Ramme bad med veranda. DIY rammebad: færdige tegninger, trin-for-trin vejledning og anbefalinger til efterbehandling

Sådan bygger du et 3 × 4 karbad med dine egne hænder. Jeg præsenterer for dig et detaljeret arbejdsfotoprojekt til konstruktion af et billigt og brugervenligt trærammebad med gavltag.

Dette rammebadhus vil blive bygget på et båndfundament med et støbt betongulv.

Vores grundprincip vil være som vist på billedet.

Vores fundamentplade bliver 440 * 340 cm og med en samlet diagonal på 556 cm.

Ramme badevægge

Efter opførelsen af ​​fundamentet lagde vi tagmateriale omkring omkredsen, derefter. Vi vil bruge brædder på 50 * 150 mm som en seng. Vi fastgør senge til fundamentet.

Vi påbegynder konstruktionen af ​​rammevæggene i vores bad. Vi vil bruge plader til konstruktion af vægge med en størrelse på 50 * 150 mm. Sådan monteres væg 1 er vist detaljeret på billedet.

Vi samler og installerer den anden væg på samme måde som den første væg. Tandafstanden er fortrinsvis 580 mm.

Dette er størrelsen til lægning af mineralisolering med en bredde på 600 mm. For eksempel rockwool "light buts scandic".

Vi samler den tredje væg. I denne væg vil vi have en dør og to vinduer.

Vi fastgør brættet fra enden af ​​væggen, tykkelsen er ligegyldig. Det tjener til at lette installationen af ​​foringen til badets indretning.

Vi gør det samme på den anden side af væggen. De samme brædder skal også skrues på den modsatte væg.

Vi samler og installerer den sidste fjerde væg. Derefter justerer vi væggene til niveauet og fastgør dem sammen.

Vi skærer fokene i stativerne. Da rammebadhuset er lille og vil være beklædt med en efterligning af en stang, kan jibs i princippet ikke installeres, men det er bedre at gøre dette. Strukturen bliver straks stiv.

Vi installerer partitionen.

Vi lægger den del af væggen ud, hvor saunaovnen vil være placeret fra rød mursten.

Vi laver også topbåndet fra et 50 * 150 bord. Således forbinder vi karets rammevægge og skillevæggen til en helhed.

Derefter går vi videre til installationen af ​​gulvet. Jeg synes, at ingen bør have spørgsmål om overlapningen, alt er synligt og forståeligt på billedet.

Oven på overlapningen lægger vi et bræt 2,5 * 150 mm.

Lad os tilføje et lidt generelt overblik over vores fremtidige stel badehus 3 * 4 meter.

Rammebadets tag

Vi fastgør rygbjælken til loftet på loftet i en højde på 775 mm.

Vi lægger afretningslagene forberedt på forhånd til spærene.

I princippet kan fagverksrammen samles med det samme med et pust, hvorefter det kan installeres på plads eller separat, da det er praktisk for enhver. Der kan også sættes interne stramninger på siden af ​​spærene, hvilket vil lette dit arbejde lidt.

Vi skærer spæret under den rigtige vinkel, hertil trækker vi os tilbage fra kanten på 76 mm, tegner en linje fra spærets anden kant til det markerede område og skærer det af.

Vi laver en drink på de indvendige spær. Hvordan man laver en sådan drink er vist på billedet, hvor og hvor meget man skal trække sig tilbage hvor.

Vi installerer og reparerer tagramme. Så monterer vi endeplade... Efter montering vil hele strukturen blive stivere.

For at vores spær ikke bøjer og har stivhed, laver og installerer vi en understøtning i midten af ​​hver spær.

Du bør få dette design. I denne version forbinder vi støtten, stramningen og spæret med metalplader.

Vi installerer jumpere mellem spærene.

Vi styrker tagudhængene ved at skære brædderne. Derefter syr vi hele strukturen med et bræt på 2,5 * 150 mm.

Som følge heraf skulle vi få sådan et lille rammebadhus, eller rettere rammen til det fremtidige badehus. Dernæst skal vi isolere vægge og loft, dække taget, lave det indre og installere komfuret. Men det er en helt anden historie.

Mest hovedspørgsmål, der kommer til at tænke på, hvis du vil bygge et bad med dine egne hænder på dit websted - dette er omkostningerne ved materialer. Vil det trække familiebudget et projekt til opførelse af et rammebad med dimensioner på 6 x 4 meter? Lad os prøve at beregne den nødvendige mængde materialer og deres omkostninger.

Så for enhver kapitalstruktur kræves et pålideligt fundament, og det er ikke værd at spare på det. Dette projekt kræver et båndfundament 30 cm bredt og 1 meter i total højde. Højden over jorden er ikke mindre end 50 cm.

Foundation omkostninger

Til fundamentet skal du bruge:

1. Sandstrøelse 15 cm tykt. Beregn den nødvendige mængde sand: Skyttegravens bredde er 0,3 m, fundamentets omkreds er 6,1 m * 4,1 m = 20,4 m * 0,3 * 0,15 = 0,918 m3. Vi får omkring 1 m3 sand værd 1000 R.
2. Forskalling. Forskallingshøjde 45 cm - tre brædder. Forskalling kræver 24 brædder med en værdi på 150 * 25 cm 4000 R.
3. Anker. To rækker, to stænger med en diameter på 12 mm. Det vil tage 80 meter ved 25,5 r pr. Meter, får vi 2040 R.
4. Beton kræves 0,3 m * 1 m * 20,4 m = 6,12 m3. Dens pris afhænger af afstanden til objektet. Lad os tage omkring 4500 r pr. 1 m3 og få 27540 R
5. Omkostningerne til strikning af tråd, selvskærende skruer, luftrør angives inden for 5000 R.

De samlede omkostninger til opførelsen af ​​fundamentet vil være ca. 39580 rubler.

For at reducere fundamentets omkostninger lidt kan beton laves med egne hænder og ikke købes i produktionen.

Omkostningerne ved materialer til konstruktion af rammen og spærsystemet

For en mere holdbar struktur skal badet have en stærk bundrem, stærke hjørnestolper, og den øverste stroppe er bedst lavet af en 150 * 150 mm stang. Lad os tage loftets nettohøjde 2,2 meter. Til den øvre og nedre stroppe kræves 8 bjælker og til hjørnestolperne to mere. 10stk * 930r = 9300 R. Lodrette stativer, loftsbjælker og spær er lavet af brædder 150 * 50 mm. Afstanden mellem stolperne tages 1-2 cm mindre end bredden af ​​den anvendte isolering. Tag for eksempel en standardisolering af sten eller mineraluld, der måler 60 * 100 cm. Baseret på ovenstående har vi brug for 12 plader 150 * 50 mm til stativerne. Til loftsbjælker har brug for brædder 10 stk. og spær 10 stk., i alt 20 stk. Tavler 150 * 50, du skal købe cirka 10 stykker mere. til konstruktion af stilladser. Som et resultat får vi omkostningerne til brættet 150 * 50: stativer - 12 stk. + Bjælker, spær - 20 stk. + Stillads 10 stk. = 42 stk. * 318 p = 13363 rubel.

Standardlængden på savet træ er 6 meter.

Tagapparat

Afhængigt af det tagmateriale, som badet er dækket med, skal kassen være udstyret. Det er ikke svært at gøre det selv. Til metal helvedesild er det nok at lave en drejebænk fra et tommer kantet bord. Til bløde bituminøse helvedesild kræves en flad overflade. For at gøre dette lægges krydsfiner oven på den sædvanlige drejning, og derefter tagmaterialet.

Omkostningerne ved et tag lavet af metal helvedesild

Lathing: step 150 mm edge board 150 * 25 mm 33 pcs * 159 r = 5247 R.

