælde af arbejde, der involverer periodisk brug af relativt små portioner af blandingen, er det tilrådeligt at leje / købe en betonblander (du kan bruge en manuel, men en elektrisk er bedre).

Selvfølgelig kan du bruge det samme trug med en skovl til blanding, men denne tilgang har ud over besværlighed andre ulemper. Kvaliteten af ​​beton i dette tilfælde vil ikke være høj, blandingen vil vise sig at være heterogen, hvilket igen vil føre til unødvendigt forbrug af tør cement og lave styrkeegenskaber for den færdige beton.

Bemærk! Udtrykket "betonblander" betyder et antal specielle konstruktionsblandere (manuelle / elektriske), det vil sige anordninger designet til at opnå en homogen cementholdig blanding ved at blande ingredienser med uens fraktioner.

Som regel blandes tør cement med vand, specielle tilsætningsstoffer og fyldstoffer (sidstnævnte kan være: sand, ekspanderet ler, sigtning, knust sten).

Hvordan fungerer en betonblander?

Standarddesignet inkluderer:

• seng (det kan være både på chassiset og stationært);
• æltning af arbejdslegemer;
• beholderen, hvori blandingsprocessen finder sted;
• aflæsning mekanisme;
• smitte;
• drivenhed (det kan f.eks. være benzin eller elektrisk).

Lad os blive bekendt med hver af de konstruktive komponenter mere detaljeret.

1. Så rammen er en struktur lavet af profiler / rør og er designet til at forbinde alle dele af betonblanderen i et system. Hvis enheden er lille, så kan sengen udstyres med to/fire hjul for at gøre den nemmere at transportere.
2. Blandeorganerne omfatter ofte knive, snegle og andre dele, der virker direkte på ingredienserne i den beton, der blandes.
3. Beholderen er det element, hvori alle disse ingredienser er blandet. Dens volumen og dimensioner afhænger hovedsageligt af betonblanderens ydeevne.
4. Aflæsningsmekanisme - som navnet antyder, er den designet til at udvinde beton til yderligere brug i byggearbejde. Det kan også være anderledes.
5. Endelig er der behov for en transmission med en fremdriftsenhed for at omdanne denne eller hin energi til æltelegemets bevægelse. Som tidligere nævnt kan motoren være elektrisk (oftest brugt) eller benzin.

De vigtigste typer af betonblandere

Der er flere klassifikationer af aggregatet beskrevet i artiklen på én gang, hvorefter det er opdelt efter en eller anden parameter. Så ifølge princippet om deres handling er betonblandere af fem sorter.

1. Gravitationel. De adskiller sig ved, at tromlen til blanding af opløsningen roterer under påvirkning af tyngdekraften. Ideel til fremstilling af sej og hård beton.
2. Tvunget. En sværere gør-det-selv betonblander at fremstille, hvor beholderen ikke bevæger sig, og knivene inde i den blander komponenterne i blandingen. Sådanne enheder bruges sjældent i privat byggeri.
3. Periodisk. De er kendetegnet ved lav effekt, og har derfor brug for hyppige stop. Men for privat byggeri er dette en helt acceptabel mulighed.
4. Gear (bedre kendt som girth gear).
5. Permanent. Sådanne betonblandere, at dømme efter navnet, fungerer kontinuerligt og bruges derfor hovedsageligt til store mængder arbejde.

Derudover kan udstyret, afhængigt af den producerede betontype, være af to typer

• mørtel mixer;
• betonblandere.

Lad os overveje hver af disse muligheder mere detaljeret.

Mulighed nummer 1. Mørtelblander

Ukompliceret udstyr designet til privat byggeri. Designet til at blande komponenter, hvis størrelse er mere end 2 centimeter. Enhederne kan også være industrielle (hvis volumen ikke overstiger 1200 liter) og til privat brug (over 30 liter).

Som regel tvangsblandes alle ingredienser i mørtelblandere, hvortil der anvendes en vandret snegl, som roterer i en fast beholder. Hvis enhedens volumen er mere end 100 liter, skal den være udstyret med dispensere. Og hvis volumen af ​​udstyr overstiger 250 liter, vil det som regel omfatte følgende elementer:

• motor;
• blandebeholder;
• drev enhed;
• en roterende aksel med klinger.

Bemærk! Små mørtelblandere med en kapacitet på ikke over 65 liter tømmes ved at vælte tromlen. Hvis volumen er større, så bruges en luge til dette, som er placeret i bunden af ​​enheden.

Mulighed nummer 2. Betonblandere

De er designet til brug med komponenter med en brøkstørrelse på højst 7 centimeter. Alle enheder af denne type er klassificeret på samme måde som beskrevet i et af de foregående afsnit af artiklen.

Derudover kan de ifølge installationens detaljer være:

• mobil (dette inkluderer både betonblandere med chassis og enheder uden);
• stationær (ofte - til industrielle formål, kendetegnet ved øget produktivitet);
• automobil.

Bemærk også, at alle betonblandere, afhængigt af typen af ​​drev og energikilde, er opdelt i flere varianter.

