Sådan plantes et frugttræ korrekt om efteråret. Frugttræer - plantedatoer, udvælgelse af frøplanter, klargøring af plantehuller

Plantning af frugttræer er normalt en integreret del af designet af området omkring landsted selv for folk langt fra havearbejde. Hvad angår køkkenhaver, klarer en sjælden kolonihave sig uden et æble eller kirsebær. Nogle af dem inviterer specialister til at anlægge en have, men hvis du ønsker det, er det meget muligt at klare dette på egen hånd.

Optimal timing

I teorien er det muligt at plante frøplanter til enhver tid. sommer sæson... Hvis alt er gjort korrekt, vil træet slå rod og begynde at vokse. Men for at reducere risikoen for død, for at undgå langvarig sygdom, er det tilrådeligt at overholde de generelt accepterede landingsdatoer: tidligt forår og efterår.

Hovedprincippet er at udføre alle manipulationer under fravær af aktiv vegetation, når frøplanten stadig er i dvale eller forbereder sig på det. Om foråret udføres plantning, før knopperne svulmer op (når den "grønne kegle" endnu ikke er dukket op). Om efteråret skal du vente på, at bladene falder.

Forår ilandsætning anbefales for de nordlige regioner, da for et kort efterår rodsystem ungt træ vil ikke have tid til at "gribe" jorden, som ofte bliver årsagen til frysning. , og ferskenen slår bedre rod præcist under forårsplantningen (indtil midten af ​​april), uanset geografisk placering.

I sydlige tørre områder er frugttræer at foretrække at plante om efteråret (oktober, november). Den lange regnfulde lavsæson giver dem mulighed for at rode godt, og frøplanterne overlever vinteren sikkert.

Principper for at placere frøplanter på stedet

Når du vælger frøplanter af frugttræer, skal du have en god idé om skemaet for deres placering. Det er muligt at plante en hel samling i et begrænset område, men efter 3-5 år vil haven være i uorden - træerne vil begynde at forstyrre hinanden, sygdomme vil aktivt spredes. Da det er sidegrenene, der aktivt bærer frugt, er det nødvendigt at observere optimal afstand mellem frøplanterne. Det svarer normalt til højden af ​​et modent træ.

Når man planter træer indenfor jordlod i havearbejde bør man også tage højde for afstanden fra naboens hegn: for høje (over 15 m) - 4 m, for mellemstore (denne gruppe omfatter størstedelen frugtarter) - 2 m. Hvis der lægges underjordiske forsyninger på stedet ( strømkabel, vandforsyning), så skal træerne plantes 2 m væk fra dem, da de udviklende rødder kan beskadige dem.

Det korrekte layout af den fremtidige have vil ikke kun i høj grad forenkle plejen af ​​den, men vil også hjælpe med at undgå yderligere problemer med naboer på grund af skyggen af ​​deres websted og spredningen af ​​rødder.

Udvælgelse af frøplanter

Frøplanter af frugttræer kan købes i specialbutikker eller planteskoler. Det er tilrådeligt at beslutte på forhånd ikke kun med sorterne af fremtidige indbyggere i haven, men også med deres sorter. Du skal vælge dem, der vokser godt og bærer frugt i denne særlige region - zoneinddelt. God vuggestue vil tilbyde plantemateriale af høj kvalitet, men du bør stadig gøre dig bekendt med de vigtigste kriterier for udvælgelse af frøplanter, før du køber.

For dem, der har til hensigt at engagere sig seriøst selvstændigt i haven, er det nyttigt at kende nogle af de udtryk, som sælgere ofte bruger, når de beskriver sorter af frugttræer.

• Grundstamme - rødder og den nederste del af frøplantestammen.
• Pode - stiklinger og knopper podet på stammen af ​​et andet træ (rodstamme).
• Cambium - tyndt lag aktive celler i stammen, placeret mellem subcortex (bast) og træ, er ansvarlige for overlevelsesraten for scion.
• Rodkraven er ikke stedet for podning (den er 8-10 cm højere), men det område, hvor roddelen af ​​frøplanten passerer ind i stammen. Hvis frugttræet er forankret af stiklinger, er podningen fraværende.

Ved at vide, hvad ovenstående begreber betyder, er det lettere at kommunikere med sælgeren og navigere i udvalget af plantemateriale.

Det er værd at huske de tegn, hvormed du skal vælge frøplanter.

• Den optimale alder er 1,5-2 år. Bedre at tage med en krone på 2-3 grene.
• Højden af ​​frøplanten er 120-140 cm, stammen i diameter er ikke mere end 12-15 mm.
• Stamens rodsystem skal være veludviklet (4 store grene), fibrøst (der er ingen central hakket rod rettet nedad), ikke overtørret, uden tydelige brud og andre skader. Røddernes længde er fra 25 til 30 cm.. Grundstammen bør ikke have grene.
• Graftet er modent, elastisk.
• En sund frøplantes stamme og grene er jævne, uden huller, hængende, pletter og spor af skadedyr.

Der lægges særlig vægt på grundstammen, da den afhænger af dens type udseende kroner, træets tørkemodstand, tidspunktet for begyndelsen af ​​frugtsætning. Frø grundstammer er mere kraftige og modstandsdygtige over for tørke. Dværge begynder at bære frugt hurtigere, og med højere er der et større udbytte, selvom det viser sig 3-4 år senere.

Forberedelse af grube

Frugttræet assimilerer næringsstoffer i en dybde på 10 til 80 cm, derfor er jordforberedelse til frøplanten påkrævet i dette område. Ikke alle gartnere kan prale af frugtbar jord, du skal normalt gøre en ekstra indsats, når du graver et hul:

• løsn væggene, hvis jorden er leret og tæt, skal du udstyre dræning fra murbrokker eller udvidet ler;
• at komprimere jorden og skabe betingelser for at bevare fugt i bunden af ​​en grube gravet på sandsten (ler eller silt bruges til dette);
• med en høj placering af grundvand vil det være nødvendigt at fylde en bakke med en højde på omkring 1,5 m;
• påføre gødning.

Gruben til frøplanter af kernefrugttræer skal være omkring 1 m bred og 60-70 cm dyb. For stenfrugter er bredden fra 0,8 til 1,2 m, og dybden er fra 50 til 60 cm.

Pit-parametre afhængigt af typen af ​​grundstamme for de mest populære haveboere - æbletræer (diameter x dybde, cm):

• for en stærkt voksende person - 100-125 x 60;
• til semi-dværg - 100 x 50;
• for en dværg (paradis) - 90 x 40.

