Hvordan laves en gipsplade. Gipspladeæske til at skjule kommunikation

I processen med at afslutte arbejdet opstår spørgsmålet ofte: hvordan man skjuler elektriske ledninger, vandrør og vandhaner, ventilationskanaler, tællere, der ødelægger interiørets æstetik? En glimrende løsning på dette problem er en gipspladekasse. Ud over dets funktionelle formål giver det raffinement og unikhed til rummets design.

Krydsfiner, plastpaneler, MDF, spånplader eller fiberplader og mange andre materialer bruges ofte til efterbehandling. Gipsplader er dog mere populære blandt designere og bygherrer. Fordele:

1. Økonomi og praktisk. Med alle dens fordele forbliver den billig. Den er nem at håndtere: du kan skære, save, rille, bore med almindeligt værktøj. Til installation er der ikke behov for omhyggelig forberedelse af væg- eller loftsoverfladen.

2. Hastighed. Arbejderne udføres uden tekniske pauser for svind og svind.

3. Variation af dekoration. Papoverfladen kan belægges med enhver maling og lak, klistret med tapet, finer, kunststen eller keramiske fliser.

4. Installation af belysningsudstyr. En ekstra lampe og dekorative belysningselementer kan installeres til enhver tid.

5. Forskellige former. Plaststrukturen muliggør fremstilling af systemer i forskellige konfigurationer.

6. Enkel demontering. Om nødvendigt kan en del af den beskadigede belægning eller plade udskiftes af sig selv med en ny uden at skade hele rummet.

7. Renlighed. Der er ingen “våde” eller beskidte trin i arbejdsprocessen.

Fordelene ved designere inkluderer evnen til at skabe strukturer på flere niveauer, der visuelt ændrer rummet: udvide rummet, trække det i højden eller opdele det i funktionelle zoner.

Ulemper ved GCR

• Gipsplader, hvis de håndteres skødesløst, revner let og går i stykker. Det er nødvendigt at arbejde med det, især ved fremstilling af bøjede dele, langsomt og omhyggeligt.
• Almindelige grå skjolde er bange for vand. For at installere kasser i rum med høj luftfugtighed (badeværelser, kældre, køkkener, skal du bruge fugtbestandig gipsplader).
• De har et lavt niveau af termisk isolering og lydabsorption. Om nødvendigt forbedres disse indikatorer ved at lægge isolering inde i rammen.
• En gipsvægskasse reducerer rummet med mindst 7 cm.
• Det er svært at lave en struktur på loftet selv, du har brug for en assistent.
• Den største ulempe er manglende evne til at sikre noget tungt. Hvis du vil fungere som en hylde eller f.eks. Hænge et tv på en skillevæg, skal du forstærke det på det krævede sted på forhånd. Det vil ikke være muligt spontant at bruge en sådan struktur.

Æske materiale

Valget af typen af ​​gipsplader afhænger af konstruktionens installationssted.

I køkkener, badeværelser, toiletter og andre rum med høj luftfugtighed anbefales det at bruge fugtbestandige skjolde (GKLV). Gipskernen og paprammen er behandlet med specielle vandafvisende imprægneringer, på grund af hvilke brædderne ikke falder sammen, ikke støber, ikke dækkes af svamp. Arkene er grønne.

For et system, der skjuler elektriske ledninger, distributionskort og anden brandfarlig kommunikation, rådgiver erfarne bygherrer om brug af brandsikker gipsvæg. Dens åben flamme modstand sikres ved dens flammehæmmende behandling og glasfiberkernforstærkning. Gips er et ikke-brændbart materiale, men når det kommer i kontakt med varmen fra en brand, er papbelægningen forkullet, basen smuldrer under påvirkning af høj temperatur. GKLO tåler åben ild i mindst 25 minutter, bliver lyserød.

Det moderne byggemarked tilbyder en universel GKLVO, som har egenskaber med både brandmodstand og fugtbestandighed. Dette er en dyr type, men mere pålidelig, holdbar og opfylder alle sikkerhedskrav. Skærme fås i mørk eller rig rød.

Hvis det ikke er muligt at få et specielt udseende, behandles panelerne med passende midler-vandafvisende eller brandsikre.

Forberedende arbejde

Efter at have besluttet at installere en gipsplade med egne hænder, skal du forberede værktøjerne, beregne mængden af ​​materiale og fastgørelsesmidler og købe alt, hvad du har brug for.

Du får brug for:

• Bygningsniveau (magnetisk, olie eller vand), målebånd, tråd og blyant, firkantet.
• Bor og skruetrækker.
• Malers skarpe kniv, stiksav, håndsav, metalsaks.
• Rivejern og spartler (bred og smal).

En lille beholder er nødvendig for at fortynde spartelmassen.

Fra købte materialer:

• GKL (valgt type);
• profiler: guider, loft, stativ;
• dyvler, kileanker, selvskærende skruer, skruer;
• når du samler rammen, skal du bruge låse, der forbinder og forlænger elementer, ophæng.

Det anbefales at købe dem med 10-15% mere, da der kan være fejl i beregninger, skader under installationen osv. Inden du laver en kasse med gipsvæg, skal du lave en markering. Når du tegner dimensionerne, skal du huske materialets tykkelse. Når du installerer et system i et toilet eller badeværelse omkring rør og ventiler, skal du sørge for, at profilen ikke kommer i kontakt med rørledningen. Strukturen over skabene i køkkenet, der skjuler kanalen fra komfuret, bør ikke støde op til den.

I første omgang tegnes en tegning på gulvet, derefter på loftet eller over kommunikation (hvis det skjuler kloakrørene, der passerer fra toiletskålen over gulvet). Den lodrette markering af væggene udføres ved hjælp af et lod eller et niveau. Alle markerede punkter (vandret og lodret) er forbundet med nøjagtige lige linjer langs stramme tråde eller korte langs en firkant.

Ved installation på loftet markeres en streg på væggen til føringsprofilen, derefter foretages markeringerne for ophængene. For komplekse kasser med bøjede elementer laves en skitse på gulvet.

Gør-det-selv stelmontering trin for trin

I badeværelser og badeværelser er kassen undertiden samlet fra træblokke, da træet absorberer støjen fra vandet, der strømmer ned ad rørene. I dette tilfælde skal alle dele behandles med vandafvisende imprægneringer. Det anbefales at bruge stærkere og mere holdbare metalprofiler, da de er nemmere at samle.

Ved montering af karmen tages der hensyn til installation af vinduer til adgang til ventiler og målere. Løkker eller markiser fastgøres før beklædningen. Der findes også de steder, hvor rør passerer, hvor der er behov for dette (for eksempel i toilettet, vandforsyning til toilettanken).

Sekvensen af ​​monteringsarbejde:

• Bor huller i henhold til markeringen.
• Indsæt plastikduller.
• Fastgør profilen med selvskærende skruer eller ankerbolte.

Ved installation på loftet fastgøres føringselementet først, derefter installeres ophængene. Loftlameller fastgøres med guider og fastgøres i bøjler. Den lodrette struktur er samlet på en lignende måde, men i stedet for loftsprofilen installeres en rackmonterbar. For at reducere støjen fra vandet, der strømmer ned i rørene i toilettet, hjælper installationen af ​​isoleringsmaterialer.

Ramme beklædning

Ark skæres i overensstemmelse med tegningerne. Hvis vandrette rør sys op med en kasse med tre vægge, skæres der et smalt hul i den nederste del. Dette er nødvendigt for rettidig påvisning og eliminering af lækager. Ved beklædning af lodrette rør skæres endestykker først ud og fastgøres i flade. Derefter skæres frontelementerne ud, som er overlejret på sidevæggene. Buede produkter er forberedt på forhånd, hvis de er forudsat af designet.

Alt fastgøres med selvskærende skruer ved hjælp af en skruetrækker eller skruetrækker. Sømmene og hattene på fastgørelseselementerne er kitt, efter tørring gnides de, hjørnerne limes med en serpyanka (maskeringstape). Kan afsluttes med ethvert dekorativt materiale samme dag. En kasse i et gipstoilet er traditionelt lagt ud med keramiske fliser samtidig med, at hele rummet færdiggøres.

• Ved installation i et hus med armerede betonvægge kræves der en punch.
• Til systemer i badeværelser er en galvaniseret stålprofil nødvendig (modstandsdygtig over for korrosion, kræver ikke yderligere behandling).
• Boksen på badeværelset eller toilettet, der skjuler tællere og ventiler, er udstyret med en Euro -luge, som giver adgang til målinger, revisioner og andre manipulationer. "Vinduesbladet" kan laves af plastik, gipsplader eller træ på egen hånd, eller du kan købe et færdigt produkt på byggemarkedet.
• I rum med høj luftfugtighed (køkkener, badeværelser, kældre) er det fastgjort med sorte hærdet selvskærende skruer.
• Da dekorative overflader på toilettet og badeværelset normalt er fremstillet af keramiske fliser, bør afstanden mellem arkernes fastgørelse til rammen ikke overstige 15 cm.
• Med en kassebredde på mere end 25 cm anbefales en ekstra profil (loft- eller stativmontering, afhængigt af designet).
• Ved fastgørelse af gipspladen kan selvskærende skruer ikke skrues ind i enderne af de vinkelrette elementer.
• Det er mere bekvemt at bruge mineraluld som et lydabsorberende materiale (glasuld bruges normalt).

Gipsplader (gipsplader) eller bare gipsplader er meget udbredt i boligindretning og boligindretning. Dette vidunderlige materiale fortjener sin popularitet, men at lave en gipsplade med egne hænder viser sig at være sværere end at beklæde en gipspladevæg eller -loft. En nybegynder og endda en ret erfaren håndværker, der allerede har beskæftiget sig med gipspladebeklædning, holder en kasse, støder ofte på uforudsete vanskeligheder.