• Med manuel kørsel. De er kendetegnet ved, at de er i stand til at omdanne en persons muskulære indsats til rotation af ælteorganet. Transmissionen er i de fleste tilfælde kædetand eller rem. Sådanne betonblandere er ikke særlig almindelige, da deres volumen er ubetydelig, og de letter ikke arbejdet meget.
• Med motordrev. En betonblander (lavet i hånden, inklusive) af denne art fungerer på en diesel-/benzinmotor.
• Med pneumatisk og hydraulisk drev. Blandeorganerne bevæger sig i dette tilfælde på grund af omdannelsen af ​​energien fra trykluft eller væske, som tilføres under højt tryk. Sådant udstyr er udelukkende til industriel brug, da det har brug for kraftige ekstra enheder.
• Elektrisk. De mest populære typer betonblandere i dag, ikke kun til industrielle, men også til husholdningsformål. Udvalget af sådanne enheder er ret omfattende, og deres volumen varierer fra 30 til flere tusinde liter.

Fordele ved at bruge

Der er flere af dem, lad os overveje hver af dem mere detaljeret.

• Manuelle enheder er faktisk fuldstændig autonome.
• Men ringbetonblanderen er ret nem at bruge og om nødvendigt at reparere.
• Udstyr med motordrev er også ret autonomt, da det kun har brug for brændstof.

Ulemper ved applikationen

• For elektriske apparater er dette åbningen af ​​lugen et stykke tid efter ophør af forsyningen af ​​elektricitet og som følge heraf udledning af beton (ellers fryser den).
• Derudover er betonblandere i princippet sæsonbestemte. De fleste af dem (især små enheder) kan ikke bruges ved minusgrader. Som et resultat er det om vinteren nødvendigt yderligere at bruge en dampgenerator.
• Separat er det værd at fremhæve ulemperne ved motordrevne enheder - disse er de høje omkostninger ved det anvendte brændstof, det høje støjniveau under drift samt udstødningens toksicitet.
• En simpel mørtelblander, der er i stand til at fungere ved en temperatur, der ikke er lavere end +2 grader, har ikke udstyr, der giver opvarmning af blandingen.
• Produktiviteten af ​​manuelle enheder er ret lav, mens kompleksiteten ved blanding tværtimod er høj.

Som konklusion

Som du kan se, er den uafhængige fremstilling af en betonblander ikke noget kompliceret, du kan klare det. Og omkostningerne er fuldt ud berettigede, da hastigheden af ​​ethvert byggearbejde med sådant udstyr vil stige betydeligt. Det er alt, held og lykke med dit arbejde og varme vintre!

At lave din egen betonblander vil ikke tage dig meget tid, og dens konstruktion giver dig mulighed for at undvære store investeringer. Fordelene ved denne tilgang er:

• omkostningsbesparelser (lave omkostninger ved produktet);
• let fremstilling;
• tilgængelighed af alle komponenter.

Ulemper:

• den mulige mangel på de nødvendige færdigheder i fremstillingen af ​​sådanne mekanismer;
• manglende dele skal købes eller spørges hos naboer og venner.

Betonblanderen består af følgende dele:

• kapacitet (spand);
• ramme;
• gear motor;
• mekanismen for bevægelse af strukturen (vogn, hjul), hvis en mobil version antages;
• håndtag eller håndhjul til aflæsning af beton.

Sådan laver du en betonblander med dine egne hænder

Først skal du tænke over, hvad du kan lave et aggregat til at blande beton, derefter udvikle et projekt og tegne tegninger af en betonblander.

En sådan samling kan fremstilles af enhver passende beholder eller beholder (fortrinsvis et stort volumen). Som en spand kan du tilpasse:

• en almindelig tønde (plastik eller metal);
• en stor gryde;
• en rund tank fra en elektrisk vandvarmer som "Ariston" eller "Termeks" eller "titanium" fra en togvogn.

Hvis du ikke har en kapacitet, så bliver du nødt til at lave et design fra bunden og have tålmodighed til dette. Men det vil stadig koste meget mindre end det købte produkt.

Råd:

Det er bedre, hvis spandkapaciteten er mindst 200 liter. Så behøver du ikke at fylde det mange gange for at forberede den nødvendige mængde betonblanding.

Hjemmelavet betonblander fra en tønde

Alle ved, at denne enhed er nødvendig til fremstilling af beton ved at blande cement, sand og vand. Hvis du kan lide at lege med en skovl, kan du selvfølgelig lave beton i hånden. Men det her er hårdt arbejde. Og hvorfor gider det, hvis man et sted har for eksempel en forældet tønde til hele 200 liter. Det vil være en meget nem at bruge, enkel og pålidelig enhed.

Hvordan man laver en betonblander fra en tønde

En sådan enhed kan laves i to versioner:

1. Ingen el- eller benzinmotor. Betonblanderen roterer nemt i hånden, og alle kan lave beton af høj kvalitet.
2. Med motor (el eller benzin) og gearkasse.

Første mulighed

Den enkleste betonblander består af en tønde monteret på en aksel. Skaftet roterer i to stativer ved hjælp af håndtag fastgjort til dens ender.

Byg trin:

Råd:

For bedre blanding svejses langsgående eller tværgående skillevægge med en højde på 10-15 cm ind i tønden.