Når man graver huller til frugttræer, skal man huske på, at muldjorden er frugtbar, den lægges til side, efterfølgende blandes med kompost eller rådnet gødningspulver (15-20 kg). Hvis jorden er ler, så tilsæt 5-10 kg sand.

Yderligere gødning påføres gruben afhængigt af tidspunktet for plantning. Hvis haven anlægges om foråret, så er det passende mineraltilskud... Det er bedre at bruge afbalancerede komplekser designet specielt til frugttræer (, "Fructus"). Anvendelsesforhold: 30 g pr. 1 m 2. I juni gentages fodring af frøplanter. På efterårsplantning kalium og fosfor kan tilsættes.

Når gruben er klar, hældes den forberedte blanding i bunden med en høj, og et lag sort jord uden gødning lægges desuden på det. Øverste del volden skal næsten nå kanten af ​​gruben. Dette er basen, hvorpå frøplantens rodsystem vil blive placeret. Hvis der ikke er en høj, kan vandet, der samler sig i bunden af ​​gruben, føre til rådnende rødder.

Så skal jorden have tid til at krympe. Til forårsplantning af frugttræer forberedes gruber normalt om efteråret. Til efteråret er det nok, hvis gruben bliver stående i 2-3 uger.

Til fiksering drives en pæl ind i hullet i en afstand på ca. 10 cm fra frøplantens placering og rager ca. 40 cm over overfladen. Gartnere ved normalt fra hvilken side af deres jord, de blæser stærke vinde, skal støtten installeres der. Det er godt, hvis der er 2 eller 3 pløkke - på den måde er træet garanteret at bevare sin "stilling". Mange mennesker driver en støtte direkte ind i midten af ​​brønden og binder frøplanten til den med en "ottetal"-løkke.

Forberedelse af frøplanter

Når du undersøger plantematerialet, er det nødvendigt at afskære alle uarbejdsdygtige rødder (sort, tørret, gennemblødt). For at forbedre overlevelsesraten for en frøplante er det tilrådeligt at nedsænke dets rodsystem i en opløsning af mullein og humus en dag før plantning. Denne procedure vil revitalisere og aktivere sugefunktionen.

Hvis en frøplante købes i en beholder, er dens overlevelsesrate meget bedre, da træet ikke bruger energi på at genoprette rodsystemet. Sådant materiale er dyrere, men det kan plantes på ethvert tidspunkt af sæsonen uden risiko for død.

Hvis der er vækst i bestandsområdet, så skæres det forsigtigt af nær stammen. Fremover bør dets udseende og udvikling ikke tillades. Alle unødvendige grene af kronen fjernes også (det er optimalt at efterlade 3 vigtigste). Efter tørring dækkes sårene med havelak.

Landingsteknik

Frøplantens rodsystem er pænt placeret på højens sider i bunden af ​​hullet. Derefter udføres en trinvis opfyldning med jord, som periodisk komprimeres i kanterne for at minimere træets svind.

Grundlæggende landingsregler:

• rodkrave skal være i jordhøjde;
• podestedet (en stub på siden af ​​stammen) hæver sig 5 cm over jordoverfladen;
• sædvanligvis er podningen orienteret mod nord, grundstammestubben mod syd.

Niveauet af jordoverfladen er let at bestemme ved at placere et skovlhåndtag hen over gruben.

Efter fastgørelsen laves en lille side af jorden rundt om frøplanten, så vandet ikke spredes under vanding. Til efterplantningsvanding forbruges omkring 2-3 spande, men hvis jorden er leret, så er en nok. Jorden spildes gradvist, indtil den ikke længere absorberer fugt. Derefter muldes stammecirklen på et ungt træ. Normalt hældes 5-7 cm tørv eller humus. En vigtig pointe: området inden for en radius på 3-5 cm fra stammen af ​​frøplanten er ikke dækket af barkflis.

Bakkelanding

Hvis grundvandet på stedet er placeret tæt på overfladen, er det bedre at plante frugttræer ikke i et hul, men på en bakke. I dette tilfælde er rækkefølgen af ​​handlinger som følger.

1. En pæl på ca. 1,5 m lang og 5-6 cm i diameter drives ind i midten af ​​det sted, der er valgt til plantning.
2. Omkring pælen i en radius, der svarer til bredden af ​​hullet for en bestemt type frugttræ, graves jorden ned til en dybde på omkring 20 cm.
3. Kompost eller bulkgødning fordeles over det gravede område med en hastighed på 8 kg pr. 1 m 2.
4. Frøplanten placeres ved siden af ​​pælen, pænt fastgjort til den med et "ottetal". Rødderne er rettet og tæt dækket med et lag af næringsrig jordblanding. Det viser sig en lille høj, som er omgivet af græstørv.

Når træet vokser, er det nødvendigt med jævne mellemrum at tilføje jord, hvilket øger stammecirklen.

Beskyttelse og pleje

Det første et ungt træ har brug for kort efter plantning er positionskorrektion (om nødvendigt) og vanding. Det sidste gælder især, hvis sæsonen er tør, og jorden er sandet. Rodsystemet bør ikke mangle fugt.

Hvis plantningen blev udført i foråret, er det nok at kalke stammen for at beskytte den mod forbrændinger og skadedyr.

Og til vinteren har frøplanter brug for yderligere beskyttelse:

• træet er bundet med et specielt materiale, mens sidegrenene omhyggeligt tiltrækkes af de vigtigste;
• stammen er dækket af jord med 30-40 cm (om foråret rives højen op);
• på den nedre del et lag net eller et stykke tagmateriale vikles rundt om frøplanten, hvis harer eller gnavere jager på stedet om vinteren.

Om foråret fjernes alle beskyttelsesrum, hvidvasken fornyes, svampedræbende midler sprøjtes, mineralgødning påføres for at stimulere væksten.

Hvis planteteknikken følges, kan der fra en frøplante opnås et frugtbart frugttræ, som aktivt vil vokse og udvikle sig fra år til år med ordentlig pleje. Og i de tilfælde, hvor plantemateriale købes ind et stort antal og er plantet uden planlægning, bliver frugterne efterfølgende mindre og mindre på grund af træernes konkurrence om sollys og mad. Også havens konstante ledsagere vil være forskellige slags sygdomme opstået af dårlig ventilation og mangel på lys.