Hvorfor er æsken ikke beklædt

Årsagen til vanskelighederne ved fremstilling af kasseformede elementer fra gipsplader er i skrøbeligheden og den betydelige vægt af det vigtigste strukturmateriale. Derfor kan gipsplader ikke være uafhængige strukturelle elementer, som f.eks. træplade eller plastikplade. Gipspladeprodukter og strukturer er et sæt volumetriske kasseformede moduler, som hver er en stiv elastisk ramme beklædt med gipsplader, og brugen af ​​pladegipspladedele som en bærende beklædning er yderst begrænset, se nedenfor. En gipsvægskasse kan enten være et færdigt produkt, der svarer til et specifikt formål, eller et element i et mere komplekst design, se fig. For korrekt at kunne lave en gipsvægskasse betyder det at kunne bygge alt, hvad dette materiale er i stand til at ud af det. Årsagen er, at der i enhver gipspladekasse er mindst ét ​​frit (hængende) ydre hjørne, som indeholder gipspladesamlingen. Det er herfra, at påvisningen af ​​en struktur af dårlig kvalitet begynder, derfor er det en grov krænkelse af teknologien af ​​denne type at efterlade hjørnesamlingen af ​​gipsplader ikke understøttet af rammens støtteelement (overstreget i figuren). arbejde, selvom kassen ikke bærer anden belastning end sin egen vægt.

Det hængende hjørne af kassen er oftest synligt, og dette forværrer kravene til dets stabilitet og holdbarhed. En revne i huden kan dog også krybe fra pladesamlingen, hvis den ikke er ordentligt forseglet, se nedenfor. Desuden, hvis kassen er vandret, væg eller loft, påføres dens vægt på skulderen, som er flere gange større end vægbeklædningens. Antallet af fastgørelsespunkter for rammen til bundfladen er også flere gange mindre end beklædningens, og byggematerialernes bæreevne er ikke uendelig. Endelig er selve rammen ikke en drejebænk på et niveau, men en ret kompleks rumlig struktur, som er sværere at sikre det optimale forhold mellem mekaniske parametre end for et "fladt" gitter "fast" til en stærk stabil støtte. Hvis lægternes pålidelighed er ca. 80% afhænger af en sådan støtteflade, så i tilfælde af en kasse er forholdet det modsatte: dens ramme skal være lige så stærk i sig selv uden at være fastgjort til noget.

Hvorfor - en kasse?

Udover skabsmoduler, reoler, indretningselementer m.m. en gipspladekasse i et boligområde finder også omfattende selvstændig anvendelse. Først og fremmest (tilgiv læsere med en udviklet æstetisk sans for punkt 1 i figuren) - for at dække over uskøn ingeniørkommunikation og forbedre det indre af fællesarealer. Desuden passer næsten enhver finish perfekt på gipspladen og holder godt på den. Hvis selvfølgelig selve kassen er lavet ordentligt.

Pos. 2 er ikke kun givet som et eksempel på en ret kompleks kasselignende struktur. Modulerne i skabstativet på det har alle funktioner i vægmonterede kasser lavet af gipsplader, se f.eks. videoklip:

Video: gipsvægskasse på væggen

Stræk loftskasse, pos. 3, skal først og fremmest forstærkes (se nedenfor), dvs. sidebelastninger fra loftspladen er betydelige. Designet her er en sekundær sag, men en gipspladeboks under et falsk loft af en kompleks konfiguration bør kun tages af en dygtig nok mester i denne sag, og du skal begynde at mestre den med enkle sidekasser, se f.eks. video:

Video: gipspladeæske til strækloft

For en dekorativ loftskasse (pos. 4) er styrken tværtimod ret almindelig, men udseendet er grundlæggende. Derfor amatørmesteren, som før. sag, mestring af fremstilling af loftskasser bør også starte med ret enkle prøver, se f.eks. spore. video tutorial:

Video: loftskasse i gipsplader

Bemærk: loftskasser ser spektakulære ud og er derfor ofte lavet med baggrundsbelysning (se pos. 5, 6 og videre). I et mere eller mindre smagfuldt indrettet interiør vil baggrundsbelysningen heller ikke ødelægge vægboksens udseende, se videoen herunder.

Video: baggrundsbelyst gipsplade på væggen

Lad os gå tilbage til gipsplader. utilitaristisk formål. Deres anden mest populære type er en kasse, der dækker en radiator. Dens design er enkelt og tilgængeligt for begyndere; designet er utvetydigt bundet til interiøret (det vil sige, det har ikke en selvstændig dekorativ værdi), og derfor er det heller ikke kompliceret og tilgiver ret betydelige fejl. Det vigtigste i dette tilfælde er at levere luftkonvektion fra batteriet. Vi vender tilbage til batterikasserne senere, men for nu, se videoanmeldelsen af ​​deres mulige designs:

Video: gipsvæg batterikasse

Det mest beskedne syn på gipspladekassen med hensyn til den tekniske kvalitet af arbejdet og design er dog vist i fig. ikke vist netop på grund af dets enkelhed. Det er en simpel rektangulær kasse i loftet, der indhegner en niche med en gardinstang. Det er med en gipsplade under gardinerne, du skal i gang, hvis du aldrig før har haft noget med gipsplader at gøre. Dette vil gøre det muligt at mærke materialet og samtidig mestre teknikkerne til at arbejde på loftet uden væsentlige vanskeligheder, se videoen:

Video: gipsvægs -niche til gardiner

Materialer

Så vi antager, at de første videomaterialer gav dig en generel idé om det arbejde, der venter, og derefter vil vi fokusere på de detaljer, der i væsentlig grad påvirker kvaliteten af ​​det endelige resultat. Enheden i GKL-boksen er teknisk set ganske enkel: det er en ikke-fungerende eller kun let belastet kappe på en bærende ramme. Som altid i sådanne tilfælde bestemmes konstruktionens overordnede pålidelighed stort set af det korrekte valg af en kombination af konstruktionsmaterialer fra et sortiment af korrekt kvalitet. Først og fremmest skal du vælge rammens materiale, fordi det meste af vægten og driftsbelastningen vil være på den.

GKL profiler

I princippet kan rammen af ​​gipspladekassen være lavet af krydret, krympet træ: dens mekaniske egenskaber er ideelle til denne applikation. Men ud over de høje omkostninger ved materialet vil trærammen i kassen vise sig at være uoverkommeligt besværlig på grund af behovet for at udføre et stort antal forstærkede snedkerforbindelser. Derfor samles gipskasser næsten udelukkende på rammerne af deres specielle tyndvæggede metalprofil.

Et typisk sortiment af galvaniserede stålprofiler til gipsvæg er vist til venstre i figuren:

Ud over standardstørrelser (se nedenfor) er profiler til gipsplader opdelt efter vægtykkelse i:

• Letvægts - vægtykkelse op til 0,25 mm. De bruges hovedsageligt i ikke-belastede designartikler, fordi let at bøje, men skrøbelig.
• Normal - vægge op til 0,4 mm. Mest almindeligt anvendt.
• Forstærket - vægge op til 0,6 mm. De bruges i forstærkede rammer til store kasser.
• Konstruktion til rammer af bærende bygningskonstruktioner - vægge fra 0,6 mm. Ikke egnet til montering af gipsplader på dem. Disse er profiler til metalkonstruktioner. De fastgørelsesanordninger, der er beregnet til dem, vil knække gipspladen under installationen.

Bemærk: tykkelsen af ​​profilvæggene er ikke altid angivet i handelsspecifikationerne, så når du køber, skal du styres af dens vægt. 1 l.m. normal vejer 0,4-0,7 kg, afhængig af størrelsen.

På samme sted til venstre og nedenfor i midten i fig. korrespondancen mellem indenlandske og udenlandske profiltyper er vist. Korrespondancen, må jeg sige, er ikke helt nøjagtig, da den grundlæggende tilgang til at opdele profiler i typer er forskellig i begge tilfælde. Ikke desto mindre er de generelle principper for montering af en ramme af metalprofiler til gipsvægge de samme:

1. Start-, guide- og supportprofiler kan ikke indlejres uden indhak i hinanden.
2. Alle andre (UD, CD) kan indlejres i profiler af UW-typen.
3. Kun CD -profiler er integreret i profiler af UD -typen.

Øverst i midten i fig. viser typiske samlingsdiagrammer over rammelementer. Baseret på alt dette udføres installationen af ​​rammen til gipsvæg i den næste. bestille:

• UW- eller PNP -profiler er fastgjort til de lodrette bundflader (støtte);
• UW- eller PN -profiler er fastgjort til vandrette bundflader;
• horisontale niveauer af rammen er samlet af PP- eller UD-profiler;
• hvis kassen er loft, er rammens vandrette bånd fastgjort til loftet med loftsbøjler, se nedenfor;
• rammens vigtigste lodrette strømforbindelser er samlet fra PS- eller CD -profiler og er om nødvendigt også fastgjort i vandret retning også af loftsbøjler drejet 90 grader;
• samlingerne af profilerne på hvert niveau er forbundet med fastgørelseselementer, se også nedenfor;
• skær ud fra CD-, PP- eller PS-profilerne, sæt på plads og fastgør de lodrette kraftbindere mellem rammens niveauer og yderligere støttebånd til pladernes samlinger, se nedenfor;
• fra profiler PU, UD, PN eller PNP, dvs. uden sider, der er bøjet indad, samles støttebånd af hængende hjørner;
• rammen er beklædt med gipspladedele skåret i størrelse;
• PU -profiler påføres de ydre hjørner for at forstærke samlingerne under spartelmassen.
• sømmene mellem pladerne skæres under kittet (se også nedenfor);
• gipspladebeklædning er spartelmasse til maling, tapet eller efterbehandling med fliser og andre materialer.