Hvis du vil lave en mobil version, skal du installere stativerne, for eksempel på en trillebør eller på en ramme med hjul.

1. For at skabe en sådan mekanisme kræves en helt lukket tønde. Hvis tønden ikke har låg, skal du finde et passende stykke og brygge tønden.
2. På bunden og på tøndens låg er flanger svejset eller skruet for at fastgøre akslen.
3. Halvdelen af ​​akslen indsættes og svejses ind i hullerne i flangerne.
4. Derefter skæres et hul (luge) til på- og aflæsning af beton.
5. Monter lugen på hængslerne og monter låsen.
6. Reoler med lejer skubbes ind på akslen.
7. Stativerne er begravet i jorden. I dette tilfælde bør skævvridning undgås.
8. I slutningen af ​​samlingen monteres håndtagene.

Anden mulighed

Den kan bygges efter princippet om den første og installeres på den ene side, i stedet for håndtaget, en remskive, hvortil drejningsmomentet fra motoren vil blive overført gennem bæltet.

Eller du kan lave en lodret version:

• En roterende ramme med en motor er installeret på basen.
• Tønden roterer på en aksel og hviler på yderligere ruller, der sikrer dens rotation.
• Rammeaksen kan trækkes ud, og der kan fastgøres et håndtag eller håndhjul for at gøre det nemmere at dreje enheden.

For en sådan mere avanceret version af en betonblander fra en tønde er der brug for et dedikeret sted. For eksempel et skur eller garage med ledninger.

Hvis du ikke har svejsetilbehør eller ikke er dygtig til at svejse, giver det mening at lave en boltet betonblander. Rammen er lavet af et metalhjørne. Motoren (1,3 kW) kan bruges fra en gammel "vaskemaskine", en boremaskine, eller du kan tage en benzinmotor.

Monteringsfaser

Den mest belastede del af den fremtidige enhed er rammen. Den skal modstå både vægten af ​​konstruktionen med beton og den radiale belastning, når skovlen roterer. Til dens base bruges et stålhjørne på 100-130 mm.

Det tilrådes at svejse rammen med en svejsemaskine, men hvis dette ikke er muligt, undværes bolte på 27 mm kaliber. Det er upraktisk at tage bolte med en mindre diameter under hensyntagen til belastningerne.

Hvis du ikke har en 1,3 kW motor, og der ikke er nogen steder at tage den, kan du bruge to motorer af samme type med nøjagtig samme moment og hastighed. Men dette er farligt.

Reducer

For at blande beton er det nødvendigt at rotere spanden med en hastighed på højst 30-40 rpm. En motor med sådanne omdrejninger er svær at finde, selvom det er muligt. Disse langsomme motorer er meget sjældne på markedet. Derfor anvendes konventionelle højhastighedsmotorer med gearkasser.

Bælte

Den nemmeste måde at lave en gearkasse på er fra remme og remskiver.

Beregningen af ​​en sådan overførsel er ret enkel. Forholdet mellem remskivernes rotationshastigheder er lig med forholdet mellem deres diametre:

Men for at reducere hastigheden, f.eks. fra 1000 til 40 rpm, er det nødvendigt, at diameteren af ​​en af ​​remskiverne er 25 gange større end den anden (1000/40 = 25).

Og hvis diameteren af ​​den mindre remskive (på motorakslen) er 5 cm, så viser det sig, at den større remskive skal være 5 * 25 = 125 cm, det vil sige mere end 1 meter.

Det er ikke så svært at bygge en sådan remskive, som det ser ud til, men det er bedre at lave en toledstransmission og dobbeltberegning.

Med denne forbindelse, hvis diameteren på hver lille remskive er 5 cm, i forhold til store/små remskiver, er det tilstrækkeligt at have en værdi på 5. 1000/5 = 200 rpm på den midterste remskive, ved overførsel yderligere 200/5 = 40 rpm på remskiven, fastgjort til cylinderen.

Kæde transmission

Den anden mulighed er brugen af ​​et kædetræk. Dette er i princippet det samme, bare når man skal beregne forholdet mellem antallet af tænder i det store gear og det lille gear:

Gear

Til denne type transmission kan du bruge en færdiglavet enhed - for eksempel en gearkasse fra en ubrugelig bil eller i det mindste et ringgear fra en Volga-motor.

Kronen (hærdet stålskive) passer optimalt. Den nemmeste måde at fastgøre den til tønden er at svejse den, men hvis du ikke har en svejsemaskine, kan du blot skrue kronen på bunden:

1. Vend tønden om.
2. Sæt kronen på, og sørg for, at den er i midten af ​​bunden.
3. Kernemærke mærkerne.
4. Fjern kronen og bor hullerne nøjagtigt efter mærkerne.
5. Fastgør krone og bolt.

Endelig montering og montering

For at installere gearkassen på den forberedte ramme skal du udføre næsten de samme operationer som med kronen. Hullerne markeres, bores og skrues i med bolte med passende måler.

Efter installation af gearkassen er en tønde monteret på rammen, hvor knivene er lavet af metalplader eller hjørner. For eksempel kan du skrue (eller svejse) tre hjørner (i en vinkel på 120 grader) til tønden indefra i hele længden, eller lave noget lignende af plademateriale.