At arbejde med frugttræer er ret spændende og er så vanedannende for mange gartnere, at de selvstændigt poder de sorter, de kan lide, på de eksisterende arter. Således kan du få flere sorter af æbler eller blommer på en grundstamme, hvilket sparer området på stedet og midler til frøplanter betydeligt.

Lukket rodfæstede træer og buske kan plantes fra tidligt forår til sent efterår. Undtagelsen er perioden med bladfald. Det er dog bedre at vælge et øjeblik til dette, som også er velegnet til frøplanter med et åbent rodsystem. For mange frugttræer og -buske er den foretrukne plantetid desuden stadig efteråret.

Stikkelsbær

Stikkelsbær er fotofile, de skal plantes på åbne solrige steder, beskyttet mod stærke vinde... Reagerer godt på jordens frugtbarhed. Den tåler slet ikke vandfyldning (rodhalsen rådner), den tåler en midlertidig tørke meget bedre. Han kan heller ikke lide nær grundvand - det er ønskeligt, at deres niveau ikke er tættere end 1,5 m fra jordens overflade; hvis grundvandet er højere end 0,8 m, skal busken plantes på en bundpude med en højde på 0,3-0,5 m og en bredde på 0,8-1,0 m.

Hvis Fri plads på stedet er lille, så kan du placere stikkelsbær mellem unge frugttræer, men afstanden fra træer til buske skal være mindst 2 m. Du kan også plante stikkelsbær langs kanten af ​​stedet eller langs hegnet - så beplantningen er mindst 1,5 m.

Stikkelsbær foretrækker lette, medium lerjorde. Hvis jorden i området er sandet ler eller tung ler, er det nødvendigt at tilføre henholdsvis ler eller sand. Kan ikke lide forsuret jord. Hvis surhedsindekset (pH) er højere end 5,5, introduceres kalk til plantning - mindst 200 g pr. m. For at stikkelsbæret kan vokse og udvikle sig godt, skal jorden på plantestedet omhyggeligt luges. Det er ikke tilrådeligt at plante en busk på et sted, hvor ribs eller hindbær voksede før - jorden vil være alvorligt udpint, og sygdomme og skadedyr, der er almindelige for disse afgrøder, vil helt sikkert angribe "nykommeren".

Det optimale tidspunkt for plantning af stikkelsbær med et åbent rodsystem er midten af ​​september - begyndelsen af ​​oktober. Det er bedre at købe frøplanter på forhånd - en uge eller to. Dette bør gøres i specialiserede planteskoler og virksomheder med et dokumenteret omdømme. Frøplantens rodsystem skal have 3-5 lignificerede skeletrødder på mindst 10 cm lange og udviklede fibrøse rødder. Et skud er nok til luftdelen af ​​1-årige frøplanter - men 2-årige frøplanter skal have 2-3 skud ca. 30 cm lange Ved transport af frøplanter med åbent rodsystem dyppes rødderne i en lermos. og pak dem ind i våd jute.

Stikkelsbær plantes i tidligere forberedte runde gruber med en diameter på 0,5 m og en dybde på 0,5 m. Når man graver et hul, kasseres det frugtbare (øverste) lag på den ene side, det underliggende lag på den anden. Tilsæt derefter til 2/3 af massen af ​​det frugtbare lag en spand gødning (du kan frisk) eller kompost, 200-250 g kompleks mineralsk gødning eller 150-200 g superphosphat, 40-60 g kaliumsulfat. Bland alt grundigt og fyld omkring halvdelen af ​​pit med denne blanding. Den resterende 1/3 af det frugtbare lag hældes ovenpå med en høj. Efter at blandingen har sat sig i gruben (efter 1-2 uger), skal du begynde at plante. Frøplanten lægges på en høj, rødderne rettes ud, dækkes med den resterende jord, så rodkraven uddybes med 5-7 cm. Derefter tramper de jorden rundt om busken, spilder den godt og mulder den med humus. Forkort skuddene, og efterlad 5-7 cm over jorden, så planten forgrener sig bedre.

Kaprifolier

Til spiselig kaprifolie vælg et åbent og solrigt sted, beskyttet mod vinden.

Det er praktisk at plante buske langs kanten af ​​plottet med en afstand mellem planterne fra 0,5 (tæt) hæk) op til 1,5 m. Jorden skal være fugtabsorberende, men uden stillestående vand. Næsten enhver form for jord.

Plant kaprifolie bedre om efteråret... Planter plantet om foråret slår rod dårligere, og desuden skal dette gøres tidligt - i april, før blomstring.

De fleste sorter er selvfertile; for at sikre krydsbestøvning skal du have mindst to forskellige sorter, der blomstrer på samme tid, og helst tre til fem. Plantemateriale(2-3 år gamle frøplanter) skal se sådan ud: luftdelen består af 4-5 skeletskud 25-35 cm lange og mindst 5 mm tykke ved bunden, rødder ikke kortere end 25 cm, med 4-5 grene .

Umiddelbart før plantning forberedes plantegruber (40x50x40 cm). De bringer organisk gødning(op til to spande, afhængig af jordtype), samt superfosfat (op til 200 g) og kaliumsalt (35-40 g).

Solbær

Solbær giver et højere udbytte mere store bær hvis du planter flere forskellige varianter- til gensidig krydsbestøvning. Næsten alle moderne sorter er selvbestøvede, men med krydsbestøvning stiger antallet af æggestokke, og størrelsen af ​​bær stiger, selv i småfrugtede solbær.

Ribsfrøplanter med et åbent rodsystem kan plantes både om foråret og efteråret, men det er bedre at gøre dette om efteråret (for den midterste bane - i første halvdel af oktober). I løbet af vinteren vil jorden omkring buskene sætte sig og komprimere, om foråret begynder planterne at vokse tidligt og slå godt rod. Når du bruger frøplanter i beholdere, er der praktisk talt ingen begrænsninger på tidspunktet for plantning.

Normalt plantes ribsbuske i en afstand på 1-1,25 m. Den forventede levetid vil blive lidt reduceret.

Solbær er fugtelskende og relativt skyggetolerant, men den tåler ikke kraftig skygge. Derfor er det bedre for hende at tildele lavt, fugtigt, tilstrækkeligt oplyst og beskyttet mod vindstederne (men ikke sumpet lavland med fremspringende grundvand!). Det bedste af det hele er frugtbare lette muldjorder. På tungt sur jord solbær vokser dårligt.