Bemærk: under hver samling af rammebeklædningsdelene af gipsplader skal der være et støtteelement fra en CD-type profil, dvs. med bølgede sider. For jumpere til sammenføjning af beklædningsplader, se også videoen:

Video: typer af jumpere til sammenføjning af gipsplader

Standard størrelser

Hver type profil fra sortimentet fås i flere standardstørrelser. For at det ikke skal ske, at et stykke, som det ser ud til, skulle passe på plads uden noget, ja, ikke passer der uden indhak, skal et sæt profiler til boksens ramme tages med et sæt fra samme fabrikant. Et eksempel på et sæt standardstørrelser af en profil til gipsvæg er givet til højre i fig. over. Deres anbefalede formål:

• UD 27/28 og CD 60/27 er konventionelle gulv-, væg- og et-plans loftkanaler, der ikke er under strækloft (simpelt) i rum med vægge ikke længere end 5 m.
• UD 50/40 og CD 50/50 - til forstærkede gulv- og vægkanaler (for øget vægtbelastning eller med sandsynlighed for mekanisk påvirkning af konstruktionen) og loftskanaler i flere niveauer i rum over 5 m på hver side samt til dekorative kanaler med kompleks konfiguration.
• UD 50/40 og CD 75/50 er enkle flerplanskanaler i rum over 5 m på hver side og kanaler under strækloft i rum højst 5 m.
• UD 75/40 og CD 75/50 - det samme i rum op til 8 m på den ene side.
• UD 100/40 og CD 100/50 - det samme for rum længere end 8 og for delvist åbne lokaler (overdækkede verandaer, terrasser, terrasser osv.).

Bemærk: udover at vælge en passende standardstørrelse af rammeprofiler forstærkes gipspladekasser under et strækloft på andre måder, se f.eks. video:

Video: forstærkning af gipspladekassen under strækloftet

Og hvis ikke?

Profiler til gipsvæg fra et sæt standardstørrelser er for det første omtrent lige store i bæreevne bortset fra perforeret PU. For det andet var de oprindeligt designet til at dreje under gipspladen; kasser og designlækkerier med gipsvæg er allerede helt på håndværkernes samvittighed i fantasi. Derfor er det tilladt og ikke forbudt ved bygningsregler at bruge profiler til gipsvæg, ikke nødvendigvis i henhold til producentens anbefalinger.

For eksempel, hvis du prøver at samle en loftboks med en baggrundsbelysningshylde i henhold til typiske skemaer, viser det sig, at der ikke er nogen steder at passe profilen, der forstærker hængevinklen i rammen (til venstre i figuren): et antal korte springere vil være upålidelige. Derfor er de hængende hjørner af loftskarmrammer ofte forstærket med PN eller PNP (UD -typer) med en hakket hylde i midten. Og den perforerede PU lanceres på pletteringen af ​​den samlede del af kassen i stedet for PNP under stien. niveau, til højre i fig. Som sådan er PU ret pålidelig, hvis der ikke er strækloft, og hele arbejdet er meget lettere. Generelt kender du profilenes egenskaber og de grundlæggende regler for deres anvendelse (se ovenfor), hvilket rammeelement, der skal installeres, fra hvilken profil er et spørgsmål om dine arbejdsevner og opfindsomhed.

Stik

Hvis det stadig er muligt at samle kassen til vægbeklædning af gipsplader udelukkende fra profiler, så er det næsten umuligt at undvære yderligere forbindelseselementer i rammen af ​​det nedhængte loft og gipspladekassen. Den mest nødvendige af dem er loftsophænget, pos. og i fig. Ud over hovedformålet: at hænge cd'er til loftet, bruges det også til at fastgøre lodrette cd'er eller PS'er nederst til højre i fig. Samme sted nederst til venstre vises, hvordan cd'er i stedet for lige stik holdes sammen med UD -segmenter.

Multilevel-stikket (pos. B) er ikke kun velegnet til krydssamling af vandrette elementer i tilstødende rammenniveauer. De kan bruges til f.eks. At samle vinkelrette vandrette bindinger af samme niveau i f.eks. Forstærkede rammer af gipspladekasser. under et strækloft. I rammen af ​​enkle kasser bruges et lige hjørne stik til dette, pos. v. For at samle de samme vandrette bånd på et niveau, bruges en krabbeforbindelse, pos. G.

Bemærk: ud over at samle rammen af ​​gipspladekassen, se videovejledningen:

Video: ramme fra en profil til gipsvæg

Hardware

Rammens detaljer er forbundet med gevindbeslag - hardware. De er også fastgjort til rammens beklædningsplader. Derfor er det rigtige valg af hardware også vigtigt for strukturens holdbarhed og pålidelighed.

Rammedelene fastgøres med metalskruer (punkt 1 i figuren). De kaldes simpelthen selvskærende skruer, hvilket ikke er helt rigtigt. En selvskærende skrue til metal (så det vil være sådan for kortheden) har et skaft med en rille, der folder pioneer (installations) hullet ind i kraven, hvor tråden holdes fast. Derfor skal du til selvskærende skruer til metal bore eller, bedre, skære igennem (se nedenfor) monteringshuller med en diameter svarende til diameteren af ​​hardwarehuset uden gevind. Rammen af ​​metalprofil til gipsvæg fastgøres med 4x12 mm selvskærende skruer; installationshullet til dem skal bruge 2,4-2,8 mm. Det er under ingen omstændigheder nødvendigt at spare på hardwareens længde: den sidder kun fast, hvis den driver tråden mindst 4-5 omdrejninger. Du skal bore med en skruetrækker. Sæt et nyt, skarpt, korrekt slibet bor i borepatronen; helst carbid.

Selvskærende skruer

Ramme detaljer er fastgjort på 1-2 punkter. Beklædningen er fastgjort på mange punkter, så hertil bruges selvskærende skruer, som er selvskærende skruer, pos. 2: de kan bruges til at fiksere materialet "live", uden monteringshuller. Mestre på dette partitur er opdelt i 2 partier: nogle, flere, går ind for at få overskud, fordi vibrationerne under boringen kan skrælle profilens zinkbelægning af. Der opsamles kondens i mikrosprækker, og du vil blive overrasket over, hvor hurtigt rammen kan ruste igennem i et tilsyneladende helt tørt rum. Andre kræver obligatorisk boring af pionerhuller: Hvis den selvskærende skrue ikke straks bider i metallet, vil den trække gipspladens gevind op og smuldre materialet.

Begyndere skal helt sikkert overholde festen med "boremaskiner": uden solid erfaring, en følelse af materiale og hænder, vant til et konstant brugt værktøj, er det umuligt at indstille skruetrækkerens hastighed korrekt på forhånd, og hvis du fylder boret i en kraftig boremaskine, så kan hardwaren ikke kun smuldre gipspladen, men også krølle profil. I et sådant tilfælde er der brug for selvskærende skruer 6x (24-30) mm; monteringshuller til dem er 4,5-4,8 mm. Forskydningen fra arkets kant er 10-12 mm for GKL med en tykkelse på 9 mm (se nedenfor), 15-16 mm for GKL med en tykkelse på 12 mm og 20-25 mm for GKL 18 mm.

Det er ikke alt. Selvskærende skruer til gipsplader har brug for sort fosfat, meget hårdt. Men de findes også i forskellige typer, se fig. til højre. Hvis rammen er lavet af en let eller normal profil, har tråden på hardwaren brug for en mindre og hyppigere. Og for en forstærket profil og fastgørelse af UW eller UD til en trævæg er det mere sjældent og højere. I sidstnævnte tilfælde er uddybningen af ​​hardware til en væg af massivt træ 80-100 mm og fra en almindelig virksomhed 110-130 mm.

Sådan repareres gipspladen

Du fastgør gipspladen til rammen for fortjeneste eller med en boremaskine, du skal bruge en skruetrækker. Vridning i hånden - arbejdet vil også gå til spilde, tk. de uundgåelige forvrængninger af hardwaren vil knuse gipsplader.

Du skal også bruge værktøjerne meget omhyggeligt. Det er uacceptabelt, at hovedet af hardwaren skubber gennem pladens papdæksel, indtil det går i stykker (til venstre i figuren). Værktøjet skal fjernes og standses, så snart hovedet skyller pap til højden til højre.

Dyvler

Men tilbage til wireframen. En uacceptabel mængde mikrorevner i profilernes belægning opnås ved at save dem med en slibemaskine eller en hacksav til metal. Minimum er installation af selvskærende skruer til metal med et udrømmende skaft. Sorte selvskærende skruer giver en negativ effekt et sted midt imellem, så det er uønsket at fastgøre profiler til vægge, gulv og loft med dem, og i badeværelser er det slet ikke nødvendigt. Den mest pålidelige fastgørelse af rammen til bundfladerne er udført med dyvelsøm (punkt 3 i figuren med hardware) i et metalbur eller kombinerede søm-selvskærende dyvler (punkt 4) i en plastik. Dowel-søm uden klips (pos. 5) er beregnet til at affyre fra en konstruktionsmonteret pistol (SMP) og er helt uegnede til arbejde på gipsvægge.

Rammen er fastgjort til beton- og murstensvægge med stålspidser. Kaliberen af ​​hardwaren på klippet er 6 mm. Dybde i beton 60-70 mm, i sandkalksten 80-90 mm, i rødt arbejdsfast 90-110 mm. Det er umuligt at slå dyvel-søm i hule mursten! Afstandsstangen hamres ind i holderen med blide slag.

Profilerne fastgøres til væggene af f.eks. træ, askeblok, porebeton, skumbeton og andre svage materialer. til fiberbeton. Stangen på den kombinerede dyvel-søm er slået ud med lette hamerslag, indtil tråden "griber" plasten, og derefter vendes den med en skruetrækker. Kaliberen er den samme, 6 mm. Fordybning i hovedmaterialet (undtagen gips og andre finish):

• Hårdt tyndt lag træ - 90-110 mm.
• Cinder blok - 100-120 mm.
• Nåletræstømmer - 110-130 mm.
• Skumbeton, gasblok mv. - 130-150 mm.