Metalflisens arbejdsbredde er 1100 mm. Dette tag kræver 11 ark på 3 meter lange. Desuden skal man skæres i halve på langs. Arealet af et ark vil være 3,54 m2. Lad os tage prisen på 500 rubler pr. M2 og få 1770 rubler pr. Ark. I alt: 11 * 1770 = 19470 R.

For at færdiggøre arbejdet med metaltegltaget har vi stadig brug for 7 meter af højderyggen. Den produceres i to meter, så du skal købe 4 stk. Dens pris er 650 rubler * 4 stk. = 2600 R. Vindstangen skal bruge 12 meter * 520 r = 6240 R. Eaves planke 14 meter * 400 r = 5600 R. To pakker med selvskærende skruer med en gummiskive 2 pak. * 800 r = 1600 R. I alt for et tag af metalsten uden afløbssystem: 40757 rubler.

For et givet tag har en metalplade en længde på tre meter, og det vil være svært for en person at løfte det op på taget med egne hænder. Du skal bruge mindst en hånd mere.

Kostprisen for et tag af blødt tag

Lathing: kantet bræt 150 * 25 mm 27 stk * 159 rubler = 4293 R. OSB krydsfiner 9 mm tyk 14 ark * 550 r = 7700 R.

Ifølge reglerne, før lægning helvedesild først er det nødvendigt at lægge tagmaterialet på krydsfiner, og derefter selve helvedesild. For at spare penge sætter vi dem kun på skøjten.

Foretæppe 1 rulle - 2000 R. Tagarealet er 42 m2 * 500 r = 21000 p prisen på selve fliserne. Ud over metal helvedesild skal du købe en vindstang. 6240 p og tagfod 5600 R. For bedre fiksering af fliserne på steder, hvor de er i kontakt med gesimsen og vindstrimlerne, skal den yderligere være belagt med bituminøs mastik ( 2500 p pr. dåse). For at ventilere rummet mellem tagene er der installeret specielle luftere på taget tættere på ryggen. Til dette tag skal du bruge 4 stk. * 850 r = 3400 R. Det er bedst at fastgøre helvedesild til krydsfiner med selvskærende skruer ( 500 R). Resultat for tagdækning fra fleksibel bituminøs helvedesild uden afløbssystem: 53233 rubel.

Et blødt tag er slet ikke svært at samle med egne hænder. Hver pakke har detaljeret diagram lægning af fliser.

Omkostningerne ved et metalrendesystem

Metal taghak kroge bruges til at fastgøre nedløbsrøret til taget. De er fastgjort til tagskægget eller til spærene før beklædningsanordningen. Til dette tag skal de bruge 20 stk. * 200 r = 4000 R. Afløbssystemets tagrender 14 meter * 358 r = 5012 R. Fire stik til 250 r ( 1000 R). To stik til 450 rubler ( 900 R). To udtag, to bøjninger, to udtag fra tagrenden, to vægbeslag ( 4000 R). Afløbsledninger 1700 R. Bundlinjen for afløbssystemet: 16612 rubler.

Gulve

Ved kønsforsinkelser er det bedre at bruge en stråle på 100 * 150 mm. Du skal bruge 8 stk. * 636 = 5088 R. Undergulvet tager 26 tommer planker 150 mm brede. ( 4136 R). Hvis gulvene i hele badet er af træ, skal der også 26 stykker gulvbræt til. * 590 = 15340 R. Gulvisolering skal være god og være 150 mm. Isolering tager 27 pakker * 430 p = 11610 R. Køn i alt: 36174 rubel.

Omkostninger ved væg- og loftisolering

Vægarealet er 44 m2 og loftet er 24 m2. Til samlet areal vægge og loft (68 m2), har vi brug for 40 pakker isolering. Omkostningerne vil være 40 * 430 r = 17200 R. Dørens og vinduesarealet behøver ikke at trækkes fra det samlede isolationsareal. Den resterende isolering bruges til at isolere skillevægge. For at beskytte isoleringen mod fugt skal den være lukket dampspærremateriale... For hele badets volumen vil to ruller være nok ( 6500 R). Resultat: 23700 rubler.

Installation af isolering er meget enkel, og det vil ikke være svært at lægge det selv med egne hænder.

For at sy gavlene skal du bruge et tommerbræt i en mængde på 15 stk. * 159 r = 2385 R.

Omkostninger ved indvendig efterbehandling

Indvendigt afsluttes badet oftest med træpanel. Til et vaskerum og et hvilerum bruges en foring af fyrretræ eller gran, til et dampbad lavet af lind eller asp. For at forstå, hvor meget det ene og det andet foring er nødvendigt, er det nødvendigt at opdele hele badets rum i separate værelser skillevægge. Vi tæller ikke de nøjagtige omkostninger ved partitioner, men tager ca. 5000 R. Så størrelsen på damprummet bestemmes til 1,8 m * 2,2 m. For at afslutte det skal du bruge: vægpanel 17,6 m2 * 860r = 15136 r., for et loft 4m2 * 860 r = 3440 R. Linden board hylder vil koste 5000 R. Døren til dampbadet koster i gennemsnit 5000 R. Ildfast beskyttelse af brændbare materialer fra ovnen vil koste 3000 R.

Foring til resten af ​​værelserne og loftet vil kræve ca. 60 m2 * 220 r = 13200 R. Input trædør 5000 p, vinduer i dampbadet, i rekreationsrummet, i vaskerummet - 15000 R. Alle former for imprægneringer, lakker, maling: 5000 R.

Foringen er fastgjort til kassen med søm eller ved hjælp af specielle klemmer - klemmer. Syning af vægge og loft med plade med egne hænder vil ikke være svært.

Et komfur med et komfur med en skorsten vil koste mindst 30000 R. VVS, VVS, vandvarmer, bruser, kloakering osv. Mere 30000 R. Elektricitet: 7000 R. Hvis gulvet i vasken er fyldt med beton og afsluttet med keramiske fliser, er dette stadig en ekstra omkostning.

Resultat til indretning: 141776 rubler.

Omkostninger ved udvendig efterbehandling

Uden for rammebadets vægge er det nødvendigt at hamre i et kantet bræt eller krydsfiner. Til dette har vi brug for 55 brædder * 159 p = 8450 R. Badehuset er beklædt udenfor med næsten alle efterbehandling materiale, men oftest bruger de sidespor eller samme foring som til interne værker... Lad os tælle omtrentlige omkostninger til afslutning af badet med sidespor. Kælderen eller fundamentet vælges og lukkes bedst. sokkelplader... Et sådant panel 1 meter langt i dag koster omkring 500 rubler. De skal bruge 20 stykker, og vi får 10000 p plus hjørner, startstrimmel, metal ebbe - mere 5000 R. Siding kræver 60 m2 og koster 200 rubler pr. M2 ( 12000 p), og det samme beløb ( 12000 R) ekstra tilbehør(startbane, udvendige hjørner, slutbane osv.). Soffits til arkivering af udhæng 13 m2 * 250 r = 3250 R.

Bundlinjen til udendørs sidespor: 38700 rubler.

Inden du fortsætter med installationen af ​​sidespor, skal du fuldføre kassen. Det er nødvendigt for at cirkulere luft mellem trævæggen og sidesporet. Siderne er fastgjort til kassen ved hjælp af galvaniserede selvskærende skruer med en presseskive. Når du installerer sidesporet med dine egne hænder, er det nødvendigt at tage hensyn til, at panelet ikke bør tiltrækkes stramt af den selvskærende skrue til væggen, men skal gå. Dette vil sikre panelets mobilitet, når temperaturen ændres. Bad lukket ved sidespor, vil blive beskyttet mod virkningerne af atmosfærisk nedbør og vil vare i mange år.

Yderligere udgifter

Yderligere omkostninger inkluderer fastgørelseselementer ( 30000 p), godt, som på enhver byggeplads, uforudsete (uberegnede) udgifter eller det beløb, der skulle være "bare i tilfælde" 20000 R.