Reduktionens sidste remskive eller tandhjul skal udskiftes med gearet på Volga-bilens bendix (dette er en del af starteren). Dette gear vil bære hovedbelastningen, når den tungt belastede skovl roterer.

Rat

For at losse en betonblander af lodret type skal du lave et rat. Det gøres på to måder:

1. fra en gammel remskive eller hjul;
2. fra et stykke tykvægget rør.

Den første måde er ret enkel. Langs hjulets omkreds borer vi 6 eller 8 huller med en diameter på mindst 6 mm, skærer gevind ind i dem og skruer håndtag i metal, gevindstænger eller (i værste fald) bolte. I sidstnævnte tilfælde skæres et gevind på mindst 10 mm, boltene skrues længere ind, og deres hoveder skæres af.

Den anden metode er næsten den samme og adskiller sig ved, at et rør stikker frem i stedet for et hjul. Hvis dens diameter er lille, er nogle af håndtagene eller stængerne lavet med en offset.

Hvis det ikke er muligt at lave et rat eller et håndtag, fortsætter de efter den gennemprøvede "gammeldags" metode - de tager betonopløsningen ud af tanken med en skovl, når blanderen stopper helt.

Hjemmelavet betonblander fra bunden

Tegning af en hjemmelavet betonblander:

1. enhed ramme;
2. drejelig enhed lås;
3. roterende enhed;
4. motor;
5. reducering;
6. drivende gear;
7. kar (kapacitet);
8. hjul;
9. jordforbinde;
10. restriktive kæde;
11. motorophæng;
12. drivende remskive;
13. bælte;
14. drevet remskive;
15. spændingsbolt.

Spandfremstilling

Hvis du ikke har en beholder, skal du selv lave en. For at gøre dette, på en to-millimeter metalplade, trækkes sweepene af de små (bagerste) og store (forreste) afkortede kegler. Tegn en cirkel for bunden.

Derefter skæres alt ud, keglernes fejer bøjes og svejses. Derefter er alle dele af skovlkroppen forbundet. Strukturen kontrolleres for nøjagtigheden af ​​delenes samlinger, og den endelige svejsning udføres.

Enhedsramme

For den bedste stabilitet af enheden skal basen være lavet af metal, selvom nogle gør-det-selv-folk samler den af ​​træ. Dette er helt acceptabelt, hvis røreværket ikke kører længe.

Til en sådan base bruges en bjælke på 10 x 10 cm eller 15 x 15 cm, og alle forbindelser er lavet "i en torn" med den obligatoriske limning af leddene. Selvskærende skruer bør anvendes under montering.

Til lang og regelmæssig drift af enheden er en metalramme bedst egnet. Denne ramme er designet til tunge belastninger. Til fremstilling af denne ramme kræves en kanal eller hjørne 45 x 45 mm. Basen kan svejses eller, hvis der ikke er svejsetilbehør, samles med bolte eller nitter.

Betonblanderramme:

Rammen, uanset designet, er boret for at installere de nødvendige mekanismer og enheder:

1. forreste stivere;
2. forreste hjørne;
3. forreste lejering;
4. bageste lejering;
5. bageste bøjle;
6. hjul aksel;
7. hæl;
8. kørte.
   • motor med en passende gearkasse (hvis der medfølger et mekanisk drev);
   • modvægt, så enheden ikke vælter ved aflæsning af beton (i tilfælde af at det er nødvendigt at vippe tønden til dette);
   • knapper eller kontakter til kontrol.

Motor

Den nemmeste mulighed er at bruge en elektrisk motor fra en sovjetisk vaskemaskine. Disse motorer er designet til langtidsdrift, har tilstrækkeligt drejningsmoment og overophedes ikke. For at få en normal (for en betonblander) hastighed på 30 omdr./min., er en gearkasse nødvendig. Du kan tage en færdiglavet mekanisme (på gear), men det er lettere at bruge et remtræk med remskiver.

Nogle håndværkere bygger en benzindrevet installation, for eksempel af en scooter eller knallert. Denne mulighed kræver ikke en strømforsyning. Dette er den såkaldte mobile mulighed. For ham er en mekanisk transmission bedst egnet ved hjælp af en kæde, som allerede er inkluderet i chassiset af denne type transport.

Som enhver enhed med en motor (elektrisk eller benzin), udgør en betonblander en potentiel fare for andre og for dig, uanset om du selv har lavet den eller ej. Forresten er en benzinmotor meget farligere - den kan eksplodere.

Forsøm derfor ikke instruktionerne:

• kontroller ikke mørtlens kvalitet med en skovl eller i hånden i en roterende spand;
• tjek altid ledningens isolering, fordi du arbejder i et fugtigt miljø og jo farligere er et elektrisk stød;
• når du arbejder på en mobil enhed, glem ikke at lægge vægt under hjulene; i tilfælde af vibrationer fra rotation kan strukturen bevæge sig og bevæge sig til siden og knuse nogen;
• kontroller og stram møtrikkerne på gevindforbindelserne hele tiden - på grund af vibrationer kan de løsne sig;
• hvis cementopløsningen kommer på huden, kan nogle mennesker opleve en allergisk reaktion, derfor er det nødvendigt at bære handsker eller vanter;
• vær forsigtig, hold børn væk fra arbejdsmekanismerne.