Hvad med skråningerne?

Nybegyndere amatørbyggere er ofte interesserede i: hvor tæt kan dyvelsømmene placeres på vinduet eller dørhældningen for ikke at skåre? For mursten og betonvægge er svaret på fig. til højre; du skal vælge den største af de opnåede værdier. Til træ - ikke nærmere end 1,2 uddybning af hardware ind i væggen. Til slaggblok, skumbeton, luftbeton - ikke nærmere end 2 af dens dybder.

GKL

Da selve gipsets bærerolle i kassen, der er lavet af den, er lille, er den først kommet til sin beskrivelse nu. Det vides, hvordan gipspladerne er arrangeret (se fig.): Disse er 2 lag pap, mellem hvilke der er stuk, med forstærkende fibrøse tilsætningsstoffer. Tykkelsen på almindeligt anvendte plader er 9, 12 (den mest almindelige) og op til 18-24 mm, afhængigt af producenten.

Til salg er der almindelig grå (nogle gange lys beige), grøn fugtbestandig og lyserød brandbestandig gipsvæg. En gipsplade på badeværelset bør kun laves af fugtbestandige gipsplader, tk. andre bliver halte og hævede af fugtdampe. Desværre er fugtbestandigt gipsplade ikke en elektrisk isolator og brandsikker, derfor er det ekstremt uønsket at montere elektriske ledninger i det. Det er bedre at forlænge ledningerne fra vaskemaskinen og kedlen, tage dem ud i køkkenet og sætte separate stikkontakter til dem, der er forbundet til køkkenets forbindelsesboks - "doser" gennem en jordfilsikret jordfelsbryder. Hvis dette ikke er muligt i henhold til husets indretning, skal ledningsføringen udføres fra et dobbeltisoleret kabel med fleksible ledere forøget med 1,5-2 gange i forhold til designets tværsnit, og der skal monteres propylenbeslag og andre beslag , se fig.

Faktum er, at det er umuligt at gøre PVC-isolering helt ubrændbar ved at indføre en stor mængde additiver i det - materialet bliver skørt. Som følge heraf er spredning af brand langs ledningerne ikke udelukket, selv i det tilfælde, hvor afbryderen er udløst og afskåret den lukkede gren. Når PVC brænder, frigiver det det dødelige giftige gasfosgen. Dens dødelige dosis er ubetydelig; der er ingen modgift.

I spartelmassen af ​​brandhæmmende gipsplader, den såkaldte. brandhæmmere - stoffer, der udsender meget krystallisationsvanddamp ved opvarmning. Borax bruges oftest som brandhæmmende. Hvis ledningerne under den brandsikre gipsplade går i brand, vil vanddamp afkøle og slukke det, før fosgenet frigives i en farlig mængde. Derfor er det meget ønskeligt at lave kasser med elektrisk kommunikation i tørre rum af brandfast gipsplade.

Også fra ildfast gipsplade skal du lave kasser med baggrundsbelysning på glødelamper og lysstofrør. Både varmer sig selv og opvarmer omgivelserne med termisk stråling. Gips indeholder også krystallisationsvand. Selvom det er meget sværere at "presse" det ud af det end fra borax, gør en lille, men langvarig overophedning af gipspladen pladerne sprøde; ordentligt forseglede led revner. Under sådanne forhold ser brandhæmmende tilsætningsstoffer ud til at "opfange" frigivelsen af ​​fugt, og hele beklædningen viser sig at være ret holdbar.

Bemærk: findes på udsalg, men hvidt vibrationsabsorberende (antiakustisk) gipsplade er ikke i stor efterspørgsel endnu. Det er dyrt, det er lige meget lydene, det er ikke fugtbestandigt. Skal du dæmpe et støjende stigrør i toilettet (se nedenfor), så giver den bedste effekt 2 lag (præcis to!) 9 mm fugtbestandig gipsplade.

Værktøj

Enhver, der nogensinde har lavet noget i henhold til ovenstående, vil forstå, at du uden et bestemt sæt specialværktøjer, ud over det sædvanlige, ikke kan gøre, når du installerer en kasse fra gipsplader. For det første, hvis du er gør-det-selv og sigter mod en loftboks, skal du leje en laser (se også videoen ovenfor). Ujævnhederne i de færdige overflader af bygningskonstruktioner er tilladt ved 3 mm / m. På denne måde kan diagonalet i et 3x4 m rum løbe op til 15 mm. En kasse med sådan en skævhed vil ikke være pålidelig.

Dernæst skal du bruge en båndsav til gips, pos. 1 i fig. Den sædvanlige til træ river og smuldrer materialet, og for metal sætter det sig fast i det. Hvis du har eller ikke sparer på et stiksav med en "clean cut" -fil, pos. 6, generelt god: et grovbearbejdningsplan er næsten aldrig nødvendigt.

Det næste absolut nødvendige værktøj er gipsmonteringskniven, pos. 2. Det adskiller sig fra det sædvanlige ikke kun ved et mere slidstærkt blad og en stærk struktur, men også ved at bladet strækker sig og fastgøres til en præcist specificeret skæredybde: for at bryde gipspladen skæres det til et lag pap på bagsiden, og for at bryde det for at opnå en buet overflade, skæres der ved 2/3 af pladetykkelsen.

Du har også brug for høvler til gipsplader, grovbearbejdning og kantning. Den første er at runde snittet eller savskæret til glathed; den anden danner kanterne ved samlingerne under kittet, se nedenfor. Det er bedre for en amatør at tage et kombineret fly (pos. 3), som kan fungere på denne måde og på den måde. Professionelle brugere ikke kombihøvle: det tager meget tid at skifte værktøjet fra drift til drift. Men en god kombineret høvler koster meget mindre end det billigste komplette par.

Den sidste ting, du ikke kan undvære at lave en gipsplade, er et sæt gipsspatler lavet af poleret metal. Minimumssættet er en glat murske, murske og hjørnesparkel, pos. 4.

Under produktionsbetingelser (f.eks. Ved skæring i henhold til målinger på stedet) skæres profilerne i stykker til rammen med guillotinskærere (som næsten af ​​enhver grund kaldes kuttere). En guillotine til en metalprofil ødelægger slet ikke dens belægning, men det er en dyr og omfangsrig maskine. Håndværkere på stedet klipper profilerne med metalsaks. Det er meget mere praktisk at gøre dette med krokodillesaks, pos. 5, med en skrå arbejdsdel. Især hvis du skal ændre noget i en delvist samlet struktur. Og bare at skære metalplader på et arbejdsbord med en "krokodille" er også mere praktisk og lettere.

Hvis du begrænser boringen af ​​profilen til et minimum, skal du også omhyggeligt nærme dig valget af en hulskærer i den. Nogle modeller af forstærkede fræsere (nedenfor i pos. 7) kan klare strukturelle profiler op til 1,6 mm tykke, men er dyre og kan kun skæres gennem siderne af profilen. I lette (øverst i pos. 7) med hultromle går huller (køer, slagere) ikke tabt, men et sådant værktøj er designet til lette profiler, men allerede på normale slides det hurtigt. Derudover er den ene slagstift sløv - du skal skifte hele tromlen, som hver for sig koster næsten lige så meget som et nyt værktøj, og den samme fremspringende tromle forstyrrer ofte at skubbe fræseren ind i en delvist samlet ramme.

Den bedste profilskærer til gipsvæg - med en stor forlængelse og åbning af kæberne, pos. 8. At arbejde med det kræver stor muskulær indsats, men du kan klippe både siderne og hylderne på profilerne. Og cue -bolden behøver bare ikke at gå tabt.

Eksempler på konstruktioner

Der er mere end nok nuancer ved fremstillingen af ​​sådan en tilsyneladende simpel GCR -boks. Lad os overveje allerede specifikke for bestemte typer på eksempler på produkter, startende med den enkleste og mest nødvendige.

Til bad og toilet

En gipspladekasse på toilettet og badeværelset bærer ikke kun en dekorativ belastning. Dens antiakustiske egenskaber er ikke mindre vigtige, så når man spiser i køkkenet, kan man ikke dømme efter øret om tilstanden ved fordøjelsen hos naboerne ovenfra. Hvis der ikke stilles et sådant krav (støjdæmpning, lydisolering på væggene), kan der laves en simpel kasse til et stigrør på offentlige steder baseret på UD-profiler, i det mindste som vist her:

Video: gipspladeboks til et stigrør

Under alle omstændigheder skal gipspladekasser i badeværelset udføres i overensstemmelse med kravene om gratis (uden brug af værktøj) til det næste. kommunikationsknudepunkter:

1. Afspærringsventiler, si og vanddesinfektionsanordninger.
2. Eventuelle aftagelige forbindelser.
3. Inspektion og reparation og teknologiske luger, dæksler og stik.
4. Vandmålere.
5. Vandlåse (vandlåse) til sanitetsarmaturer.

Derfor følger det (måske i bogstavelig forstand): at lave døve kasser på offentlige steder, som i pos. 1 billede., Ikke muligt. Det er nødvendigt at tilvejebringe og arrangere luger, der ikke kan låses med nøgle i umiddelbar nærhed af de angivne fri adgangspunkter, pos. 2. Det er også forbudt at hænge lugedørene direkte på karmprofilerne. Åbningerne i rammen til dem er indrammet med jumpere fra CD-profilen, det samme som for pladernes samlinger (se ovenfor). Rammer lavet af træstænger fra 40x40 er fastgjort til åbningsprofilerne, og døre er allerede hængt på dem, pos. 3.