I alt for meromkostninger: 50000 rubler.

I alt

Lad os opsummere de samlede omkostninger til materialer til et rammebad med en størrelse på 6 meter ved 4 meter med forskellige tagdækninger.

Bad dækket med metalfliser: 403047 rubler.

Bad dækket med fleksible bituminøse fliser: 415523 rubel.

Denne artikel kan blive en assistent ved beregning af de midler, der er nødvendige for opførelsen af ​​et 6x4 meter stort badekar med egne hænder. Beregningerne vil naturligvis ikke være nøjagtige, men omtrentlige, da priserne på byggematerialer i forskellige regioner i vores land er forskellige, og enhver persons ønsker til indvendig og udvendig dekoration er forskellige. Hvis du bestiller et sådant bad fra et byggefirma, skal mindst 60% føjes til de resulterende omkostninger til materialer. Det modtagne beløb vil være omkostningerne ved det nøglefærdige bad.

Rammeteknologiens popularitet forklares med lavere byggeomkostninger og høj konstruktionshastighed. Både husholdningsstrukturer og beboelsesbygninger er bygget langs den. Ramme bade er især efterspurgte i dag. Du kan nemt bygge dem på egen hånd i dit forstadsområde. Ramme bad 5x5 er en af ​​de mest populære byggemuligheder, du selv kan bygge.

Hvor skal man begynde at bygge et bad

Inden konstruktionen af ​​et rammebad påbegyndes, er det værd at planlægge placeringen af ​​bygningen. Vær opmærksom på følgende funktioner:

• Det er vigtigt at afgøre, hvor badehuset skal placeres - separat eller i nærheden af ​​den valgte bygning på stedet.
• Vælg et sted til enheden i et bad under hensyntagen til placeringen af ​​ingeniørnetværk, og markér også måderne til at lægge kommunikation.
• Find ud af jordens egenskaber på stedet for at vælge et fundament.
• Udvikl et nyt eller vælg et eksisterende badprojekt under hensyntagen til dine egne krav.

Råd! Jo mere detaljeret badprojektet er, jo lettere bliver implementeringen.

Mange organisationer tilbyder færdige projekter. Du kan også bestille et enkelt projekt fra dem. Minimumsstørrelsen er 3x4 m. Badets optimale billedformat er 5x5 m.

Eget badprojekt

For ikke at spilde med at oprette tegninger kan du vælge et allerede oprettet projekt som grundlag. I dette tilfælde skal rammestrukturens layout svare til bygningsarealet. Derefter forbliver det at foretage nogle ændringer af det.

For et fremtidigt rammebygningsprojekt er det vigtigt at overveje:

• layout - det er vigtigt for områdets rationelle fordeling;
• omkostninger til konstruktion og drift af et rammebad;
• arbejdsvilkår;
• funktioner i fundamentet.

Alt interiør er indrettet efter antallet af møbler og deres størrelse. For eksempel, når du opretter en tegning af en rammestruktur, tages bænkens længde i betragtning. For at gøre det behageligt i rekreationsrummet efter at have taget vandprocedurer, er et bord, sofa og lænestole installeret i det.

Det er vigtigt at bestemme placeringen af ​​omklædningsrummet korrekt rammestruktur... Det er designet på en sådan måde, at det ikke kommer i badet kold luft når døre åbnes. V vaskeafdeling rammestrukturen skal sørge for placeringen af ​​vandtanken. Kostene tørres på et varmt loft. Behagelig hvile muligt, når du opretter en veranda eller terrasse.

Fordelene ved rammekonstruktioner

Konstruktionen af ​​et rammebad kræver overholdelse af visse regler. En sådan struktur består af en bærende struktur, der er beklædt med OSB -paneler. Isolering og dampspærre placeres mellem vægpladerne.

Råd! Du kan spare på konstruktionen af ​​en rammestruktur ved at vælge halm eller savsmuld til isolering.

Et rammebad af sådanne materialer er let og kræver derfor ikke en imponerende base. Det er let at bygge det selv.

De åbenlyse fordele ved rammekonstruktion er:

• små omkostninger til fundamentet;
• alt arbejde kan udføres uafhængigt uden brug af tungt udstyr;
• kort byggetid.

Wireframe -teknologien har også sine ulemper, som fortjener omtale. Den største ulempe ved sådanne bade er deres øgede brandfare. Af denne grund er det bedre at deltage i omhyggelig behandling af alle strukturelle elementer med ildfaste forbindelser. Til ledninger i rammestrukturen skal der vælges ubrændbare kabinetter.

Vigtig! Særlig opmærksomhed i rammebadet er givet til væggenes fugtisolering. Mineral varmeisolatorer absorberer perfekt fugt, hvilket resulterer i, at deres positive egenskaber går tabt.

Klar bade

Det er ikke altid muligt at begynde at bygge et bad med egne hænder. I samme situation køber de en færdiglavet struktur. Sættet indeholder følgende ting:

• monteringsstang - den bruges til at skabe en ramme;
• sæt fastgørelseselementer;
• materiale til gulvbelægning;
• tage;
• vægpaneler;
• dokumentationspakke.

Sættet med dokumenter indeholder projekttegninger og en beskrivelse af samlevejledningen.

Opmærksomhed! Væggene i de allerede fremstillede bade er lavet af SIP -paneler, hvilket letter monteringsprocessen.

Materialer

Materialer tilberedes på forhånd, så der ikke er behov for at købe dem. Til ethvert stelbad har du brug for:

Vigtig! Det er bedre ikke at bruge polyurethanskum til isolering. Ved høje temperaturer begynder det at smelte. Desuden er dette materiale brandfarligt.

Du skal også forberede søm og skruer i forskellige længder. I betragtning af den høje luftfugtighed inde i badet, bør du bruge galvaniserede fastgørelseselementer.

Badebygningsalgoritme

En søjlebund er bedst egnet til et rammebad. Det kan bygges ved hjælp af asbestcementrør. Du skal bruge elementer med en diameter på 20 cm og en længde på 2 m. De skal begraves i brøndene med 1,5 m og fyldes med beton og knust stenmørtel. Antallet af stillinger varierer afhængigt af strukturens størrelse. Til et 3x4 m rammebad kræves 12 stk. Når du bygger et badehus 5x5 m, skal du forberede 18 søjler.

Efter installationen af ​​badestøtterne fastgøres en rem fra en stang til dem. Elementerne er fastgjort med søm. Tagmateriale skal placeres under spændestængerne - for at sikre vandtætning.

Vigtig! For at få den mest passende pasform af rørene til badets kælder, er det fastgjort til understøtningerne på metal hjørner.

Brændeblokke lægges på selen - de vil være grundlaget for badegulvet. Rammen behandles med et antiseptisk middel og et ildfast middel. Installation af badets vægge udføres i følgende rækkefølge:

• Støtter er installeret i hjørnerne, mellem hvilke mellemliggende stolper er placeret.
• Badvæggenes beklædningsplader fastgøres til stativerne med selvskærende skruer.
• Efter endt vægsyning dannes åbningerne til døre og vinduer.

Vigtig! Under beklædningen af ​​badehusets vægge bør OSB -pladerne kontrollere, at deres placering er korrekt. For at gøre dette skal du bruge et niveau.

Spærsystemet til rammebadet samles på jorden og derefter løftes op på taget. Først derefter er drejningen fastgjort, og tagdækningen lægges. Efter installation af hovedrammen monteres døre og vinduer. Til selvkonstruktion af et rammebad skal du bruge:

• tre dage til fundamentet;
• tre dage til installation af rør med vægge;
• to dage til spærsystemet;
• to dage til lægning af taget, installation af vinduer og døre, samt efterbehandling.

At kende disse funktioner hjælper med at designe og bygge en holdbar og praktisk sauna til hele familien.