Som du kan se, er det ikke så svært at lave en simpel betonblander. Det vigtigste er ønsket og tilgængeligheden af ​​i det mindste grundlæggende materialer og værktøjer, der hjælper med at skabe et nyttigt apparat. Hvis du lejer det ud, kan du ikke kun tjene opførelsen af ​​din struktur tilbage, men også få en god ekstraindtægt.

Ved at starte en byggeplads havde nogen mindst en gang et spørgsmål: hvordan laver man en manuel betonblander med egne hænder? Det er en ret kedelig opgave at ælte i en spand.

• Kombineret omrørerspand Er ikke den bedste mulighed. I hjørnerne blander løsningen sig ikke ordentligt, og for en bedre kvalitetsløsning skal du rotere i meget lang tid og forbruge strøm. Til små partier opløsning opnås en god spand fra to identiske bassiner. Hvis omrøreren skal bruges lejlighedsvis, kan du også tage plastikdåser, fastgjort langs kanten med et metalbånd. En af dåserne skal skære bunden ud. Denne skovl kan kun vippes: sideudkast er ikke muligt. Halsen på denne topudkastsspand skal forstærkes med to tværstænger.
• Drevet bruges i fabriksfremstillede blandere, det er dyrt, og du kan ikke lave det selv: du har brug for specialudstyr. For en kvalitetsudskiftning vil følgende elementer være nødvendige: et svinghjul (selv et gammelt fra enhver bilmotor vil gøre det); gear (tag det samme sted som den tidligere version); hjulnavet er fra samme bil.

1. Forkert valg af badekar. Det er nødvendigt at vælge en rund, høj og ikke særlig bred: afstanden fra vibratorens kanter til dens vægge skal være lig med dens radius.
2. Flad vibrator. Hvis du laver det fra en metalplade, vil dette ikke excitere et bestemt system af interne bølger i opløsningen. En fremragende vibrator kommer ud af to foldede metalplader eller underkopper.
3. Stor vibrator... Typisk er vibratorens diameter 20 cm/kW. En bredere vil ikke kunne blandes godt.
4. Forkert vibratorposition. Generelt skal vibratoren placeres langs skovlens akse i en afstand svarende til dens diameter fra bunden. Løsningen over vibratoren skal også være lig med dens diameter. Når disse betingelser er opfyldt, vil kvaliteten af ​​løsningen være fremragende.
5. Kontrol af betonblandingens varighed. Hvis blandingen er holdt op med at gurgle og røre, betyder det, at opløsningen er klar. I dette tilfælde vil minimum 10 minutter være nok.

Betonblander tegninger

Til dette bruges hovedsageligt forskellige cementblandinger, som det mest overkommelige byggemateriale i dag. Hvis arbejdsvolumenet er lille, kan du forberede cementmørtlen med en konstruktionsblander eller i en lille spand, omrør den med en skovl.

Men hvis du har brug for at bygge et stenskur foran huset og gangbroer eller lave et hegn med en betonbund og murstensstolper, så er det tilrådeligt at have en mekanisme ved hånden, der sikrer forberedelsen af ​​en cement- eller betonblanding . I vil vi tale om, hvordan man laver en betonblander med egne hænder, og hvilke materialer der kræves til dette.

Eksisterende typer af betonblandere

Hovedtyperne af enheder til fremstilling af cementmørtel eller beton bestemmes af blandingsmetoden.

Han kan være:

1. gravitation, baseret på en simpel væltning af blandingens bestanddele;
2. mekanisk, som ligner tyngdekraften, men der er tilføjet yderligere dissektionselementer til strukturen for at forbedre blandingen;
3. vibration, hvor blandingen tilberedes takket være en vibrator nedsænket i den;
4. kombineret, hvor to eller tre blandingsmetoder anvendes samtidigt.

Hver type betonblander har sine positive og negative kvaliteter, som afhænger af omkostningerne ved materialer, kompleksiteten af ​​fremstillingen og det krævede kvalitetsniveau af den betonopløsning, der er fremstillet i dem.

Tyngdekraftstype mekanismer

Dette er den enkleste håndholdte betonblander med egne hænder, der kræver et minimum af omkostninger og indsats at fremstille. Kvaliteten af ​​den tilberedte blanding i en sådan enhed kan dog ikke kaldes mere end tilfredsstillende, og det vil ikke være muligt at lave store mængder opløsning i den.

Og alligevel, med relativt små behov for mørtel, givet enkelheden og billigheden, er en sådan gør-det-selv betonblander ret udbredt, når der udføres byggearbejde på personlige grunde.

Strukturelt er dens skema en vandret placeret, lukket beholder med en åbningsdør, gennem hvilken komponenterne føres.

For mere bekvem brug af betonblanderen af ​​gravitationstypen er den installeret på en svejset støtteramme.

En metaldåse eller en almindelig ståltønde kan bruges som beholder. Efter at have lagt de nødvendige materialer gennem døren, er den tæt lukket, og beholderen begynder at rotere med håndtaget. Efter blanding roteres betonblanderen med tyngdekraften med døren nedad, og den færdige mørtel hældes ud gennem den til en erstattet palle.