Den næste nødvendige betingelse er, at rørene i kassen skal passere overlap i bure af stålrør med en diameter på 2-3 cm større (langs indersiden). Fremspringet af clips inde i rummet er fra 5 cm Hvis bygningen er bygget skødesløst, er lægning inde i loftet (gulv, væg) for hele tykkelsen af ​​finish plus eventuelt gulvbelægning. Det er ikke nødvendigt at hamre de bærende strukturer. Dette er bygherrer og bygningsoperatører; hvis der er noget galt, så er de skyld i det. Efter installation af klipsene er hullet omkring dem præget med en cement-sandmørtel, pos. 4.

Bemærk: hvis rørene er utætte, gamle, slidte, umalede, med spor af rust osv., så er det uacceptabelt at skjule dem i en kasse, indtil alle fejl er fuldstændig fjernet!

Installationen af ​​selve gipspladeboksen på toilettet eller badeværelset er enkel (se også pos. 5-7 i fig.):

• Bundoverflader er justeret og markeret;
• UD -profiler er installeret på dem: på væggene i PN, på gulvet og loftet i PP. Fastgørelsestrinnet er 300-500 mm.
• CD (PS) profiler er placeret i de hængende hjørner.
• Jumpere monteres under luger og pladesamlinger (hvis nogen).
• Hvis der er installeret en støjdæmpningsboks, suppleres rammen med vibrationsdæmpende jumpere med en stigning på 250-400 mm fra en CD- eller PS-profil. Jumperne er fastgjort til stolperne på de hængende hjørner på plastiske vibrationsdæmpende hjørner (vist med pilen i pos. 7). I stedet for mærkevarer er stykker af PVC-bokse til kablet kommunikation ret egnede.
• Kassens sider med en bredde på op til 300-400 mm er syet op med gipsplade uden ekstra jumpere. Fastgørelsestrinnet er det samme.
• Der monteres luger med døre (se ovenfor).
• Boksen er spartlet og færdig rengjort.

Til liggende rør

En vandret gipsplade til rør adskiller sig ikke i andet end en position fra en kasse til et stigrør i et toilet. Dens enhed er vist i fig. til højre. De tekniske krav og arbejdsproceduren er de samme, se ovenfor. Der er kun en undtagelse: det er strengt forbudt at lukke gasgroveboksen med sikkerhedsreglerne! Sådanne freaks stikker ud på et iøjnefaldende sted - hvis der er en løsning, så er dette ikke en kasse.

Bemærk: Se desuden videoen om, hvordan man laver en gipsvægskasse til en støjende stigning på toilettet og en mesterklasse for begyndere om at lave en kasse på badeværelset til efterbehandling:

Video: gipspladekasse til et rør

Video: æske til badeværelse eller toilet til efterbehandling

Til batterier

Den anden af ​​de "virkelig nødvendige" gipsplader (se i begyndelsen) er til varmebatteriet. Konstruktionen er af den sædvanlige type, se fig.

Dens funktioner, for det første, så cirkulationen af ​​opvarmet luft i rummet ikke forstyrres, skal der efterlades et mellemrum på mindst 6-7 cm under radiatoren, som under køkkendøren eller en ovn med en varmekedel (vist med grønne pile i figuren til højre). Hvis radiatoren er en gammel "harmonika" i støbejern, skal det samme hul efterlades oven på. For det andet skal batteriet fra siderne være dækket af blinde skotter (hvor, vist med røde pile), så radiatoren ikke opvarmer gaden gennem væggen og driver luft i sidebihulerne. Det er bedre at lave niche-ovne i dem til tørring af små genstande; så er beklædningen lavet af fugtbestandigt gipsplade. Med hensyn til designet er den enkleste måde at male kassen i en generel tone med rummets udsmykning og lægge den største æstetiske belastning på kølergrillen, fordi det er lettere at lave det separat, og om nødvendigt fjerne det og lave det igen, se f.eks. video:

Video: design af gipspladekasser i soveværelset

Loftskasse

Nogle af de væsentlige træk ved loftkasser i gips er beskrevet ovenfor. Til dem kan du for det første tilføje, at to eller tre personer skal arbejde med gipspladen på loftet: assistenten holder delene, mesteren arbejder på dem. Hvis der kun er en assistent, må længden af ​​emnerne (sektioner af profilen, plader af gipsplader) ikke være mere end 1,5-1,7 m, så de kan holdes uden udmattelse med hænderne over hovedet. For det andet udføres fastgørelsen af ​​beklædningspladerne i den næste. bestille:

1. fastgjort først i hjørnerne (assistenten holder!);
2. mellemliggende fastgørelseselementer placeres fra væggen eller før. ark med en skråning på 250-350 mm til forstærkede kasser og 300-450 mm til enkle;
3. når 2-4 par mellemliggende fastgørelseselementer er installeret, frigiver assistenten og er stadig gratis, og mesteren løsner det fjerne hjørnehardware med 2-3 omdrejninger;
4. når alle de mellemliggende fastgørelseselementer er på plads, strammes de løsnede hjørnebeslag tæt - det er det, der er orden, vi lægger det næste ark.

For det tredje - ved loftsidekasserne (især under strækloftet) samles først de lange siders rammer, syes op foran gipspladen, og korte rammer samles mellem dem, pos. 1 i fig. De er også beklædt først foran, og først derefter beklædes de alle sammen fra bunden.

Om dekorative æsker

At lave en dekorativ loftboks uden buede sideflader giver oftest ingen mening. Til disse formål fremstilles fabriksprofiler, udstansede til bøjning (punkt 2 i figuren); i betegnelsen er der bogstavet G. Men profilerne til at bøje vejen og i stykker sælges ikke. En velkendt måde at færdiggøre en regelmæssig bøjningsprofil på er at tegne en bøjningslinje på enhver passende flad overflade, skære loftet og hjørneprofilerne med en krokodille, bøje langs linjen (pos. 3) og montere dem allerede bøjet. Men det er ofte mere bekvemt at skrive tangenter til bøjningen på plads fra lige sektioner af profilerne, hak yderligere profiler og punkt-til-punkt fastgøres til tangenterne, pos. 4. Materialeforbruget er højere, men det er lettere at arbejde og rammen er stærkere.

Bemærk: gipsvæg til bøjning skæres altid fra bøjningens konvekse side. Hvis det går frem og tilbage, samles huden fra separate dele.

Oplyste kasser

Hvis loftet skal belyses fra en kasse, skal du først og fremmest vælge en belysningsordning, se fig. Derefter - lamper. LED-baggrundsbelysning er ikke så skarp, men energieffektiv, påvirker ikke boksen på nogen måde og er brandsikker, fordi baggrundsbelysningscontrolleren er også strømbegrænseren for LED-strimlen. Også båndbelysning er sikker med hensyn til graden af ​​elektrisk stød - det er lavspænding. Dens yderligere, men æstetisk vigtige fordel er muligheden for at opnå en lang række lyseffekter.

LED

På grund af disse funktioner er LED-belysningen af ​​gipspladeloftet lavet i form af et separat trin (niveau), som kan fastgøres både til bundfladen og til den eksisterende gipspladekasse på loftet, inkl. under et strækloft.

Enheden og tegningerne af belysningstrinnet i gipspladeboksen på loftet er vist i fig. Profiler er normale; Enhver gipsplade er egnet til beklædning. Backlight-controlleren passer problemfrit ind i den hule hylde. Da dens effekt er 220 V 50 Hz, er det tilrådeligt at foretage den vandrette kappe 0,5 m til siderne af netledningen fra brandsikkert gipsplade.

På lamper

Lampebelysning af loftet bruger ikke for meget elektricitet; typisk mindre end 500 watt i fuldt lys. Men den opvarmede luft fra under loftet har ingen steder at gå, og opvarmningen af ​​strukturerne fra gipspladen direkte af lamperne er lokal; især halogen. Derfor er designerne af gipspladekasser til et loft med belyste lamper væsentligt forskellige for en simpel sideboks og andre typer kasser.

Et enkelt belysningstrin i loftet med lamper er arrangeret til ca. det samme som LED, til venstre i fig. Forskelle 2: GKL bruges kun brandsikret, og hylden under baggrundslyset er ikke beklædt ovenfra, dvs. konstruktionen ophører med at være selve kassen.

En gipspladekasse til belysning af flerniveauer og stræklofter med lamper flyder og fastgøres separat (til højre i figuren). Hovedloftet er fremhævet med grønt; rammen for belysningstrinnet i blåt. Beklædning af brandfast gipsplade med en tykkelse på 6-9 mm er konventionelt ikke vist.

GKL i køkkenet

Gipsplader i køkkenet adskiller sig fra andre primært i overflademateriale. GKL til kasser i køkkenet skal bruges ikke kun fugtbestandigt, men lamineret: det absorberer ikke køkkendampe og vaskes. Lamineret gipsplader fås i alle farver, inklusive metallic, samt mønstre og designs. Materialet er ret dyrt, men dets brug sparer meget på efterbehandling. Den samme gipsplade er i øvrigt perfekt til en boks på badeværelset. I betragtning af den øgede korrosion af rammen i køkkenluften bør boring i fremstillingen af ​​karmens ramme minimeres. Se videoen - hvordan man laver en simpel gipsplade til køkkenet og køkkennicherne med belysning:

Video: gipsvægskasse til køkkenet

Video: baggrundsbelyste gipspladenicher til køkkenet

Afsluttende fase

Fremstillingen af ​​den egentlige gipspladekasse afsluttes med spartling af samlingerne på dens beklædningsplader; efterbehandling er allerede et separat emne. Under kittsømmene ved leddene skæres riller med affasninger ved 45 grader nødvendigvis; dette gøres på plads med et kantplan. Kittet er også nødvendigvis lavet i 3 lag med forstærkning med et serpentinbånd (se figuren til højre). Efterbehandlingslaget er udjævnet med en murske. Samlingerne ved yderhjørnerne er yderligere forstærket med ydre (ikke forbundet med rammen) hjørneprofiler. Erfarne håndværkere foretrækker at sætte Uniflot eller Fugenfüller. Uden disse foranstaltninger er forekomsten af ​​revner i leddene og flisning af hængende hjørner inden for 3-5 år uundgåelig.