Indvendig og udvendig dekoration af badet

Til den udvendige dekoration af rammebade bruges efterligning af træ eller sidespor. Indretning kræver særlig opmærksomhed... Først skal du vælge foringen. Til hvilestuen og forstuen kan du vælge fyr. Det er ikke nødvendigt at passe på, og det ser ganske imponerende ud.

Damprummet er trimmet med lind eller lærk. Disse racer er ikke bange for høje temperaturer og er i stand til at bevare farven. Nogle gange vælges også andre træsorter:

• abashi - et træ lavet af regnskov har lav varmeledningsevne
• cedertræ - når det opvarmes, begynder det at frigive essentielle forbindelser, der er nyttige for kroppen;
• asp - dette træ er modstandsdygtigt over for råd og udvikling af skimmelsvamp.

Vigtig! Foringen er fastgjort til dampspærren på en sådan måde, at der forbliver et mellemrum mellem træet og foliematerialet.

Enkelt projekt af et rammebad 5x5

Når du opretter dit eget bad, skal du være opmærksom på eksisterende projekter. Rummelig bygning rammetype 5x5 har flere typer lokaler:

• vestibule - bøjler til tøj, et køleskab er placeret her;
• et hvilerum i dette rum er værd at installere et bord og en sofa;
• vask - det skal varme godt op;
• dampbad.

Damprummet i badet skal afsluttes med aspenplade. Dette værelse er installeret hjørnehylder, der har dimensioner på 90x270x270 cm. En ekstra smal hylde er også installeret i dampbadet. Ovnen er beklædt med mursten 120x120 cm. I dampbadet laves et lille vindue med en bredde på 30 cm.

Det er praktisk at placere en bruseniche 90x90 cm i vaskekammeret. Her udstyrer de også en 90x200 cm liggestol og en tank med varmt vand... Afslapningsrummet i badehuset er gjort rummeligt - 190x320 cm. Et bord med en sofa er installeret i dette rum. Vinduet i rekreationsrummet er gjort stort, så der kommer meget lys ind i det.

Et rammebad 5x5 er installeret på søjleformet fundament... Dette skyldes den lave vægt og lave grundbelastning.

Når du bygger et rammebad, skal du følge rådene fra erfarne bygherrer. Dette vil hjælpe med at bygge en holdbar bygning. Det er vigtigt at følge disse retningslinjer:

• Det er nødvendigt meget omhyggeligt at fastsætte dampspærrelaget ved krydset mellem væggene og gulvet i badet. Dette påvirker bygningens holdbarhed.
• Derudover kan du oprette pålidelig varmeisolering af rammebadet fra gadesiden. For at gøre dette er yderligere lag af hydro- og varmeisolering fastgjort under badekarmen.
• Indefra bør badets foring ikke males eller åbnes med lakforbindelser. Sådanne forbindelser er i stand til at frigive giftige stoffer.

Loftet og gulvet i badet er isoleret med særlig omhu. Det er nødvendigt at bruge de samme materialer, som blev brugt til at isolere væggene. Et rammebad er en rentabel og fremsynet løsning. Dens konstruktion vil ikke tage lang tid. Hvis du udvikler et badprojekt i detaljer og forbereder alt nødvendige materialer, det vil vise sig at bygge et bad hurtigt og effektivt. Et sådant objekt vil blive en kilde til stolthed for ejerne af webstedet.

konklusioner

Det er ret simpelt at bygge et 5x5 rammebad på dit websted. Et let søjlefundament vælges som base. Væggene er lavet af bjælker og OSB -paneler. Det er vigtigt, at grillen og tagelementerne er vandtætte ordentligt. Dette forlænger bygningens levetid. Baseret på færdige projekter kan du lave din egen tegning af et rammebad, der opfylder kravene til sikkerhed og økonomi.

Mange tilhængere til at tage et dampbad fra bunden af ​​deres hjerter drømmer om at få et godt, men billigt eget bad. Et sted, hvor du kan vaske, slappe af og få et godt boost af livskraft. En af de tilgængelige og budgetmuligheder-gør-det-selv rammebad: trin-for-trin instruktion konstruktion vil afsløre rammeteknologiens hemmeligheder, blive et eksempel på selvbygning, fra fundamentet og slutningen korrekt valg varmeisoleringsmaterialer.

Har du evnen til at samle rammestrukturer, kan du ganske enkelt og hurtigt gøre det selv

Inden du bygger et rammebad med dine egne hænder, stiller mange spørgsmålet: hvilket materiale der skal bruges til dets konstruktion? Mange mennesker forbinder faktisk bade med strukturer lavet af log eller mursten. Men sådanne bygninger er ret dyre for deres ejere, og den tid, det tager at varme op, for eksempel et hakket bad, er omkring 6 timer.

Fordelene ved wireframe -teknologi

Konstruktionen af ​​et rammebad løser flere problemer på én gang, da det er: en enkel konstruktionsteknik, tilgængeligheden af ​​anvendte materialer og en hurtig konstruktionshastighed. Fordelene ved rammeteknologi omfatter følgende:

• de mest budgetmæssige byggeomkostninger
• brug af lette typer af fundament;
• lav varmeledningsevne af strukturen bidrager til hurtig opvarmning;
• muligheden for at udføre kommunikation inde i væggene, hvilket har en positiv effekt på den æstetiske komponent i badekonstruktionen;
• fraværet af krympning gør det muligt at betjene badet umiddelbart efter dets konstruktion og efterbehandling;
• brug af miljøvenlige materialer;
• der er ingen grund til at tiltrække specielt konstruktionsudstyr;
• der kræves ingen særlige bygningsfærdigheder til selvopførelse af et rammebad. Videoer lagt på nettet demonstrerer dette perfekt;
• fraværet af våde konstruktionscyklusser gør det muligt at udføre konstruktion uanset lufttemperaturen og tilgængeligheden af ​​vand;
• mange måder at afslutte strukturen på.

Alle disse fordele bidrager til den stigende popularitet af rammebade. Anmeldelser af ejerne, der brugte sådan teknologi i konstruktionen, indikerer, at sådanne strukturer er økonomiske og med korrekt erektion i stand til at skabe fremragende betingelser for behagelig brug.

Svagheder ved rammebade, ejeranmeldelser

For at afveje fordele og ulemper ved teknologien til at bygge et rammebad kan du bede ejerne om feedback. På internetfora er der mange oplysninger fra dem, der allerede har et sådant bad og har brugt det i nogen tid. Nogle efterlader negative anmeldelser: rammebade efter deres mening har en tendens til hurtigt at miste deres udseende på grund af dannelsen af ​​svamp på væggene. Dette skyldes den hurtige afkøling af rummet, uanset hvor godt det er isoleret.

Denne ulempe kan elimineres ved kun at bruge varmeapparater af høj kvalitet til varmeisolering. Det er nødvendigt at nærme sig valget af varmeisoleringsmateriale med alle alvor. Trods alt vil billigt skum eller mineraluld ikke udføre deres funktioner korrekt. Brug af skum af økonomiklasse kan forårsage brand i konstruktionen på grund af isoleringens brandbarhed.

Et af de negative punkter, der er beskrevet i anmeldelserne, er krympning af badet. Mange vidner om, at over tid (cirka i 1,5-2 år) krymper rammestrukturen, hvis værdi når 8-10 cm. Dette kan igen forårsage deformation af strukturens indre og ydre dekoration.

Nyttigt råd! For at minimere konsekvenserne af rammebadets krympning, bør der bruges kammertørret savet træ under konstruktionen.

Sammenfattende hvad der er blevet sagt, kan vi konkludere, at de største ulemper er de betydelige omkostninger ved at isolere rammebadets vægge, behovet for omhyggelig antiseptisk behandling og lav brandmodstand. I betragtning af den enorme liste over fordele er konstruktionen af ​​rammebade imidlertid ikke ringere i popularitet end strukturer fra et bjælkehus eller mursten.