Mekaniske blandere

En selvfremstillet betonblander med dine egne hænder af en mekanisk type ligner meget en tyngdekraft. Den største forskel ligger i hende.

Disse er styre- og klippeblade svejset til beholderens indvendige vægge. De styrer faldet af de væltede lag og dissekerer dem i separate dele.

I dette tilfælde vil du turde få bedre kvalitet og på kortere tid. Tilstedeværelsen af ​​klinger ændrer selve princippet om gravitationsblanding. Derfor kan arbejdsbeholderen placeres ikke kun vandret, men også i en vinkel, hvilket gør det muligt mere effektivt at bruge betonblanderens volumen og gør arbejdet mere bekvemt.

Skematisk fremstilling af en mekanisk betonblander.

Derudover kræver arbejdsbeholderen, der er installeret i en vinkel i forhold til horisonten, ikke længere et lukket hermetisk låg, og den færdige blanding kan dumpes gennem en permanent åben åbning og dreje selve arbejdsbeholderen.

Fremstilling af en arbejdsbeholder

En ståltønde kan også bruges som en arbejdsbeholder, til hvis indervægge stålblade skal svejses i en vinkel på 30-35 grader. Højden af ​​knivene skal være lig med en fjerdedel af cylinderens diameter. Det er muligt at svejse knivene til den roterende aksel, der passerer indeni.

En sværere mulighed ville være at lave en beholder af dit eget design, en slags hjemmelavet produkt. For at gøre dette har du brug for et stykke tyndvægget stålrør med en vægtykkelse på 2,5-3,5 mm, en diameter på mindst 800 mm og en længde på mindst en meter.

Bundrammen er bedst lavet af stålformede rør.

Den ene side af røret er svejset med en stålcirkel. Til gengæld skæres der 4-6 trekantede segmenter, som foldes til midten og svejses sammen. Resultatet er en beholder, der ligner en pære. Klinger er svejset inde i pæren, og i midten, på ydersiden af ​​bunden, en stålaksel til efterfølgende fastgørelse af drivremskiven.

De er mindre modtagelige for bøjning end et hjørne og er relativt lette i vægt. Rammedesignet skal sørge for installation af støttehjul, som beholderen vil ligge på, og en platform til installation af den elektriske motor.

Selve rammen skal være i to dele:

1. understøtning, hvorpå hele strukturen vil blive understøttet;
2. roterende, hvorpå arbejdsbeholderen vil hvile.

Støttestel med håndtag og hjul.

De understøttende og roterende dele af rammen er forbundet med hinanden gennem korte aksler fastgjort i lejer eller bøsninger.

Der skal svejses et tværgående håndtag på en af ​​akslerne for at kunne vippe den roterende del af rammen og med den arbejdsbeholderen, som kommer til at ligge på rammen, hvilende på hjulene.

Mekanisk betonblanderdrev

Drevet til at rotere blanderen i enheder af denne type er ekstremt sjælden og kun med et lille volumen af ​​arbejdsbeholderen. Normalt bruges en elektrisk motor til rotation, forbundet til mixeren gennem et remdrev.

Det er endnu bedre at forbinde det elektriske drev gennem en gearkasse, men en selvfremstillet betonblander i dette tilfælde vil være for dyr med hensyn til de nødvendige komponenter. I fabriksdesign kan du se geartoget fra motoren installeret på siden af ​​tanken i stedet for den største diameter, men hvis du laver det selv, er en sådan løsning kun teoretisk mulig.

Vibrerende betonblander

Vibrerende anordninger er meget udbredt til industriel fremstilling af mørtler og betonblandinger, da de giver den bedste kvalitet af det endelige materiale. De er meget enkle i design, og så er det ret nemt at lave dem med dine egne hænder.

Under drift begynder komponenterne aktivt at blandes, og vand tilsættes gradvist, indtil den nødvendige grad af opløsningsdensitet opnås. I slutningen af ​​processen åbner en luge i bunden af ​​beholderen, og den færdige blanding falder ned i pallen eller bilens krop.

Strukturelt er en sådan betonblander en fast beholder placeret lodret. I den øverste del belastes de nødvendige komponenter til fremstilling af mørtel eller beton, en vis mængde vand tilsættes, og en nedsænkelig vibrator sænkes ned i midten.

Hvis du allerede har din egen undervandsvibrator, eller du har mulighed for at købe den, vil det ikke være svært at lave en sådan betonblander selv. Der er ingen bevægelige eller roterende dele, ingen grund til at opfinde et drev og en drejelig rammestruktur, men installer blot det forbedrede cylinderdesign på bundrammen og placer modtageskålen nedenunder.

Den største vanskelighed ved at betjene en sådan struktur er behovet for at sikre en stabil position af vibratoren. For at den færdige blanding skal være af høj kvalitet, er det nødvendigt at placere vibratoren strengt i midten af ​​volumen optaget af den forberedte opløsning og blande det hele på samme tid.

I industrivirksomheder bruges en speciel sænkningsstruktur til dette, hvorpå arbejdsmekanismen er fastgjort.