I huset står mange mennesker over for en situation, hvor det er nødvendigt at skjule visse funktionelle elementer: rør, kommunikation, emhætter osv. For at skjule disse visuelt ikke præsentable dele bruges en gipsvægskasse. I dag bruges dette materiale oftere end andre på grund af dets følgende fordele:

• let at behandle;
• let installation;
• ekstern efterbehandling af enhver version af gipsvægskassen er mulig med en lang række materialer: fliser, tapet, maleri;
• giver dig mulighed for at skabe et unikt interiør;
• styrke og pålidelighed;
• let konstruktion;
• installation af yderligere belysningselementer er mulig.

Hvis du ønsker det, kan du lave en gipsvægskasse med dine egne hænder. Kun få nuancer hjælper med at klare dette.

Produktionen af ​​en gipsvægskasse udføres på grundlag af dens formål og det valgte design af rummets dekorationer.
Først skal du beslutte dig for typen af ​​materiale, da ikke alle gipsplader er egnede i denne situation. Afhængigt af formålet og installationsstedet bruges følgende gipsvægsmuligheder:

• normal. En sådan gipsplade er placeret i ethvert rum, hvor der er et normalt fugtighedsniveau;
• fugtbestandig. På grund af imprægneringen med en speciel sammensætning bruges dette materiale til kasser, der vil blive installeret i badeværelser, toiletter, køkkener, garager og andre rum, hvor der er høj luftfugtighed;
• brandsikker. Den indeholder specielle tilsætningsstoffer, der forhindrer den i at brænde. Det bruges ofte til gipsplader, der er installeret i køkkenet eller til en pejs.

Bemærk! Tykkelsen af ​​gipspladerne bestemmes også af boksens formål. For vægge er en tykkelse på 12,5 mm bedst, og for buer og designelementer - 6-9 mm. Til loftet må du ikke bruge plader med en tykkelse på 9 mm, fordi de er muligvis ikke i stand til at modstå det påkrævede stressniveau.

Ved bestemmelse af designet af en gipspladekasse skal dets formål også tages i betragtning:

• kasser på loftet. De er de mest almindelige, da de er grundlaget for enheden af ​​lofter på flere niveauer;

• konstruktioner til vægge. Det vil være lettest at samle en sådan kasse, men installationen skal udføres omhyggeligt i overensstemmelse med alle de nødvendige teknologier;

• en enhed til at skjule rør og kommunikation. Det ligner et specielt rum. Sådanne strukturer bruges ofte til at dekorere bade, køkkener og toiletter;

• hjørneboks til pejsen. Et komplekst design, der kræver en nøjagtig tegning og overholdelse af mange nuancer;

• hætte design. En af de enkleste muligheder for samling af kasser. De kan have en række forskellige former;

• enhed til batterier. Det bruges meget ofte til reparationer og har et enkelt design.

Ud fra formålet bestemmes kompleksiteten af ​​det valgte design, og de nødvendige materialer beregnes til at samle det. Dette er meget vigtigt, især hvis samlingen udføres i hånden.

Instrumenter

Fremstilling af gipsvægskasser kræver et bestemt sæt værktøjer, som omfatter:

• dyvel;
• selvskærende skruer;
• skruetrækker;
• laser- eller bygningsniveau;
• Hammer;
• roulette;
• puncher;
• specielle saks (til metal);
• spatler;
• byggekniv (gejstlig er også tilladt);
• firkant.

Værktøjer

For at lave en gipsplade med egne hænder skal du også bruge følgende materialer:

• guider og andre profilindstillinger - baseret på det valgte design;
• forseglingstape;
• kit og primer;
• serpyanka;
• gipsplader.

Hemmeligheder og nuancer ved redigering

Et almindeligt spørgsmål er "Hvordan laver man en gipsvægskasse?" Dette kræver det mindste - de nødvendige værktøjer og materialer samt kendskab til installationsteknologien.
Installation kræver passende uddannelse. Denne fase involverer følgende handlinger:

• markering af arbejdsfladen. Det er nødvendigt at tegne de konturer, langs hvilke støttebjælkerne eller profilerne derefter vil blive fastgjort. Husk, at markeringerne vil gå noget smallere end selve gipspladestrukturen;

Mærkning

• når du udfører mærkningsarbejde, skal du sørge for at bruge niveauet.

• installation af styrestænger eller profil;
• fastgørelse af et / flere stativer, der danner en fremspringende forkant af kassen;
• hvis sammentrækningsbredden er 25 cm og højden er 1,5 m, skal der installeres jumpere mellem støttepælene.
• installationen af ​​jumpere udføres i en afstand af en meter fra hinanden.

Klar ramme

Bemærk! Når man bruger træblokke i stedet for en profil, skal snittene yderligere behandles med en speciel mastik, der er lavet til arbejde med træ. Dette vil tilføre strukturen stabilitet og vil også forbedre lydisoleringen betydeligt.

Takket være dette vil kassen ikke knage på grund af mulige termiske deformationer af strukturen.
Når alt er leveret, kan du begynde at fastgøre gipspladerne. For at gøre dette skal du gøre følgende:

• klip arkene, så kassen består af enkelte strimler. Det er ikke nødvendigt at samle striber fra separate stykker;
• først skal du skære arkene til sidefladerne. Deres bredde skal være den samme som bredden på støttebenene. Striberne bør ikke stikke ud over støtteelementerne;
• fastgørelse af plader udføres med selvskærende skruer 35-45 cm lange. Installation af plader til kanterne skal udføres hver 20-25 mm. I dette tilfælde er det muligt ikke at udføre yderligere fastgørelse mellem stativerne ved hjælp af jumpere. Da den ved en sådan bredde ikke vil spille en væsentlig rolle;

Fastgørelse af ark til rammen

• så måler vi de resterende kanter og skærer dem. Striberne skal være placeret på sidekanterne på de allerede vedhæftede flader.

I slutningen af ​​installationen af ​​alle gipsplader kan du gå videre til kitarbejde. Ved hjælp af spartel bør du først og fremmest danne hjørner af kassen de steder, hvor den støder op til væggen. Et perforeret plasthjørne hjælper med at gøre dette pænt og hurtigt. Dens fastgørelse udføres med en startspartel.
Derefter påfører vi et efterbehandlingslag kit på overfladen af ​​strukturen. Efter tørring kan du begynde at forberede overfladen til det sidste efterbehandlingsarbejde.
Ved at overholde hele teknologien til installationsarbejde kan du nemt og meget hurtigt samle en gipsplade af ethvert design. Det bliver både en effektiv metode til at skjule uønskede elementer og vil bringe nyhed og originalitet til dit interiør.

I gamle lejligheder er der et problem med vand- og varmeledninger, emhætter og ventilation, elektriske ledninger, der forstyrrer og ødelægger interiøret. Du kan klare en sådan gener på loftet ved at bygge en gipsvægskasse med egne hænder, hvorunder det er let at skjule alt. Normalt opstår et sådant behov i køkkenet, badeværelset eller toilettet.

Skjulte rør i toilettet

Gipsplader, populær i dag, er et materiale lavet af et lag gips skjult i papir. Standardark er 2,5 m lange og 1,2 m brede.

Takket være sådanne dimensioner er et helt ark nok til konstruktion af kassen. Til dette skal du også bruge de materialer, hvorfra rammen er forberedt (træ eller metal).

Konstruktionen af ​​kassen fuldendes ved direkte beklædning af den færdige bærende ramme med gipspladeelementer. For at fastgøre profilen til væggen og gipspladen til profilen bruges enkle selvskærende skruer.

Læs også: værelse - arbejdsfaser med et foto

Materialer og værktøj til æsken

Kasser er lavet af andre materialer:

• plast;
• spånplader;

Men det enkleste, mest bekvemme og rentable materiale er gipsvæg. Han nyder en sådan popularitet på grund af det lette at arbejde med ham. Derudover fungerer gipsvæg godt med alle efterbehandlingsmaterialer.

Ved hjælp af gipsplader vil du skabe en stærk, sikker og vigtigst af alt, holdbar kasse, det er vigtigt bare at lytte til eksperternes råd. Gipsplader er velegnede til konstruktion af strukturer i forskellige størrelser og funktionalitet.

Sørg for at forestille dig, hvordan kassen vil se ud, især hvis du placerer den i toilettet eller på loftet. I første omgang tegnes et layout, hvor de anvendte elementer er angivet. Så for at bygge en kasse med gipsplader med egne hænder skal du bruge:

• gipsplader (tykkelse ikke mindre end 12 mm);
• UD - guideprofiler;
• suspensioner (undertiden lavet af UD -profiler);
• CD -profiler;
• skruer og dyvler.

Hvis kassen er installeret på et toilet eller badeværelse, skal du købe fugtbestandig gipsvæg, til køkkenet på loftet bruges et slidstærkt brandsikkert materiale.

Forbered følgende værktøjer:

• skruetrækker;
• puncher;
• saks til metal;
• værktøj til spartel og grundmaling.

Værktøjer og materialer

Arbejdssekvens

Det første trin efter anskaffelsen af ​​materialer er markeringen for konstruktionen af ​​den fremtidige boks. For nem installation er den lavet omkring 20 millimeter under loftet. Sørg for, at der er adgang til kommunikation, så kassens størrelse skal give dig mulighed for at arbejde frit med dem.