Nogle af nuancerne i forsamlingen og anmeldelser af ejerne kan findes ved at se videoen af ​​konstruktionen af ​​et rammebad med egne hænder.

DIY -stel badeprojekter. Billeder af de bedste bygninger

Ved at stifte bekendtskab med fotos og videoer af rammebade med egne hænder beslutter mange at bygge en struktur på egen hånd. Har du en vis erfaring med konstruktion og taget i betragtning den positive praksis med at rejse objekter ved hjælp af rammeteknologi, kan du bygge et sådant bad ganske hurtigt. Men som ved enhver konstruktion er et kompetent projekt påkrævet for at undgå alvorlige fejl.

Projekter, fotos af rammebade med egne hænder 3x4, 4x4 m

Når man bygger et 3x4 m karbad med egne hænder, skal man huske på, at rummet inde i rummet skal bruges så ergonomisk som muligt. Sådanne mini-bade kan bygges videre lille sommerhus eller sektion med landsted hvor der er behov for at redde territorium. Ikke mere end to personer vil kunne forkæle badprocedurer.

Inden du bygger et rammebad hurtigt og billigt, skal du have et færdigt projekt, som du kan fokusere på under byggeriet. I princippet kan et badehus bestå af et rum, hvor et dampbad, et brusebad og et omklædningsrum vil blive kombineret. Dette er ikke særlig praktisk, da påklædning efter at have taget procedurer i et værelse med høj temperatur luft og høj luftfugtighed er ikke særlig behagelige.

Typiske designs af 3x4 m rammebade giver mulighed for sådanne layouter, hvor der er afsat separate værelser til et dampbad, et vaskerum og et hvilerum. Opvarmning af et sådant bad kan udføres med en brændeovn eller kedel. Tegninger af et rammebad kan også tage hensyn til tilstedeværelsen af ​​en beskeden veranda.

Gør-det-selv konstruktion af 4x4 eller 3x4 rammebade på grund af deres lille størrelse har sine fordele:

• anstændige besparelser på byggematerialer - hvis længden af ​​strukturens væg er 3 m, skæres den seks meter lange stang, og der er praktisk talt intet spild;
• konstruktionshastighed - med et projekt og en tegning af et rammebad til rådighed, er det muligt at opføre en struktur inden for 2 uger;
• styrke og holdbarhed - da der kræves et minimum af materialer, kan du ikke spare på træets kvalitet og vælge et solidt materiale med god imprægnering.

Nyttigt råd! Enhver ny konstruktion på dit websted, endda lille bad, er omfattet af obligatorisk registrering i matrikelregistret.

For at blive bekendt med projekterne og vælge en mulighed efter din smag, hjælper en oversigt over fotos af rammebade i et lille område.

Projekter af rammebade 6x6 med loft

Hvis du er ejer af en stor personligt plot, giver det mening at bygge et smukt og rummeligt bad. I den kan du selv tage et dampbad og invitere venner - der er plads nok til alle. I projekterne med rammebade med loft er der udviklet et layout, hvor et afslapningsrum som regel tager op til 20 kvm. m. I samme rum er der en trappe, der fører til loftsgulvet, som normalt bruges som soveværelse.

Mange brugere lægger fotos på netværket af stadierne ved at bygge et rammebad med egne hænder. Fotoreportager hjælper dig visuelt med at sætte dig ind i nuancerne ved selvbygning.

Termisk isoleringsskema til et rammebad

Et af de vigtige punkter i samlingen af ​​et rammebad er dets varmeisolering. Både materialevalget og dets installation bør behandles med alt ansvar. Mineraluld kan bruges som isolering. Dette materiale er kendetegnet ved høj dampgennemtrængelighed, det er ubrændbart og vægge med sådan isolering "ånder". Dette opnår effekten af ​​et tømmerbad.

Det er muligt at lægge mineralfibre formet til plader eller ruller, men den første mulighed er at foretrække. Isoleringsplader placeres mellem stativerne. Hvis arkene i rammens nicher deformeres og ikke sidder tæt, er det nødvendigt at rette arkene med en kniv. Isoleringen skal være i tæt kontakt med træelementer ramme langs hele omkredsen, såvel som indbyrdes.

Nyttigt råd! Eksperter anbefaler at isolere et rammebad i to lag på 5 cm: det første lag isolering i pladerne, det andet fra rulle materiale... Således vil alle forbindelseslinjer være dækket.

Mellem isoleringspladerne og udvendig beklædning rammen er lagt med et lag vandtætning. Til dette kan du for eksempel bruge Tectoten film. Faktum er, at under drift blæses den åbne isolering delvist gennem ventilationshullet, hvilket fører til et fald i isoleringens tykkelse og dens forringelse. varmeisoleringsegenskaber... Lægning af vindtæt beskyttelse mod en dampgennemtrængelig membran garanterer effektiviteten af ​​det varmeisolerende lag.

MED inde arranger en dampspærre lavet af polyethylen aluminiumsfolie. Filmens samlinger limes med tape, hvorefter de går videre til indretning. Processen med at isolere rammen er ret besværlig og kræver omhyggelig udførelse. Hvis du ikke kan modstå teknologien, kan mineraluld over tid krympe, hvilket vil påvirke de termiske isoleringsparametre for hele strukturen.

Videoen vist nedenfor viser mere detaljeret teknologien til termisk isolering af strukturen under konstruktionen af ​​et rammebad.

Tagarrangement

Til lille bad en gavl eller et tagtag er egnet. Mere enkel i udførelse - gavl. Rafter system sådan et tag er lavet af træbjælker 15x5 cm. For nemheds skyld og sikkerhed bør alle strukturelle elementer samles på jorden. For at undgå fejl under montering anbefales det at lave et layout, hvis form vil gentage alle spærelementerne.

For at lave et layout er det nødvendigt at forbinde de øverste ender af de to spær med et søm. De nedre kanter af spærbenene placeres og sikres på de punkter, hvor understøtningerne er planlagt. Den resulterende figur er sikret med et tværgående tværsnit - en tværstang. Tværstangen er forbundet med spærbenene med skruer.

Når alle tagstængerne er samlet, skal du begynde at installere dem på plads. Det første trin er at fastgøre de forreste elementer, mellem hvilke konstruktionssnoren trækkes til et referencepunkt. Dens placering vil falde sammen med tagrygningens passage. Resten af ​​elementerne er monteret i henhold til dens niveau. Trinnet mellem bindingsværkene er normalt 1,2 m, selvom det kan ændres op eller ned.

Nyttigt råd! Når man tager skridtbenets trin, er det nødvendigt at tage hensyn til skorstenens placering. Det skal være centreret mellem spærene.

Ved installation af hver af takstolene skal installationens lodrethed kontrolleres ved hjælp af en lodlinje. Hvis der er afvigelser fra lodret, er det nødvendigt at justere deres position med en foring under spærbenet af stykker af brættet med den passende tykkelse. Arranger derefter en kasse. Hvis som tagdækning ondulin eller andet blødt materiale vil blive brugt, bør afstanden mellem beklædningens elementer ikke være mere end 1 cm.

Tagisolering udføres med de materialer, der bruges til varmeisolering af rammen. Taget er dækket tagmateriale... Ryggen er beskyttet med et hjørne af galvaniseret plade eller et fabriksfremstillet element.

Gulvindretning og efterbehandling

Et træk ved gulvene i badet er, at deres design kan være anderledes afhængigt af formålet med det rum, de er lagt i. I lokaler, der er i direkte kontakt med vand, er der arrangeret et skænkegulv. Dens design er et gulv af brædder, mellem hvilke der er huller til passage af afløb i jorden. Det er ikke nødvendigt at isolere sådanne gulve.