Hvis du beslutter dig for at bruge en ståltønde som en arbejdsbeholder, skal du først og fremmest fjerne bunden og låget fra den. Derefter skal du lave en afkortet kegle af stålplade, hvis større diameter skal være lig med diameteren af ​​tønden, og svejse åbningsporten til den mindre diameter. Den kan købes eller laves af eksisterende hjørner og en stålplade med håndtag - så får du den gratis. Svejs den fremstillede kegle til tønden, og arbejdsbeholderen vil være klar.

Nu skal du installere beholderen på en støtteramme, hvis højde sikrer muligheden for at placere modtagepallen under betonblanderen. Det er bedst at installere det med en lille hældning eller at føre opløsningen ind i den langs modtageslåden og installere selve pallen ved siden af ​​den.

Langt om længe

Når du beslutter dig for at lave en betonblander med dine egne hænder, skal du forstå, at dens fremstilling vil kræve et stort antal svejse- og VVS-arbejde. Du skal have disse færdigheder eller have en assistent, der kan gøre det. Det vil også være rart at se på yderligere foto- og videomateriale på netværket efter at have gjort dig bekendt med den erfaring, der allerede er akkumuleret af andre mennesker.

Arbejdet bør begynde med at identificere de materialer, der allerede er tilgængelige. På grundlag af en sådan revision er det nødvendigt at lave tegninger eller et skitsediagram af den fremtidige enhed. Derefter skal du købe alle de manglende materialer og værktøjer, og derefter begynde at fremstille.

Til forbedring af et sommerhus er der ofte brug for cementmørtel eller beton. Håndværkere står over for et valg - at ælte i hånden (og dette er svært og ineffektivt, da løsningen hurtigt størkner) eller at købe en industriel betonblander, hvilket er uberettiget i tilfælde af uregelmæssigt arbejde. Derfor foretrækker mange sommerboere at lave en betonblander med egne hænder, da det er nemt og hensigtsmæssigt.

Konkrete blandingsprincipper

I alt er der flere muligheder for at blande mørtel i en betonblander. Nemlig:

• Den gravitationelle måde.
• Tvunget mekanisk.
• Tvunget vibration.
• Kombineret gravitations-mekanisk.

Den nemmeste måde at forberede beton på er at blande med en skovl i et stationært trug. Den mest uberettigede og lav kvalitet måde. Ikke nok med at opløsningen hurtigt størkner af sig selv, det er også problematisk at røre blandingen, indtil den er jævn.

Nogle gange rører mestrene opløsningen med en boremaskine med en blandertilbehør i en spand. Denne mulighed er noget bedre, men den har sine egne meget alvorlige ulemper. Først og fremmest er boret ikke designet til langvarigt uafbrudt arbejde med alle de deraf følgende konsekvenser. Derudover kræver teknologien til denne type blanding konstant rotation og bevægelse af værktøjet i blandingen. Det er upålideligt, svært og kedeligt.

Tyngdekraftsomrøring

Med gravitationsmetoden løsner eller vralter spanden med opløsningen, og opløsningen blander sig selv. Det vil sige, at komponenterne bevæger sig uafhængigt i beholderen under påvirkning af tyngdekraften. Kvaliteten af ​​det færdige produkt er ikke særlig god, og volumen er svær at opnå. Ikke desto mindre bruger mange håndværkere denne blandingsmulighed i et hjemligt miljø.

Fordelen ved denne type blanding er enkelheden af ​​betonblanderens konstruktion. Derfor skabes enheder af denne type ofte i garager, sommerhuse og i små virksomheder.

Tvunget-mekanisk

Den tvangsmekaniske metode er den enkleste og mest almindelige. Dens karakteristiske træk er en stationær beholder. Komponenterne æltes oftest mekanisk i en tromle. Tromlen kan være vandret eller lodret. Essensen af ​​denne metode er tydeligt afsløret af eksemplet med at bruge en boremaskine i en spand.

Med begrænsede mængder kan denne metode være berettiget, men den har sine egne karakteristika:

Kombineret type blanding

Mange gør-det-selv hjemmelavede betonblandere bruger den kombinerede metode. Det kombinerer de to foregående metoder samtidigt og har en række fordele:

• Der er ikke behov for tæt forsegling af rotationsenhederne, da der ikke er kontakt med opløsningen. Tromlen er ikke lukket i toppen.
• Dele af denne type konstruktion holder længere, fordi mekanismen er pålidelig og enkel.
• Komponentens sammensætning kan være enhver, op til grus, knust sten, ekspanderet ler og så videre.

Vibrerende måde

For nylig har den vibrerende metode til at forberede beton vundet popularitet. Denne metode tillader højkvalitetsblanding af store mængder af blandingen og bruges i tilfælde, hvor det er nødvendigt at lave en armeret betondel med fremragende og nøjagtige driftsparametre.

I princippet kan vibrerende blanding blande komponenterne næsten perfekt. Den eneste begrænsning er fremstillingen af ​​en "tung" opløsning. For at bruge denne form for blanding kræves et betydeligt energiforbrug. Til omkring tyve liter af blandingen er der brug for en vibratoreffekt på 1,3 kilowatt. Under hjemlige forhold bruges en meget kraftig borehammer i stedet for et drev og en gearkasse. Der er ingen grund til at trykke på patronen, og vibrationerne skal være uafhængige.