På det valgte sted er det nødvendigt at udjævne jorden, så der ikke er dybe fordybninger og huller. Så er det godt at grave det op på bajonetten af ​​en skovl, og forsigtigt fjerne jordstængler af flerårigt ukrudt. Et plantehul 35-40 cm dybt og 50-60 cm i diameter er dækket med frugtbar jord blandet med gødning - en spand kompost, superfosfat (150-200 g), kaliumsulfat (40-60 g) eller træaske (30 g) -40 g).

Frøplantens rodsystem skal være lignificeret, have 3-5 skeletrødder mindst 15-20 cm lange Overjordisk del - mindst en eller to grene 30-40 cm lange Beskadigede eller tørrede rødder afkortes, frøplanten begraves 6-8 cm højere rodhals. Uddybning af rodkraven bidrager til dannelsen af ​​basalknopper til den fremtidige flerstammede busk.

Før hullet fyldes, hældes en halv spand vand i det, og en anden halv spand hældes i et cirkulært hul rundt om landingsstedet. Og mulch straks overfladen med tørv. Jorden under ribsene løsnes: nær rodkraven til en dybde på 6-8 cm, i en afstand fra den - med 10-12 cm. Ved mulching bevares fugt bedre, og den kan løsnes meget sjældnere.

Om efteråret graves den tunge jord under buskene lavvandet op og efterlades klumpet til vinteren for at holde på fugttilførslen. Hvis jorden er let og løs nok, kan du begrænse dig til lavvandet løsning (op til 5-8 cm) nær buskene og grave rækkeafstanden op med 10-12 cm.

Af alle bærbuske er solbær den mest fugtelskende, fordi dens rodsystem er placeret i øverste lag jord, i en dybde på 20-30 cm.. Det er især vigtigt, at den modtager den rigtige mængde fugt under intensiv vækst og ovariedannelse (begyndelsen af ​​juni), under bærlæsning (tredje årti af juni - første årti af juli) og efter høst (august - september). Vanding om vinteren er også vigtigt, især i det tørre efterår. Cirka vandforbrug er 20-30 liter pr. busk.

Røde Ribes

Røde ribs elsker solrige steder beskyttet mod kold vind, frugtbar og løs jord.

Træplanter plantes bedst i det tidlige efterår, i begyndelsen af ​​september. Det er farligt at gå glip af fristen: frøplanterne vil ikke have tid til at slå rod og forberede sig til vinteren.

Planteskemaet afhænger af sortens egenskaber, som dikterer, hvordan de voksne planter vil være. Til kompakte, ligevoksende buske er 1-1,25 x 1,25 m nok; spredte, frodige vil have brug for en afstand på mindst 1,5 m. De fleste moderne varianter meget selvfertil.

For at plante ribs skal du grave et hul 40 cm dybt og 50-60 cm bredt i forvejen, 2-3 uger i forvejen (så jorden, vi fylder den med, når at sætte sig). Bland jorden grundigt med organisk og mineralsk gødning: 8-10 kg kompost (humus, tørv), 150-200 g superfosfat, 30-40 g kaliumsulfat eller træaske... Planten kan plantes lige eller skråt for bedre yderligere roddannelse.

Efter plantning, hæld rigeligt og mulch med humus eller tørv. Derefter skal grenene skæres kraftigt, så der efterlades 10-15 cm med 3-4 knopper.

Røde ribs vil have gavn af topdressing: organisk materiale, nitrogen, kalium, fosfor. Men hun tåler ikke klor, og komplekse gødninger skal vælges med denne funktion i tankerne.

Rigelig, men ikke for meget hyppig vanding nødvendigt under væksten af ​​skud, blomstring, frugtsætning og om efteråret, efter at have plukket bær.

Ribsbuske er vinterhårdføre. Under sneen er de ikke bange for frost ned til -45 ° С. Meget farligere forårsfrost som skader blomster og æggestokke. I sådanne tilfælde anbefales det at dække buskene med ikke-vævet materiale.

æbletræ

Hvornår er det bedre at plante æbletræer - om efteråret eller foråret? Hver af disse muligheder har sine egne fordele.

I praksis foretrækkes trods alt efteråret. I dette tilfælde har frøplanternes rodsystem i efterår-forår-perioden tid til at komme sig efter plantning, så man med begyndelsen af ​​vækstsæsonen i det mindste til en vis grad begynder at forsyne frøplantens jordorganer med de nødvendige næringsstoffer.

Forårsplantning af æblekimplanter udføres bedst i det tidlige forår da jorden endnu ikke var helt optøet. Træet plantet på dette tidspunkt har brug for konstant regelmæssig vanding. Mangel på fugt kan føre til en mærkbar udtørring af det svækkede rodsystem og uforholdsmæssig udvikling af de underjordiske og overjordiske dele af planten.

På hvilket tidspunkt du end stopper, skal plantegruberne forberedes på forhånd. Husk, at et plantehul ikke er et hul til rødder eller en jordklump af en frøplante, men en beholder med frugtbar jord, en yngleplads for en plante i de næste 5-7 år. Hver af dens kubikcentimeter skal indeholde stoffer, der gør det muligt for frøplanten at udvikle sig og vokse hurtigt.

Derfor, selv for planter med en højde på 30-50 cm, skal du lave mad stor pit... De eneste undtagelser er søjleformede æbletræer, der er egnede gruber på 50x50x50 cm. En grube under æbletræet graves mindst 60-80 cm i diameter og 70-80 cm dyb.

Det gravede hul er fyldt med frugtbar jord, bestående af det øverste lag af den oprindelige jord, tørv, kompost, rådden gødning, humus og - på tunge lerjord- sand (i forholdet 1: 1). På den landingsgrav 6-8 håndfulde kompleks mineralgødning ("Kemira", azofoska) tilsættes. Det er bedre at forberede jorden i gruben i lag (fyld alle komponenterne med et lag på 15-20 cm, tilsæt 1,5-2 håndfulde gødning til hver), bland grundigt med en skovl og komprimer hvert lag. Hullet skal fyldes med en "slide", så jorden hæver sig 15-20 cm over sine kanter.mindre vinterhårdfør, vil bære mindre frugt.