Konstruktionen af ​​gulv i rammebadet begynder med at lægge bjælkerne. Hvis afstanden mellem kontrolpunkterne er mere end 3 m, anbefales det at rejse støttepælene. På berøringssteder mellem forsinkelsen og tapebunden og stolperne bruges vandtætning fra flere lag tagmateriale. Tavler monteres på bjælkerne.

Nyttigt råd! For at kunne tørre hældningsgulvet er dets gulvbrædder ikke fastgjort til bjælkerne.

Plader i konstruktionen af ​​et hældgulv placeres med et hul på 3 til 4 mm. Afstanden skal også være mellem gulvlinjen og badevæggen (ca. 2 cm). Hvis jorden under strukturen er sandet, kan du begrænse dig til at genopfylde et lag grus 25 cm. Afstanden fra grusets overflade til undergulvet skal være 10-12 cm. Hvis jorden er leret, er det nødvendigt at bygge en sump, hvorfra vand vil blive ledt ind i afløbskassen.

For rekreative lokaler installeres et gulv i en "lækagesikker" struktur. Hans enhed begynder med et undergulv med to rækker planker. Der lægges et massivt gulv oven på fyrretræsplader... I første omgang er de simpelthen lokkede. Og først når alt indretningsarbejde er afsluttet, og rummet er grundigt tørret, justeres gulvbrædderne endelig og fuldstændigt fikseret.

Det skal bemærkes, at gulvbrædderne skal skrånes mod opsamlingsstedet for spildevand og afløb. På det laveste punkt trægulve lav et hul, tilslut det til afløbsvandlåsen. Et ikke-utæt gulv har brug for isolering, som placeres foran efterbehandlingsbelægningen.

Video: gør-det-selv stel af bade fra fundament til tag

For dem, der først stødte på konstruktionen af ​​et rammebad, er det meget vigtigt ikke kun at stifte bekendtskab med trin-for-trin installationsinstruktionerne, men også at få en klar idé om alle trin i konstruktionen. På Internettet kan du finde snesevis af træningsvideoer om, hvordan du bygger et rammebad med dine egne hænder. Videoer indeholder meget brugbar information og kan blive et slags referencepunkt i produktionen af ​​arbejde.

Ved at studere videoinstruktionerne kan du lære om funktionerne ved lægning og typer af fundamenter til opførelse af et bad samt det tilrådelige at bruge en eller anden type fundament. Her kan du få svar på alle de spørgsmål, der opstår vedrørende omsnøring, montering af stellet, tagdækning og udstyring af badet med et eller andet varmeudstyr.

At se videoundervisning hjælper dig med at lære nyttige råd vedrørende anvendelse af materiale til isolering og dets installation. Når alt kommer til alt er det vigtigste for et bad varme, som skal bevares inde i strukturen. Professionel rådgivning hjælper dig med korrekt at distribuere og installere isoleringen afhængigt af sæsonens brug af badet, hvilket vil påvirke strukturens holdbarhed og udseende.

Mange videoer er afsat til afsnittet om efterbehandling af rammebadet. Her er fordele og ulemper ved forskellige dekorationsmaterialer. Rådgivning erfarne håndværkere vil afsløre egenskaberne og ydeevneegenskaberne for hver type materiale. Praktiske råd fra dem, der byggede og bruger deres eget stelbad, vil også være nyttige.

Selvom konstruktion ved hjælp af rammeteknologi ikke er særlig vanskelig, er det værd at sætte sig ind i de grundlæggende anbefalinger. Nogle videoer indeholder oplysninger om de mest almindelige fejl, når man bygger et bad. At se materialet hjælper med at undgå dem i fremtiden. Dette bliver en garanti hurtig konstruktion pålidelig og holdbar konstruktion.

I slutningen af ​​sidste sommer besluttede min søn og jeg at bygge et badehus på egen hånd i vores landsted. Vi har allerede en større bygning der, og desuden er der ikke forudset problemer med elektricitet og vandforsyning. Valget blev stoppet kl rammebygning da det ikke kun er økonomisk, men kan bygges på få dage.

Efter at have forberedt et projekt med et badehus 4,5 x 4,5 m, begyndte jeg at købe tømmer, brædder, befæstelseselementer, elværktøjer, metalfliser, isolering, OSB, hydro og dampspærre. Han beordrede også levering af ildsted og almindelige røde mursten, ildfast ler til ovnen. Jeg har i øvrigt selv designet saunaovnen. En erfaren ovnmester hjalp mig i murværket, ikke desto mindre ville jeg have ovnen så effektiv og sikker som muligt. Jeg tegnede et diagram over komfuret på et ark i et bur, jeg forsøgte at skyde byggeprocessen (herunder opførelsen af ​​et hus) så detaljeret som muligt, så min erfaring ville være nyttig for andre mennesker.

Det er selvfølgelig ret svært for os to at bygge et badehus, så i nogle øjeblikke hjalp yderligere to modige arbejdere min søn og mig.

Til at begynde med blev der udarbejdet et projekt til vores fremtidige bad. Vi har tænkt over placeringen af ​​toilettet, brusebadet, dampbadet og stedet for installation af komfuret. Ifølge projektet beregnede de placeringen af ​​vandforsynings- og kloakrørene, stedene til lægning af elektriske kabler. Vi besluttede at bygge et gavltag med et vindue på fronten. Der skal være et sted under taget til loftet, hvor vi opbevarer værktøjet eller badekostene. Der vil være to vinduer i alt, ikke under hensyntagen til det faktum, at under taget. Den ene - som lyskilde i pauserummet (120 x 120 cm), de to andre til ekstra ventilation af dampbadet (60 x 60 cm) og vaskerummet (90 x 60 cm). Vi installerer en metaldør for større sikkerhed for ejendommen under vores fravær fra landet.

Indgangsgruppen vil bestå af en lille trætrapper og gavl baldakin, også lavet af træ.

Det blev besluttet at bygge fundamentet til en søjle af asbestcementrør. Der er i alt 24 stolper, og 5 af dem holder ovnen. I fremtiden vil der blive lagt et blindt område omkring badets kælder, og der vil blive udstyret et stormafløb, fordi jeg ikke er ivrig efter at gå ud i en fugtig, beskidt gård efter behagelige procedurer.

Vi placerede badet i et af hjørnerne på stedet. I nærheden er der et højt hegn og træer. Perfekt sted, som jeg tror, ​​til byggeri. Måske vil vi i den nærmeste fremtid bygge en springbassin eller en lille pool på græsplænen nær badehuset.

Fundament

Fundamentet, som jeg allerede har sagt, er søjleformet under vores bad. Først fjernede vi ved hjælp af lejesoldater jordlaget med græsset, der voksede på det med skovle. Webstedet blev nivelleret, hvorefter de begyndte at lave markeringer.

Det første hjørne blev skitseret ved at stikke en pind i jorden og justere det med en lod. Til yderligere markering kom en firkant og et fem meter bånd til nytte. De bandt en snor til den første pind, målt 450 mm, kontrollerede vinklen og satte sig fast i yderligere to pinde, der angiver henholdsvis det andet og tredje hjørne af badet. På samme måde, ved at trække i ledningen, installerede den sidste fjerde pind.

På trods af at vi kontrollerede hjørnerne med en firkant, viste målingen af ​​diagonaler små unøjagtigheder. Jeg var nødt til at rette dem ved lidt at flytte indsatserne og tydeligt udjævne dem.

Den næste fase af arbejdet var markering af søjlernes placering, afstanden imellem er 112,5 cm. Placeringen blev markeret ved blot at stikke armeringsstængerne lavt.

Badet har en indvendig skillevæg forbundet til komfurets hjørne. Ved hjælp af et målebånd tog min søn og jeg en måling og markerede placeringen af ​​en søjle, som vil holde skillevæggen og yderligere fire kolonner, som senere vil være under komfuret.