Forbered derefter det sted, hvor du planlægger at installere boksen. For at undgå ætsende processer er kommunikationsstrukturer primet. Hvis fremstillingen og installationen af ​​kassen udføres på loftet, nivelleres overfladen for at sikre strukturen.

For at skjule kommunikation er normalt et gipsplade af standardstørrelser nok. Det er at foretrække at vælge et vandtæt lagen, især når det kommer til en boks på toilettet eller i loftet.

Brug træstænger eller metalprofiler til at bygge en rammebase. Træet er forbehandlet med antikorrosionsmidler. Metallet skal ikke bearbejdes.

Rammekonstruktion

Næste trin er at fastgøre gipspladens bund til vægge og loft. Hvis du saver træklodser, skal du dække skærepunkterne med en ekstra beskyttelse. Og med speciel mastik oven på den sædvanlige beskyttelse.

Dernæst monteres gipsvæg. For større bekvemmelighed er arket skåret på en sådan måde, at væggene er solide og ikke består af stykker. I første omgang er sidevæggene installeret, alle elementer skal være af samme størrelse. Fremspring ud over rammens kanter er ikke tilladt. Efter at have installeret sidevæggene korrekt, mål forvæggen.

Luk ikke kassen tæt og helt. Sørg for at give et inspektionsvindue for adgang til vand- eller kloakrør.

Efter installationen går de videre til færdiggørelse af kassen, det er meget vigtigt at bruge fugtbestandige materialer, hvis kassen er installeret i et toilet. Efter afslutningen af ​​efterbehandlingen kan du dekorere strukturen, og installationen af ​​kassen betragtes som fuldført.

Box efterbehandling

Den sidste fase af arbejdet med kassen er dens efterbehandling. Arbejdet afhænger af det materiale, der skal behandles. Keramiske fliser eller maling bruges til at dekorere krydsfiner, gipsvæg eller MDF. Afdækning med plastpaneler behøver ikke efterbehandling. Lukning af kassen med sådant materiale fører ikke til et fald i rummets areal og ødelægger ikke udseendet.

Desuden lukkes rørene, der passerer under badeværelset, på denne måde. Til dette er en ramme i første omgang konstrueret af føringsprofiler, hvorefter den er dækket på samme måde med det valgte materiale. Husk den obligatoriske adgang til kommunikation.

Klar dekoreret æske

Kassekit er et af de vigtige stadier af direkte dekoration. I dette tilfælde er det nødvendigt at ordne hjørnerne korrekt. En jævn vinkel opnås ved hjælp af specielle metalhjørner, som er lagt oven på hjørnet over et lag startspartel. De presses ind med en spatel, og derefter fjernes det overskydende kit.

På dette hjørne påføres endnu et lag specielle blandinger. Gentag disse trin, indtil overfladen er helt jævn. Således er det let at lave et jævnt hjørne selv.

Du kan se videoen om, hvordan du skjuler rør på egen hånd.

Efter at have behandlet hjørnerne, grundes overfladen og dækkes derefter med en start- og afsluttende kit. Efter tørring af overfladen slibes kittet med et specielt rivejern med finkornet sandpapir.

Husk, at for at løse belysningsproblemer i sådan en "niche" kan du montere flere små LED -lamper. Det betyder, at sådanne lamper efter opbygningen af ​​kassen skal være korrekt forbundet til elektricitet.

Efter installation og efterbehandling af kassen vil rummets udseende ændre sig betydeligt. Det indre af rummet bliver komplet og harmonisk Desuden hjælper sådanne foranstaltninger med at reducere støjniveauet fra rør.

Fotogalleri

Flere muligheder for konstruktion af kasser til placering af kommunikation i dem:

Loftskasse til ledningsføring
Ramme til den fremtidige boks
Kassens bekvemmelighed er indlysende
Kun med en kasse kan du opnå et æstetisk udseende i rummet
Loftboks til at skjule ledninger
Pas eventuelt på døren på forhånd.
Vandret design
Efter gipsplader skal alle fuger spartelmasses
Gipsplader til badeværelset er den perfekte løsning
Loftsramme til falsk loft 29. oktober 2016
Specialisering: en professionel inden for konstruktion og reparation (en fuld cyklus af efterbehandlingsarbejder, både internt og eksternt, fra kloakering til elektricitet og efterbehandling), installation af vinduesstrukturer. Hobby: se kolonnen "SPECIALISERING OG FÆRDIGHEDER"

En gipspladekasse på et toilet eller badeværelse bruges til at maskere rør, i køkkenet - til skjult lægning af luftkanaler, i stuer - til installation af belysning og installation af kommunikation. Under alle omstændigheder viser denne konstruktion sig at være meget nyttig. Så at lære at samle det selv, synes jeg, er bestemt det værd.

I denne artikel vil jeg i detaljer beskrive metoden til installation af GKL -kasser, jeg vil være opmærksom på designfunktionerne i væg- og loftsmodeller og også fortælle dig, hvordan du korrekt afslutter gipsplader.

Gør klar til arbejde

Materialer

Historien om, hvordan man samler en gipsplade på egen hånd, jeg vil begynde med en beskrivelse af alt, hvad vi kan få brug for i arbejdet. Og først og fremmest skal du købe de materialer, som vi laver vores struktur af.

Vi skal bruge:

1. Gipsvæg 12,5 mm. Til et badeværelse, toilet eller køkken tager vi fugtbestandige plader til andre værelser - standard.
2. Ramme profiler. Vi samler loftboksen på rammen fra loftprofilen, vægboksen - fra væggen en. Denne beslutning skyldes delens mekaniske egenskaber, så det er ikke værd at gemme her.

I stedet for en vægprofil kan du bruge en træbjælke - det kommer lidt billigere ud. Men her skal det tages i betragtning, at tømmeret kræver behandling med fugtbeskyttende og antiseptiske imprægneringer, som vil "æde op" hele vores økonomi.

1. Fastgørelseselementer til profil og gipsplade - selvskærende skruer og ankre med plasthylster.
2. Gipspladespartel.
3. Serpyanka tape på en selvklæbende base.

1. Slibegarn med forskellige kornstørrelser til start og efterbehandling af fugning.
2. Grunder til vægge og beklædning.
3. Perforeret hjørne til maskering af hjørnesamlinger.

1. Materialer til dekorativ efterbehandling - tapet, maling, dekorativt gips, keramiske fliser osv.

Hvis du derudover har brug for en gipsrammekonstruktion på et toilet eller badeværelse, dvs. hvor der med jævne mellemrum er behov for adgang til rør og afspærringsventiler, skal du købe en speciel plastiklem med åbningslåg. Til en struktur, der udvindes oven på varmebatterier, køber vi specielle riste.

Installationsværktøjer

På trods af at en gipsvægskasse er lavet ganske enkelt, vil jeg ikke anbefale at tackle denne opgave uden et sæt værktøjer. Du får brug for:

1. En hammerbor med en boremaskine til beton eller mursten til fastgørelse af stellet til bærende overflader.
2. Gipsskruetrækker med flagermus.
3. Saks til metal til skæring af en profil.
4. Kniv eller sav til skæring af gipsplader.
5. Gipspladehøvl.
6. Måleinstrumenter - lod, linje, målebånd, firkantet.
7. Spatler i forskellige størrelser.
8. Slibende murske.
9. Børster til priming, antiseptisk og efterbehandling.
10. Stepladder eller stativ til arbejde i højden.

Med hensyn til personlige værnemidler vil jeg anbefale at udføre alt arbejde med handsker og beskyttelsesbriller. Ved slibning af spartelkassen er det også tilrådeligt at bruge åndedrætsværn.

Vægboks

Ramme

I dette afsnit vil jeg vise dig, hvordan du laver en gipsvægskasse til toiletrør. Denne instruktion er ret alsidig, så du efter den kan skjule rørene på badeværelset, lave en falsk skærm til et gipsvægsbatteri osv. Hovedtrækket ved dette design er, at det er monteret på gulvet.

Når du samler en gipspladekonstruktion i et badeværelse eller toilet, skal du ikke glemme den høje luftfugtighed i disse rum. Derfor behandler jeg alle overflader, der senere vil blive skjult med en antiseptisk primer, inden montering af rammen påbegyndes.

Fremstillingen af ​​æsken begynder med mærkning:

1. Til at begynde med tegner du et rektangel på gulvet omkring kommunikationen, som vi skal maskere. Samtidig forsøger vi at sikre, at alle hjørner er lige, og væggene i den fremtidige struktur er parallelle med rummets vægge.

Hvis GKL-boksen er placeret i hjørnet, udfører vi alle trinene på samme måde, med den ændring, at vi vil have en bæreflade med en sidevæg.

1. Derefter anvender vi markeringerne på væggene, og hvis vi har brug for strukturen til at optage hele rummets højde, så på loftet. Lave strukturer, for eksempel en gipspladerørramme, er lavet på samme måde, men niveauet af den øvre kant er markeret på væggen.
2. Ved påføring af markeringerne tager vi højde for, at det er tilrådeligt at isolere de rør, der vil være skjult under huset. Først og fremmest drejer det sig om varme- og varmtvandsforsyningssystemer, men anden kommunikation bør "klædes" i det mindste i et enkelt varmeisolerende hus.

1. Derefter fortsætter vi med installationen af ​​rammen. Vi tager en startende U-formet profil lavet af galvaniseret stål og fastgør den til gulv, vægge og loft. Til fastgørelse bruger vi dyvler med en plastikmanchet med en diameter på mindst 6 mm. Dyvlen skal gå ind i bunden til en dybde på 40 mm.