Og først efter at hullet er helt fyldt med frugtbar jord, laves et hul i det på størrelse med rødderne af en frøplante eller en jordisk koma. Når man planter en plante med åbent rodsystem i bunden af ​​hullet, kan man danne en høj, hvorpå æbletræets rødder rettes ud. Læg frøplanten i hullet og fyld den med vand. Dæk rødderne med jord fjernet fra hullet, indtil vandet er absorberet. Efter 5-10 minutter komprimerer du jorden omkring det plantede æbletræ. Bind frøplanten med en otte-tre pæle, stukket så dybt ind som muligt (ca. 70-80 cm). Hvis der er to eller en pæle, kan træet gradvist vippe og endda falde efter et par år under en orkanvind.

Med enhver grundstamme slår et til tre år gamle frøplanter bedst rod. Når du køber frøplanter med et åbent rodsystem, skal du kontrollere røddernes vitalitet: Skrab dem med fingerneglen - de levende rødder skal være hvide under barken og på snittet.

Hjemmeblomme

Oftest dyrker vi sorter af hjemmeblommer. Det er høje 3-5 meter lange træer. Men træets højde som et træk ved sorten for gartneren, kende beskæring er ikke kritisk. Den kan sagtens danne et lille træ med en veloplyst og ventileret krone.

De første frugter på grenene begynder at dukke op 3-4 år efter plantning. De næste 8-10 år er de mest produktive for blommetræet. Hvis du er tiltrukket af en meget velsmagende, men ikke alt for vinterhårdfør sort, pod den på en vinterhårdfør stamme eller køb frøplanter ved hjælp af stængeldannere.

Udover hjemmeblommer dyrker vi også nogle sorter af kinesiske blommer (de er mellemstore og frostbestandige) og kirsebærblommer. Der er også sorter af sorttorn, Ussuri blomme, canadisk blomme og mange andre.

Rodsystemet af blommetræer kan trænge ret dybt ind, men i vores klima er hovedparten af ​​rødderne lavvandet, placeret under kronen eller lidt ud over dens grænser. Det er ikke svært at tage sig af blommen - det er nok regelmæssigt at løsne træstammecirklen og danne kronen. Denne kultur elsker vanding, men tolererer ikke stillestående fugt.

Selvfrugtbarhed af blommer er valgfri. Delvist selv-fertil og selv-fertil - sorter, der kun kan sætte frugter i nærheden af ​​bestøver-sorten. Det kan være enhver anden blommesort, men en betingelse er samtidig blomstring.

Hvis der ikke er plads til flere blommetræer, kan flere forskellige sorter podes på en vinterhårdfør sort, der kan bestøve hinanden - og problemet er løst. Det er også vigtigt at bemærke, at for god bestøvning hjemmeblommesorter er kun egnede til hjemmeblommer, mens kirsebærblomme- og kinesiske blommesorter kan bestøve hinanden.

Afgrøden høstes i anden halvdel af sommeren. Tidlige sorter- i slutningen af ​​juli - begyndelsen af ​​august, gennemsnit i midten af ​​august, sidst - sidst i august - begyndelsen af ​​september. Desværre nogle gange blommer sene sorter ikke modnes i vores klima på grund af den kolde regnfulde sommer. Gennemsnitligt udbytte blomme med god pleje - 10-20 kg pr. træ, og i nogle rigelige sorter, op til 40 kg.

Pære

Pæreplanter plantes i foråret eller midten af ​​efteråret.

Kun unge træer vandes og kun i en meget alvorlig tørke. Pæren har et kraftigt dybt rodsystem, og den er i stand til at udvinde vand på egen hånd.

En pære er modtagelig for de samme sygdomme som et æbletræ: skurv, moniliose, cytosporose.

Den er også "elsket" af møl, æbleblomstbille og honningdug.

Vaccinationer kan gøres for at forbedre kvaliteten af ​​frugttræer. Pærer slår bedst rod på frøplanter. vinterhårdføre sorter og vild pære. Almindelig og aronia, tjørn, æble og endda poppel. Forskere arbejder på avl dværg grundstammer for en pære.

Formning og trimning er også meget vigtigt for god høst... Pointen med beskæring er, at hvert blad om sommeren "bader i solens stråler", især om morgenen, hvor alle processer i bladene er meget aktive. Pære er en af ​​de mest lyselskende kulturer, og i skyggen dannes der ikke blomsterknopper. Derfor kan pæren ikke plantes mod husets væg - der vil den simpelthen ikke bære frugt.

Mange gartnere fjerner de nederste grene fra frugttræer - de har angiveligt ikke pærer på dem. Dette er ikke værd at gøre. Der er ingen frugter i bunden af ​​kronen, fordi træet blev skåret forkert, og nu er disse meget nederste grene dårligt oplyst. I princippet er det nødvendigt at fjerne alle grene, der vokser inde i kronen. Men hvis grenen er godt oplyst og ikke forstyrrer andre, kan den godt stå.

Om efteråret er der bekymringer nok i haven. I dag lærer vi reglerne for plantning af træer og buske om efteråret.

Efterårsplantninger har deres egne specifikationer, især i den centrale zone af Rusland. At ignorere dette faktum kan forårsage en masse problemer, så i dag minder vi dig om et par stykker vigtige regler, hvorefter det vil gøre det muligt at undgå typiske efterårsfejl.

Efterårsplantning af træer og buske

Første regel: ikke alt skal plantes om efteråret.

Om efteråret bør træer med bare rødder ikke plantes, hvis en af ​​følgende udsagn gælder for frøplanten:

• denne plante tolererer på grund af dens biologiske egenskaber ikke transplantation;
• denne sort eller type plante har et problem med vinterhårdførhed i vores klima;
• dette træ er dyrket i et andet klimazone og vi har ikke overvintret en eneste vinter.

I det første tilfælde det kommer frem for alt om løvtræer med en hane og lavgrenet rodsystem - birkes, egetræer, kastanjer, nødder, fløjl og så videre, såvel som sådanne buske som tjørn. En transplantation med bare rødder tolereres meget dårligt af alle nåletræer, undtagen lærk.

Hvad angår vinterhårdførhed, falder træer som kastanjer og næsten alle frugttræer, med undtagelse af måske de mest vinterhårdføre lokale æbletræer, i risikozonen. Og endelig anbefaler vi ikke at plante nogen arter og sorter af træer, der netop er bragt fra Europa med bare rødder om efteråret. En plante, der har mistet en væsentlig del af sine rødder, kan muligvis ikke mestre omstillingen til andre biologiske rytmer.