Efter alle beregninger og markeringer er det tid til at bore huller til fundamentstængerne. De vil gå under jorden med halvanden meter og stikke op af jorden med yderligere 30 cm. Billedet viser, at vi fjernede snore, men forlod tappene. Hullerne blev gravet ret hurtigt - arbejderne borede med et gasbor, sønnen hjalp med at trække jorden. I øvrigt var grubernes diameter cirka 30 cm, det vil sige 5 cm mere end diameteren på asbestcementrørene.

For at stolperne skulle stå fast, hældte jeg et lag grus og sand på bunden af ​​hullerne, hvorefter jeg stampede denne genfyldning med en manuel stamper. Jeg lavede den selv og lod vinkelret et stanghåndtag fast på en lang birketømmer. Princippet er enkelt - han fyldte gruset op, tog brænderen, sænkede det ned i gruben og bankede det flere gange.

Sand og grus blev hældt i hver grube, vædret og placeret med søjler, 5 stykker blev lagt under komfuret

Min søn og jeg blandede cementen til stolperne i en lille elektrisk betonblander. De hældte cement, sand, lidt murbrokker, blandede og hældte i vand. Kolonnerne blev udfyldt i henhold til alle reglerne. Først blev røret sænket ned i gruben, derefter blev det første lag af opløsning hældt i det. Vi løftede røret, så en del af glasopløsningen var på bunden af ​​gruben, hvorefter vi sænkede det, udlignede det og selv derefter hældte det til toppen i lag på 20-30 cm. Hvert lag skulle komprimeres ved hjælp af den samme log med en tværstang. Heldigvis var bjælkens diameter mindre end rørens diameter. For ikke at plette søjlerne blev beton hældt gennem en smal rende og en plasttragt. Det blev ret pænt. Efter hældning kørte vi armeringsstænger ind i betonen (gevindbolte). Den øvre kant blev efterladt til at stikke lidt ud over betonen for yderligere at fastgøre de nederste selestråler. Sidst af alt blev der hældt sand ind i rummet mellem grubernes vægge og rørene. Ved dette blev byggeriet midlertidigt afsluttet.

Efter to dage, efter en ordentlig hvile, begyndte jeg at arbejde på fundamentet til komfuret. Skære spånplade i 5 dele - 4 til væggene i forskallingen og 1 til bunden. Mest stort blad Jeg prøvede det på støttestolperne, derefter gik jeg til at bore huller til tappene i det og naglede samtidig siderne med søm. Jeg lagde den resulterende kasse med huller på tappene, forberedte møtrikker med skiver og udlignede arket til niveauet, strammede langsomt fastgørelseselementerne. Nedenfra blev forskallingen støttet med brædder.

For at gøre fundamentet under komfuret stærkere, lavede jeg et armeringsbur. Jeg fandt et svejset net, skar to stykker ud næsten på størrelse med forskallingen og svejste trådstykkerne, så rammen viste sig at være omfangsrig. Se på diagrammet, det viser, hvordan stængerne er placeret. Selvfølgelig ideelt set ikke at bruge et svejset net, men uafhængigt af hinanden at binde individuelle armeringsjern med blød tråd. En sådan forbindelse er mere sej og bryder næsten aldrig sammen.

Beton blandet med en portion fint grus blev hældt i forskallingen med det anlagte armeringsbur. Der er ikke noget særligt at fortælle her - de hældte luftbobler ud med tråd, stampede dem ned, dækkede dem med folie og lod dem fryse. Denne proces er langvarig, det tager en hel måned. Min søn og jeg ventede ikke, efter at have besluttet i løbet af denne tid at lave rammen af ​​badehuset, taget og noget relateret arbejde.

Inden jeg begyndte at lægge bjælkerne, gravede jeg ind mellem søjlerne i kloakrørene og vandforsyningen, så jeg senere ikke behøvede at kravle ind under bjælkerne.

Bundskinne og undergulve

Bundskinnen er det første lag bjælker lagt på fundamentstolperne. Jeg tog et godt tørret tømmer, 15 x 15 cm, og behandlede det med Senezh-antiseptikum. Fugtigheden i badehuset er ret høj, træet uden imprægnering vil simpelthen begynde at rådne.

Jeg forbandt stængerne med metoden "i pote". For klarhedens skyld tegnede jeg et diagram med dimensioner. Jeg brugte en hacksav og en kværn i mit arbejde. Først skar han alle enderne ned, lagde derefter bjælkerne ud i lysningen foran badehuset og kontrollerede rigtigheden af ​​forbindelserne.

Mens jeg gjorde dette, lagde min søn vandtætning på fundamentet - han belagede stolpernes toppe med bituminøs mastik og limede stykker tagmateriale til det.

For at lægge selen på fundamentet var det nødvendigt at bore huller til tappene, der stak ud af betonen. Tømmeret blev lagt direkte på søjlerne, markeringerne blev lavet på plads, hvorefter jeg allerede lavede boringen. Efter at have markeret de to første bjælker lagde de dem på understøtningerne, kontrolleret med en firkant, så vinklen var nøjagtigt 90 grader, først efter at de strammede låsemøtrikkerne. Vi borede i øvrigt ikke huller til de mellemliggende søjler, vi savede armeringen ned for ikke at forstyrre. Tømmeret blev kun skruet på med møtrikker i badets hjørner. Yderligere to stykker tømmer blev lagt på det sted, hvor den indvendige skillevæg vil være.

Det var turen til at lægge gulvstammen. For ikke at lide igen med at skære stængerne ned, købte jeg tallerkener med huller til ankre.

Jeg tog brædderne med en sektion på 150 x 50, savede dem og fastgjorde dem til bjælkerne ved hjælp af de nævnte fastgørelseselementer, skruer og en skruetrækker.

Oven på lags syede jeg op med OSB -ark. Det viste sig at være et ganske solidt ru gulv.

Nulklar, undergulv - 22 mm OSB

Montering af karmen og tagstængerne

Montering af væggene

Vi samlede væggene fra de samme brædder med en sektion på 150 x 50 mm og fastgjorde dem sammen ved hjælp af metalperforerede plader (hjørner). I teorien skulle afstanden mellem stolperne være fra 60 cm til en meter, og vi gjorde netop det, bortset fra at brædderne blev installeret noget tættere på hinanden over og under vinduernes overligger.

Væggene samles på hjørner og jern selvskærende skruer 45 mm

Vi lavede samlingen på græsplænen nær badet, så det var meget mere bekvemt at foretage målinger, savning og fastgørelse. Samlingen er meget enkel - først fastgøres de to øvre og to nederste brædder sammen, derefter samles rektanglerne i vinduerne, hvorefter de manglende springere og understøtninger tilføjes. Derudover har vi styrket væggenes struktur med jibs. Også for at styrke strukturen over tre vinduer og et dør overligger vi fastgjorde med selvskærende skruer (vi tog galvaniseret, 45 mm) et bord mere (vær opmærksom på billedet).

Væggene blev installeret på skift, begyndende forfra. Alene og selv sammen er det meget svært at installere strukturen uden forvrængninger, så samlingen blev udført af fem personer - mig, min søn og tre assistenter. Væggene blev fastgjort til hinanden og fra gulvene med 100 mm lange rustfrie søm, der kørte dem i to rækker hver 45-50 cm. Til sidst blev der lagt en anden række spændingsbrædder og spikret oven på væggene. Denne metode til rammekonstruktion ligner et barns konstruktionssæt. Vi samlede og installerede væggene på bare tre dage.

Spær

Taget på vores bad er gavl med hængende spær. Vi har lavet 11 bindingsværk i alt. Billedet viser, hvordan vi løftede dem til taget.

Takstængerne blev lavet med en hældning på 45 grader og forstærket med to stivere. Efter at have lavet et fagværk og holdt elementerne sammen med perforerede plader, fortsatte jeg med at bruge den første trekant som en skabelon for resten. Spærene på taget af mit bad vil hvile på brædderne i den øvre sele, fastgjort til den med hjørner. Vær opmærksom på de udskæringer, der er foretaget på de steder, hvor spærene kommer i kontakt med den øvre stroppe samt i enderne af spærene, hvor jeg skærer hjørnet for et mere æstetisk udseende af overhængene.