1. Derefter monterer vi de lodrette understøtninger. For at gøre dette afskærer vi fragmenter af rackmonteringsprofilen i den nødvendige længde, sætter den i startprofilen, justerer lodret og fastgør den med selvskærende skruer.
2. Vi forstærker strukturen med tværgående fragmenter af stativmonteringsprofilen, som vi monterer i trin på ca. 40-50 cm.
3. Af de samme fragmenter laver vi en ramme til inspektionslugen. Til strukturen, inden for hvilken varmebatteriet vil blive skjult, skal du lave en ramme til installation af en dekorativ grill, gennem hvilken varme kommer ind i rummet.

1. Det tilrådes at placere de tværgående paneler, hvor beklædningselementerne vil blive forbundet. For at gøre dette er det værd at tænke på forhånd, hvordan vi skærer gipspladerne.

1. Installation af en kasse, der ikke når loftet, vil være lidt vanskeligere: Vi skal først fastgøre de lodrette stolper med profilens sidepaneler og først derefter danne det øvre plan.

Eksempler på implementering af sådanne konstruktioner er vist på billederne i dette afsnit.

Beklædning

Lad os nu gå videre til, hvordan man laver kasser med gipspladebeklædning:

1. Vi måler dimensionerne af den resulterende ramme - de kan afvige en smule fra designerne, så det er bestemt værd at bruge et par minutter på kontrol.
2. Skær strimler fra gipspladen til efter mål. Vi renser kanterne på strimlerne med en kniv eller et specielt plan, og hvor arkene vil forbinde hinanden, fjerner vi affasningen.
3. Vi udfører installationen af ​​gipsplader, fastgør dem til rammen lavet af metalprofiler med selvskærende skruer. Vi vrider de selvskærende skruer i et skakbrætmønster med et trin på cirka 8 - 12 cm, ikke tættere end 5 mm til arkets kant.

1. Når vi skruer selvskærende skruer ind, kontrollerer vi dybden af ​​hættens placering: den skal være cirka 0,5 - 1 mm under overfladen, men bryder samtidig ikke gennem paplaget. En sådan installation giver den mest holdbare fiksering af gipsplader, men letter samtidig kitprocessen.
2. Hvis vi laver en kasse på toilettet, så installerer vi en inspektionsluge, hvis det er til batterier, så monterer vi en rist.

Efterbehandlingsmetoderne til væg- og loftskonstruktioner er næsten de samme, så jeg vil tale om dem i det tilsvarende afsnit.

Loftskasse

Ramme

Loftkasser i gips giver dig mulighed for at montere indbygget loftsbelysning, skjule kabler og rør, der passerer under loftet, maskere ventilationskanaler og luftkanaler osv. Der er flere nuancer i processen med at installere loftssortimentet, så her vil jeg fortælle dig, hvordan du laver en kasse, hvordan du skal kappe den, og hvordan du lægger ledningerne inde til indbygget belysning.

1. I den første fase skal vi forberede loftet. Hvis strukturen vil blive monteret direkte på loftet, nivellerer vi den med en kitt og gnider den, hvis vi monterer den på en gipspladebeklædning på en ramme eller faldbjælker.

Her, som ved rørbeklædning, er det tilrådeligt at behandle de overflader, der vil være skjult bag gipspladen, med et antiseptisk middel. Først og fremmest gælder dette for "våde" rum, f.eks. Et badeværelse eller køkken, men i soveværelset eller stuen vil sådan behandling ikke være overflødig.

1. Derefter påfører vi markeringer på vægge og loft. Vi lægger den ønskede afstand ned fra overlapningen - det afhænger af størrelsen på de indbyggede lamper eller ventilationskanalen, der skal maskeres. Vi tegner en basislinje rundt om omkredsen på det valgte niveau - vi vil blive styret af det ved at fastgøre en ramme fra en gipspladeprofil på væggene.

1. På loftet afsætter vi en afstand svarende til bredden af ​​den fremtidige struktur. På markeringen tegner vi også en grundlinje og sørger for, at den er parallel med væggene.
2. Hvis væggene er buede, er det bedre at tillade et lille indslag fra parallelisme, men samtidig danne et jævnt rektangel - på denne måde vil gipsvægskonstruktionen omkring omkredsen se mere pæn ud.

1. Nu monterer vi den startende U-formede profil. Vi installerer det på alle grundlinjer og reparerer det med ankre.

Hvis du planlægger at lave en buet kasse, skal startprofilen skæres med en saks hver 5-7 cm og derefter bøjes langs den ønskede radius.

1. Derefter skærer vi korte segmenter fra loftsprofilen. Vi har brug for flere dusin par dele: et element i et par skal være lig med højden på den fremtidige kasse, det andet - til bredden.
2. Vi fastgør lodrette segmenter til startprofilen, fastgjort til loftet, med et trin på 30-40 cm (deres sidekanter er normalt afskåret for mere bekvem installation). Til fastgørelse bruger vi selvskærende skruer til metal med en boremaskine.

1. Til de nedre kanter af de lodrette segmenter, som vil spille rollen som improviserede suspensioner, fastgør vi et andet panel af start- eller hovedprofilen. Inden den endelige reparation nivellerer vi denne del omhyggeligt.

1. De vandrette segmenter, som vil danne det nedre plan for beklædningen, indsættes i startvægsprofilen og fastgøres til, fastgjort på vandrette ophæng.

Beklædning

Den baggrundsbelyste boksbeklædningsteknologi adskiller sig praktisk talt ikke fra metoden til installation af gipsplader på nogen anden ramme:

1. Vi skærer gipsvæggen i strimler af den ønskede størrelse, behandler kanterne.
2. Vi udfører beklædningen sammen: den ene presser GKL-arket til rammen af ​​strukturen under loftet, den anden fastgør det med selvskærende skruer.

1. Til arbejde alene kan du bruge en særlig understøttelse, men der er en advarsel: dens konfiguration er designet til at rumme et helt ark, og derfor er det ikke altid muligt at fastgøre en relativt lille strimmel på den.

1. Til beklædning af en buet overflade er den sømagtige side af gipspladestrimlen enten fugtet med vand eller rullet med en nålerulle. En sådan bearbejdning muliggør bøjning af gipspladen med minimal risiko for at revne gipslaget.

Vi bøjer den forarbejdede strimmel, presser den til rammen og fastgør den straks med selvskærende skruer. I dette tilfælde er det tilrådeligt at stramme den selvskærende skrue i trin på højst 6-8 cm.

1. Efter at have dannet beklædningen tager vi en borekrone eller "ballerina" og laver huller på de steder, hvor lamperne er installeret. Vi trækker løkker af ledninger ind i hullerne, som vil blive brugt til at forbinde belysningsenheder.

Et par ord om montering af baggrundsbelysningen inde i æsken

Jeg beskrev ovenfor, hvordan man laver en gipsæske på loftet, nu er det værd at være opmærksom på belysningen:

1. Inden montering af rammen påbegyndes, markerer vi loftet, markerer de steder, hvor ledningerne er lagt og punkterne for installation af lamperne.

1. Efter at rammen er installeret, trækker vi ledningerne gennem den i kabelkanalerne. Jeg bruger bølgepap i høj kvalitet: det er ret billigt, men samtidig beskytter det pålideligt lederne mod ydre påvirkninger.
2. Over for hvert sted til montering af en loftslampe efterlader vi en fri sektion af ledninger på ca.

Hvis du installerer belysning i et stort rum, er det værd at lægge to parallelle grene, skiftevis de steder, hvor lamperne er installeret. Så det vil være muligt at justere lysintensiteten, herunder enten en gren eller begge sammen.

1. Efter beklædning, som jeg bemærkede ovenfor, fjerner vi de frie sektioner af ledningerne fra hullerne, skærer dem og fjerner enderne af lederne.

1. Vi forbinder de forsænkede armaturer til ledningerne ved hjælp af terminalblokke, indsætter dem derefter i hullerne og fastgør dem med afstandsfjedre.

Det er vigtigt at vælge den korrekte rækkefølge af handlinger her. Jeg plejer at bore huller i kassen enten umiddelbart efter beklædning, eller efter skrubning af gipspladen (spartel + fugemasse). Selve lamperne installeres bedst efter endt design.

Efterbehandling af konstruktioner udført i gipsplader

Både rørboksen i badeværelset eller toilettet, og loftsstrukturen til skjult belysning skal dekoreres. For at gøre dette skal vi forberede gipspladebeklædningen til efterbehandling:

1. Ved hjælp af en kit limer vi et perforeret hjørne lavet af tyndt metal eller plast på alle hjørner af kassen. Brugen af ​​denne del giver dig mulighed for at putte hjørnet med den højeste kvalitet, hvilket gør flyene helt flade og vinkelrette.

1. Vi limer leddene mellem gipspladerne med en serpyanka, hvorefter vi fylder den med en kit og en spatel.

Hvis dette ikke er gjort før, skal du forsigtigt afskære kanterne af arkene ved samlingen i en vinkel på 45 og åbne gipset "fyldning". Affasning vil give en mere effektiv forsegling af leddet ved at øge kontaktområdet med spartelmassen.

1. Med det samme kit udjævner vi alle uregelmæssigheder på flyene, behandler hjørnerne, kontrollerer vinkelret på overfladerne med en firkant og dækker også skruernes fastgørelsespunkter. Hvis der på samme tid findes selvskærende skruer, der stikker ud over arkets plan, strækker vi dem til den nødvendige uddybning.

1. Efter endt kitt tørrer vi overfladen med slibende net: først med et groft korn, derefter med et finere. Kvaliteten af ​​fugemassen bestemmes af efterbehandlingsmetoden - under flisebelægningen begrænser jeg mig til generelt symbolsk behandling, men til maling er det nødvendigt at udjævne de mindste fejl.

Derefter grundes og trimmes kassen med dekorativt materiale. Til dette formål kan du bruge:

• keramiske fliser;
• tapet (helst fugtbestandigt);
• indvendig maling;
• dekorative gips mv.