Containerplanter - det være sig træer eller buske, løvfældende eller nåletræer - kan plantes om efteråret. Der er kun et "men": Hvis træet har været i beholderen i meget lang tid, hvis dets rødder allerede er vokset ud af det volumen, det tilbyder og begyndte at vride sig i ringe, kan planten muligvis ikke slå godt rod. Rødder i en snoet tilstand vil ikke umiddelbart kunne begynde at fungere på fuld kraft Derfor er det bedre ikke at købe en sådan plante til plantning om efteråret.

Træer og buske med en jordklump genplantes om efteråret på samme måde som containertræer. Men tilstanden af ​​koma skal studeres meget omhyggeligt: ​​hvis den rystede, smuldrede jorden, du har allerede at gøre med praktisk talt bare rødder, kun pulveriseret jord, og dette kan være dødeligt for planten i alle de tilfælde, der er anført ovenfor for sådan en situation.

Generelt skal en klump håndteres ekstremt forsigtigt og forsøge ikke at skade den igen. Hvis klumpen er pakket i et net (metal eller tråd) eller jute, så prøv under ingen omstændigheder at slippe af med dem. Denne form for emballage er lavet af materialer, der nedbrydes i jorden og overhovedet ikke skader væksten af ​​rødder.

Den anden regel: du kan kun plante det, der ikke længere vokser

Når du planter om efteråret, skal du sørge for, at de valgte planter ikke længere vokser for denne sæson. Den aktive vækstsæson er afsluttet, hvis de apikale knopper dannes, og skuddene lignificeres i hele længden. Ellers, når træet forlader vinteren inden slutningen af ​​vækstsæsonen, vil det fryse fryse.

Du skal være særlig forsigtig, når du køber importerede planter, såvel som hvis sommeren var meget tør, og det regnede kun i august. Planter fra andre klimazoner, der lige er bragt til Rusland, kan endnu ikke mestres biologiske rytmer nyt terræn. Og i tørre år begynder stormfuld vegetation ofte meget sent, kun med augustregn. I både første og andet tilfælde får vi træer, der er helt uforberedte til overvintring ved begyndelsen af ​​plantesæsonen.

Tredje regel: kom ikke for sent med plantedatoer

Det menes, at træer og buske med åbent rodsystem i vores klimazone bedst plantes inden 10. oktober, fordi frøplanterne stadig skal have tid nok til at sætte unge rødder et nyt sted.

Hvis træet formår at danne nye rødder i ukendt jord, begynder dets rodsystem at fungere fuldt ud, og den transplanterede plante vil meget lettere overleve alle vinterens strabadser. Det gælder især træer og buske, der er svære at slå rod (se den første regel).

Naturligvis kan landingsdatoerne skifte noget afhængigt af det specifikke vejrforhold... Altså i det unormale varm vinter entusiaster fortsatte med at plante næsten indtil begyndelsen af ​​december, men dette var selvfølgelig allerede for meget uforskammet.

Igen, når vi taler om 10. oktober, mener vi planter med bare rødder. Kapitalforskning af containeranlæg i Rusland blev simpelthen ikke udført, da sidstnævnte dukkede op for relativt nylig, i den nyeste æra begyndelsen af ​​importen. Men vi mener, at det ikke kan betale sig at flytte for langt væk med containere fra 10. oktober.

Fjerde regel: overdriv det ikke med gødning

Dette er en meget vigtig betingelse for en vellykket efterårsplantning. Kun om efteråret fosforgødning... Fosfor fremmer roddannelsen og er sikkert for planten i høje koncentrationer.

Nitrogen, kalium og calcium i høj koncentration (og når gødning tilføres plantegraven, får vi en høj koncentration af dem) vil ikke kun stimulere væksten af ​​nye rødder, men vil tværtimod alvorligt hæmme funktionen af det eksisterende rodsystem. Indført i efteråret kan disse tilsætningsstoffer være skadelige for den transplanterede plante.

Derfor bør der under alle omstændigheder hverken tilsættes gødning (hverken frisk eller rådnet) eller kalk om efteråret til plantning. De kan laves i forvejen, om foråret, under generel træning jord.

Det eneste, der stadig kan understøtte den nyplantede plante, er med roddannelsesstimulerende midler: rod og humates. Præparaterne fortyndes med vand og påføres under vanding i de mængder, der er angivet på emballagen af ​​producenten.

Femte regel: landinger har brug for beskyttelse

Når du planter om efteråret, skal du ikke glemme et sæt foranstaltninger, der hjælper planten med at overleve vinterens strabadser. Vi taler om at mulde stammecirklen, beskytte stammen mod solskoldning, mus og harer, montering af understøtninger og beskyttelse af kronen mod snebrud.

Mulching med alle slags organiske materialer- tørv, knust bark, savsmuld, halm - redder rødder mod frost og hjælper med at holde på fugten i jorden. Læs mere om dette i artiklen 6 populære muligheder for efterårsmuld til enhver smag.

Efter at have isoleret rødderne, overvej at bekæmpe musene. Når alt kommer til alt, vil organisk barkflis (især halm, savsmuld, bark) være meget attraktiv for dem. Det er bydende nødvendigt at beskytte frugten, samt dekorative varianteræbletræer, blommer, pærer. Men vi vil generelt råde til at give alle nyplantede træer beskyttelse, hvis en sådan mulighed eksisterer. Jeg skulle for eksempel se, hvordan mus gnavede cambium selv på asketræer og kinesiske poppel.

Faktisk sælges selve beskyttelsen i butikken - det er sådan et tyndt plastik spiralnet, der sættes på stilken. Hvis du har et problem med harer på din side, skal du også købe lignende beskyttelse mod harer. For at lære mere, læs artiklen Sådan beskytter du din have mod gnavere om vinteren og se videoen Enkel måde at beskytte træer mod gnavere.

Men træet skal reddes fra solskoldning med kalkmaling. Bedst at bruge vandbaseret maling, gerne en speciel have. Hvis svampemidlet ikke er inkluderet i kalken, ville det være godt at tilføje det - dette vil samtidig beskytte træet mod skadedyr. I slutningen af ​​februar vil kalken ikke skade at forny, hvis efterårsregnen skyllede den væk.

Et strømpebånd til støtte for et træ plantet til vinter (såvel som et træ plantet om foråret) er påkrævet! Træet må under ingen omstændigheder svaje i vinden og sætte rodsystemet i gang - i dette tilfælde vil roden være problematisk. Hvis træet er lille, er en eller to støtter nok; voksen plante har brug for et stræksystem.