Tegninger og design af betonblandere

Før du starter samlingen, skal du forberede et arbejdsværktøj, beslutte materialerne og forberede en beholder med det nødvendige volumen. Det anbefales ikke at tage en lille beholder op, da opløsningen i den kan fryse inden den nødvendige tid, og hvis den tilberedte blanding ikke er nok, skal hele processen gentages fra begyndelsen. Det optimale volumen af ​​beholderen er to hundrede liter.

Det generelle krav er strukturens styrke, pålidelighed og stabilitet. Det er nødvendigt at gøre sådanne strukturer så ansvarlige som muligt, da den mindste fejlberegning eller unøjagtighed vil føre til sammenbrud eller endda skade på medarbejderen.

Den enkleste betonblander fra en dåse

I tilfælde af at spare energi og tid, kan du samle en manuel betonblander fra en almindelig mælkedåse. Hele monteringsprocessen tager flere timer og det mest afgørende øjeblik er svejsningen af ​​rammen. Med lidt tålmodighed er et simpelt gravitationsbetonblandeudstyr klar.

For at lave denne betonblander skal du bruge en dåse selv eller en anden lignende beholder, flere rør eller tykke stænger.

På trods af designets enkelhed kan selv tørt afretningslagskoncentrat blandes i dåsen. Aksen inde i dåsen skærer blandingen, mens den roterer.

Procedure:

Koblingen kan udelades, hvilket forenkler designet yderligere. I stedet for koblinger kan du skære buede riller og placere akslen i dem. Rotationen vil være ujævn og knirkende, men den vil ælte godt. For en arbejdscyklus i en 40-liters dåse opnås omkring tre spande opløsning. Nogle gange bruges en tønde i stedet for en dåse. Dette rejser problemet med, hvordan dækslet skal repareres. Dette problem løses på en original måde, hvis håndtagene er fastgjort til tønden uden låg på forskellige niveauer. Den ene ende af håndtaget er nær bunden, den anden nær toppen. Som et resultat placeres beholderen i en stump vinkel i forhold til jordens overflade, og opløsningen hælder ikke ud, når den roterer. Men kvaliteten af ​​partiet lider med denne metode.

Betonblander fra en tønde

En selvfremstillet betonblander med egne hænder fra en tønde er i stand til at erstatte fabriksmodellen og blande en ensartet god blanding. Alle nødvendige materialer til montering kan findes i garagen eller sommerhuset. Enheden kan enten være manuel eller mekanisk.

Liste over nødvendige dele til montering:

Af værktøjerne har du brug for en slibemaskine til at skære metal og en svejsemaskine til en stærk forbindelse af dele.

Efter det forberedende arbejde er spørgsmålet om, hvordan man laver en betonblander med egne hænder, ikke længere et spørgsmål.

Først centreres tønden og placeres på akslen. Derefter er de indvendige elementer designet til at hjælpe med at blande betonen.

Ved hjælp af en boremaskine eller en svejseanordning bores to huller i toppen og bunden af ​​tønden. En metalaksel med en diameter på tredive millimeter strækkes gennem dem, og denne struktur er tæt svejset. Således er skaftet og spanden sikkert fastgjort til hinanden.

Et rektangel skæres i midten af ​​tønden langs den lange kant. Det vil være en luge til at fylde komponenterne i opløsningen. De omtrentlige dimensioner af lugen er cirka halvfems gange tredive centimeter. I tilfælde af en lille luge vil det være ubelejligt at bruge det. Og hvis det er gjort for stort, vil styrken af ​​strukturen falde.

Blade er konstrueret af en metal firkant og fastgjort i en tønde. Den ene side er svejset til væggen og den anden til aksen. For god blanding er fire eller fem pagajer nok, jævnt fordelt inde i tønden.

Rektangelet opnået ved at skære lugen er svejset til hængslerne, der er fastgjort til tønden. Resultatet skal være en lukbar luge. Derefter er en lås eller lås fastgjort til lugedækslet. Dækslets hovedopgave er ikke at åbne under drift af enheden.

Herefter svejses rammen. En anden, halvtreds millimeter lang, er svejset til en lang kanal. Det samme gøres med den anden støtte.

Et rør svejses til den anden kant af kanalen, hvori betonblanderens akse indsættes.

Derefter, når metalakslen går ind i bøsningerne, svejses holderingene i begge ender. Tykke metalskiver spiller deres rolle.

Herefter svejses rattet til en af ​​akselkanterne.

Hvis en elektrisk model samles, er det nødvendigt at samle og tilslutte den tilsvarende enhed, der består af en motor og et drivsystem.

Tricks til driften af ​​hjemmelavede enheder

Efter princippet om drift ligner hjemmelavede betonblandere industrielle designs og udfører de samme funktioner. Men for at få komfort skal husholdningsapparater betjenes lidt anderledes.

Arbejdstips:

Ved montering og drift af selvfremstillede strukturer må man ikke glemme overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder reglerne for arbejde med elværktøj og almindeligt udstyr. At følge enkle, velkendte instruktioner vil forhindre ubehagelige situationer og undgå skader.