Glem endelig ikke at beskytte kronen mod snebryderen ved at binde den med sejlgarn. Dette gælder især for træer med en pyramideformet og søjleformet kroneform - for alle dem, hvis grene strækker sig fra stammen under Spids vinkel... Og to gange er det relevant for nåletræer med en lignende kroneform - enebær, thujas, cypresser. Buske kan også beskyttes mod snebrud.

Hvis du har spørgsmål om dette emne, så spørg eksperterne og læserne af vores projekt.

1. Kvalitet og tilgængelighed af plantemateriale.
2. Type haveplante.
3. Klimatiske træk i regionen.
4. Mulighed for at levere god pleje efter landing.

Lad os tage alle disse punkter i rækkefølge.

Kvalitet og tilgængelighed af plantemateriale

Hvis det er muligt, så giv fortrinsret til frøplanter med et lukket rodsystem.

Ud fra valgets bredde er det mere rentabelt at købe frøplanter om efteråret. Om foråret sælger gartnerier som regel ud af resterne af det, de ikke nåede at realisere i efterårsmånederne. Når du køber, skal du være opmærksom på følgende punkter:

• Giv fortrinsret til en frøplante med et lukket rodsystem (i potter, med stor klump land), da det vil slå rod bedre, og det kan plantes til permanent ophold næsten når som helst.
• I en frøplante med åbne rødder skal du sørge for at kontrollere, om der er spor af podning på rodhalsen. Hvis det ikke er der, så prøver de højst sandsynligt at glide det vilde over dig. I dette tilfælde skal grundstammens sår allerede være tilgroet.
• Jo tykkere "skæg" omkring hovedroden, jo bedre. Et fibrøst rodsystem er en garanti for god overlevelse ung plante... Nu graver nogle planteskoler frøplanter ud til salg ved hjælp af en plov, hvilket fører til alvorlig skade på planternes rødder (op til 90% af deres samlede masse er afskåret). Derfor er det så vigtigt at foretage en grundig undersøgelse af frøplantens rødder før køb.
• Undersøg omhyggeligt stammen på et træ eller en busk i dens nederste del: den skal have levende knopper, og der bør ikke være revner eller sår.

Husk: jo mindre tid gik der mellem at grave en frøplante med åbent rodsystem i planteskolen og så den på fast sted, jo større er sandsynligheden for, at den slår rod i dit område. I denne henseende kan det konkluderes, at efterårsplantningen af ​​frøplanter stadig er mere pålidelig end forårsplantningen, hvor gartnerivirksomheder hovedsageligt sælger illikvide aktiver.

Type af haveplante og klimatræk

V Midterbane alle stenfrugtafgrøder plantes bedst om foråret på grund af den høje risiko for at frøplanter fryser om vinteren. Hvile haveplanter i tempererede breddegrader skal plantes i efteråret. I syd anbefales det udelukkende at anlægge en have om efteråret, for i disse regioner tænder varmen allerede i marts, og regnen stopper.

Den specifikke timing af dette arbejde bestemmes i hvert enkelt tilfælde individuelt, baseret på det faktum, at frøplanten efter plantning til rodning har brug for omkring en måned. I denne periode kræver det en moderat temperatur og konstant jordfugtighed. Derfor er det så vigtigt, at frøplanten på dette tidspunkt ikke falder under hård frost (under -15 ... 20 grader) om efteråret og heller ikke "solbader" i den tredive graders varme om foråret.

Hvis du er forsinket med plantning, er det bedre at grave i de købte frøplanter eller opbevare dem i kælderen. Du kan læse, hvordan det gøres på.

God pleje efter plantning

Hvis du beslutter dig for at plante frøplanter om foråret, så sørg for at give dine planter regelmæssig og rigelig vanding. Uden dette har de små chancer for at komme til efteråret. Derfor, hvis du ikke er i stand til at vedligeholde jorden omkring frøplanterne moderat våd, så ville det være klogere helt at opgive forårsplantningen.

Hvornår er det bedre at plante frøplanter: konklusion

Ved genplantning er det meget vigtigt at holde en jordkugle rundt om rødderne.

I de fleste tilfælde det er at foretrække at gøre det om efteråret, omkring en måned før begyndelsen af ​​den faktiske vinter med alvorlige minusgrader.

• når du bruger frøplanter med SCS (lukket rodsystem) eller FRISKE frøplanter med ACS (åbent rodsystem);
• om muligt systematisk vanding af frøplanter efter plantning.

Ikke kun teori taler for efterårsplantning. Ifølge en gartner, der transplanterede mere end 300 buske og træer med ACS på 5 år, er overlevelsesraten ved plantning om efteråret 98%, om foråret - 80%, og om sommeren er den 50%.
For endelig at blive overbevist om rentabiliteten af ​​efterårets plantning af frøplanter, se en kort video.

Frøplantepleje efter efterårsplantning

For at forhindre mus og harer i at gnave den møre bark på et træ, kan du slå et net rundt om det

Når du planter om efteråret, skal du sørge for, at havens gnavere ikke når frøplanterne, og også beskytte rodzonen i tilfælde af en hård og blæsende vinter uden sne.

Som en af ​​mulighederne kan dette gøres som følger:

• at danne omkring et træ eller en busk en næsten stammen cirkel på en meter i diameter;
• skær en strimmel af sort non-woven dækmateriale lidt mere end en meter bred og dæk jorden omkring planten med det;
• drys let enderne af stoffet med jord, så det ikke bliver båret væk af vinden;
• pak frøplantens stamme med et stykke tagmateriale 50 gange 50 centimeter bredt og fastgør det med sejlgarn (i stedet for tagmateriale kan du bruge tykt pap, nylon strømpebukser, plastik flasker, spunbond tape, isolering til polyethylenskumrør).

Som et resultat vil du isolere rodzonen, beskytte plantens bark mod tænderne på mus og andre tandvæsner og forhindre ukrudt i at vokse. Derudover vil jorden under den "ikke-vævede" afkøles langsommere, hvilket betyder varm vinter(ved temperaturer over +4 grader) vil frøplanterne fortsætte med at gro rødder.

Stamcirkler kan også muldes med løs jord eller tørv (som også vil tjene som en fremragende isolering) og også dækket med grangrene fra gnavere.

Og endelig: For at sikre en god overlevelse af frøplanterne, glem ikke at skrubbe bladene fra dem før plantning. Hvis dette ikke gøres, vil planterne bruge energi ikke på udviklingen af ​​rødder, men på at fodre bladene, hvilket vil forlænge perioden for deres roddannelse betydeligt og endda kan forårsage deres død. hård vinter... Forresten, om hvordan man vælger og planter korrekt bærbuske, skrev jeg, sørg for at læse!

Sagen er mere kompliceret, end den ser ud ved første øjekast. Tilbage i 1909 havelærer J. Pengerot i en artikel med den udtryksfulde titel "Om efteråret eller foråret at plante træer?" fremsætte interessante argumenter om dette emne.

Klog tanke

Forvirret forretning

”Der er ingen tvivl om, at et nyplantet træ er mere frostfølsomt end et allerede rodfæstet, og derfor går overvægten i retning af forårsplantning, og ikke efterårsplantning.

Selvom efterårsplantningen heller ikke kan betragtes som umulig ... Træet bør kun plantes på et tidspunkt, hvor det er holdt op med at vokse, når de skud, der er vokset, i løbet af sommeren er fuldt styrkede og modne, det vil sige fra september til oktober ( jo længere sydpå, jo tidligere kan du starte transplantationen; for eksempel i Saratov-provinsen kan du starte i slutningen af ​​august); om foråret, nu, hvor jorden er tøet op - indtil knopperne begynder at åbne sig."

Oplysningerne er korrekte, men det er endnu ikke klart: efterår eller forår? Imidlertid fortæller forfatteren yderligere om sine erfaringer "i den baltiske region og andre nordlige provinser."

Efteråret vinder

“Efter at have dyrket havearbejde og plantet træer i over 25 år ... var min holdning, at jeg altid foretrak at plante om efteråret, undtagen når jeg skulle plante i ekstremt leret, fugtig jord. Hvis plantningen udføres i det tidlige efterår, som allerede nævnt ovenfor, på et tidspunkt, hvor træet, selvom det er holdt op med at vokse, men saftbevægelsen i det ikke endelig er stoppet, så vil det nå at give unge rødder før starten af frost, samt delvist nedskæringer af rødder svømmer. Sådan et træ vil overvintre godt og vil begynde at vokse hurtigt næste forår. Jo senere transplantationen foretages, jo mindre når træet at slå rod og tages langsommere om foråret, og nogle gange fra kl. svær frost del dør. Har plantet i efteråret træer, er det nødvendigt at afskære bladene, så de ikke fordamper reservefugt, da opfattelsen næringsstoffer stopper indtil nye rødder dukker op.

Sandt nok, i meget kolde områder og på fugtige, kolde jorder skal det plantes om foråret, fordi under efterårsplantning kan grundvand påvirke rødderne af nye plantninger negativt. I varme lande, selv på fugtig jord forårsplantning har sine dårlige sider: hvis det ikke er muligt at ty til hyppig vanding, så udtørrer sommervarmen snart jorden, og nyplantede træer dør ofte eller bliver dårligt accepteret."

Bekræftelse fra Volga-regionen

"Efterårsplantninger, forsikrede gartnere mig, går fuldstændig til grunde i den allerførste vinter.

Jeg troede ikke på det, og da jeg endelig i efteråret 1908 fik mulighed for at plante i to haver ... Til den endelige beslutning kontroversielt spørgsmål Jeg plantede i efteråret. Jeg plantede 60 æbletræer og 10 pærer i hver have i første halvdel af september - sidst i oktober pakkede jeg dem ind i tørt ukrudt nedefra til selve toppen i et tyndt lag, og - overført til vinterens magt. I den ene have blev træerne alle taget op, i den anden - 2 æbletræer og 2 pærer omkom”.

Om sommeren besøgte artiklens forfatter nabojorder, hvor frøplanter fra samme planteskole blev plantet om foråret. Følgende billede dukkede op for hans blik: sundt udseende omkring 50 % af æbletræerne og det samme antal pærer, omkring 10 % af æbletræerne og 50 % af pærerne døde, og resten af ​​æbletræerne er stadig mellem liv og død, på trods af at foråret var gunstigt."

Baseret på materialer fra magasinet "Progressiv have- og havebrug"

* i artiklen taler vi kun om frøplanter med et åbent rodsystem

Personlig erfaring

Forbered slæden om sommeren

Frost på bar jord er en drøm for mange sommerboere i deres mareridt. Især for dem, der kun kan besøge deres have i weekenden. Og til dem, der ligesom mig nåede at plante en masse varmeelskende planter – og endnu flere!

Da jeg under mit havearbejde nåede at "træde på den samme rive" mere end én gang, mødte frost uden sne med ubrugelig stønnen og kast På det sidste gjorde det til en regel at forberede sig på en eventuel forkølelse på forhånd. Jeg håber, at min erfaring vil være nyttig for andre sommerboere.

For det første er planter, der skal dækkes til vinteren, bedst forberedt til dette tidligt, selvom havens æstetik vil lide under dette. Bøj for eksempel ned og drys let med jord storbladet hortensia, læg klatrestativer og buskroser indtil deres grene var skøre af kulde. Det vil ikke skade at kaste ikke-vævet stof: i mangel af sne fra frost vil det selvfølgelig ikke redde, men det vil hjælpe med at "bløde slaget" med et kraftigt temperaturfald.

For det andet skal du sørge for at mulde stammecirkler varmeelskende træer og buske. Et lag af organisk materiale 10-15 cm tykt vil beskytte deres rødder mod frost. For elskere af "surt", for eksempel rhododendron, azalea og magnolia, kan du bruge tørv, nåletræ, savsmuld. For andre kompost, græsafklip, nedfaldne blade. Dette kan gøres i september eller oktober, uden at haste og uden at skynde sig på tærsklen til alvorlig frost. Jeg klipper også jorden i flerårige blomsterbede. I tilfælde af en skarp forkølelse "eksploderer" den våde jord bogstaveligt talt, hvilket ofte fører til skader på rodsystemet. Og et tykt lag barkflis vil redde dig fra disse problemer.

For det tredje er det værd at forberede et "strategisk lager" af frit dækkende materiale - nedfaldne blade. Eg er bedst egnet, men i mangel af sådanne, kan du bruge enhver, der er ved hånden. Jeg plejer at skære en halv time ud, øse løvet op under de nærliggende træer og samle det i store affaldssække. I tilfælde af en pludselig forkølelse er det nok at dække de afskårne stauder med blade - de vil tjene som isolering i stedet for sne.

S. A. Gulyaeva, Moskva-regionen