Tagbøjler

Spærstammen, der fungerer som en pediment, blev forstærket med fire lodrette lameller, og jeg spikrede to overligger i midten for at installere et ventilationsvindue i fremtiden.

De to ydre gårde blev samlet fra kun to brædder hver. Vi fikserede disse takstænger sidst. Billedet viser strimlerne, der holder dem. Således har vi skabt små markiser på bagsiden af ​​badet og over facaden.

Stel og næsten færdigt tag

Installation af metalfliser

Jeg besluttede at dække badehuset med den finske metalflise Pural mat, fordi dens matte finish er den mest modstandsdygtige over for fading og mekaniske skader.

Inden installation af metalflisen lagde jeg et lag vandtætning på taget, som jeg fikserede med tynde lameller direkte til spærene. Derefter fastgjorde jeg beklædningsbrædderne med et lille mellemrum.

På kassen spikrede jeg metalplader. Almindelige selvskærende skruer er ikke egnede her, så jeg købte specielle, malet for at matche belægningen. Jeg lagde metalfliserne i en række og fulgte følgende skema:

• bladet blev løftet til taget med reb;
• arbejdet startede fra nederste højre hjørne. Den første blev nivelleret i forhold til gesimsen og fastgjort med specielle selvskærende skruer, og de blev ikke skruet helt ind, så det var muligt at korrigere pladens position;
• det andet ark blev lagt med et overlap i en bølge og igen skruet til kassen med selvskærende skruer;
• det sidste ark i rækken blev fastgjort, da den anden række blev lagt.

Umiddelbart for ikke at vende tilbage til taget flere gange, skar han beklædningen og faldt gesimserne.

Installation af afløbssystemet

Renden blev samlet med assistenter. Jeg valgte metalrender, fordi de er de mest holdbare, selvom plastik er billigere. Jeg købte tagrender 100 mm brede og 75 mm i diameter. Længden af ​​gesimserne i mit bad er 5 meter hver, afstanden fra gesimsen til det blinde område er 2,5 meter. Baseret på disse data købte jeg to rør på 2,2 meter lang, to udløbstragte, der passede til tagrender, to afløbsalbuer, 4 tagrender. Yderligere 4 albuer var nødvendige for at forbinde rørene til tragtene.

Rørene er fastgjort til væggen med klemmer hver 30. cm, så jeg tog 14 klemmer, og 10 beslag, jeg monterer dem på gesimsen hver meter. Det krævede yderligere fire låse for at holde de tre meter tagrender sammen.

Jeg startede mit arbejde med markeringen. Han tog en trinstige, målebånd, markør, tråd og kravlede ind under taget. Jeg havde brug for at trække tråden for at fastgøre en rille med en hældning på 5 mm ved 1 m, det vil sige med en samlet hældning på 25 mm.

Jeg fastgjorde de to yderste justerbare beslag til kassen (15 cm tilbagetrukket fra kanten) og trak tråden. Jeg tjekkede skråningen med et målebånd. Resten af ​​beslagene blev fastgjort, så de rørte ved tråden. Derefter spikrede han tagskæggets planke til kassen.

I øvrigt lavede jeg alt dette arbejde allerede før installationen af ​​metalflisen, og jeg lagde tagrenderne direkte, da hele belægningen blev installeret. Jeg forbandt rørene, da de lavede den ydre beklædning af husets vægge.

Tagrenderne var forbundet med låse. Jeg påførte tætningsmasse på gummipakningen og tilsluttede rørene og efterlod et hul på ca. 3 mm mellem enderne af de sammenføjede elementer. Dette hul er nødvendigt for at kompensere for termisk ekspansion.

I tagrendene savede jeg V-formede huller med en hacksav, tog tragterne og forbandt hver enkelt, simpelthen placerede kanterne under tagrendens ydre fold og derefter bøjede flangen over tagrendens forkant. Jeg installerede tragten i en afstand på 15 cm fra enden af ​​tagrenden.

Jeg installerede stik i enderne af tagrender. Drænalbuen blev nittet til røret. Edderkoppen, der er indsat i tragten, købte ikke, han bøjede tråden selv, så den kunne holde snavs.

Jeg fikserede rørholderne med dyvler. Rør samles meget enkelt - de indsættes i hinanden og fastgøres med klemmer, som er fastspikket med dyvler til væggen.

Vægbeklædning til badekar

Til udvendig beklædning Jeg valgte Isoplaat -plader til badets vægge. De har god dampgennemtrængelighed, og materialet er naturligt. Plus, disse plader er en forstærker af stivheden i badevæggene. Jeg tog Isoplaat 25 mm tyk, skar den med et stiksav og fastgjorde den til rammen med søm.

Grønne plader - Isoplaat, dampgennemtrængelige. Tag - Pural Matt metalflise

Oven på Isoplaat -pladerne strakte jeg Izospan -filmen. Dette materiale er også vandtæt og vindtæt, men det lader samtidig damp passere igennem. Jeg fastgjorde materialet med en hæftemaskine og lavede vandrette og lodrette overlapninger på cirka 10 cm.

Indefra isolerede jeg badet med basaltuld. Pladerne skulle skæres nogle steder, fordi de ikke passede ind i mellemrummet mellem stolperne. Derudover var vat ikke fastgjort med noget, det var allerede ret stramt.

Allerede på dette stadium begyndte mine assistenter at lave VVS af polypropylen. Dette kan tydeligt ses på billedet. Jeg valgte denne skjulte type rørinstallation af æstetiske årsager. I fremtiden vil de alle være skjult under den afsluttende beklædning.

Den ydre dekorative beklædning af badet var udført med beklædning. Dette materiale blev ikke tilfældigt valgt. For det første har badehuset i træ et præsentabelt udseende, og for det andet gør træbeklædningen det muligt for væggene at "ånde", og kondens ophobes hverken i isoleringen eller i selve rammen.

For at give det nødvendige luftlag fyldte jeg tyndt træ lameller 3 cm bred og kun en halv centimeter tyk.

Bund / sokkel ebbe

Det var i øvrigt efter jeg fyldte lamellerne og inden installationen af ​​foringen begyndte at jeg begyndte at installere ebbe til kælderen. Jeg tog de grønne metalstænger. Jeg valgte bredden på kun 50 mm - dette er helt nok til et bad. For at fastsætte ebben jævnt trak jeg først i tråden, tjekkede linjen med et niveau og fortsatte derefter til installationen fra det yderste hjørne af badet.

Jeg tog den første planke, markerede en streg på tværs af profilen med en blyant i midten. Fra denne linje trådte han 5 cm tilbage til højre og venstre, satte punkter og forbandt dem, så der blev dannet en trekant. Jeg skar denne trekant med en saks til metal, hvorefter jeg bøjede stangen, fastgjorde den til husets væg og strammede specielle selvskærende skruer med skiver. For at gøre det tydeligere vedhæfter jeg et skematisk diagram, som jeg fandt på Internettet.

Resten af ​​profilerne langs omkredsen blev fastgjort på samme måde - blot ved at skrue selvskærende skruer i og samtidig kontrollere den vandrette position. Alle samlinger var belagt med frostbestandigt fugemasse. Da jeg installerede alle plankerne, forstærkede jeg yderligere kælderens ebber med polyurethanskum - jeg påførte det i en lille mængde under plankerne.

Installation af foring

Jeg besluttede at montere foringen ved hjælp af klemmer. Selvfølgelig kan du bare sømme brædderne med søm, men det er ret grimt.

Min søn og jeg pressede simpelthen det første bræt til væggen, nivellerede det og fikserede det med selvskærende skruer og skruede dem langs kanterne af planken. Derefter blev kleimere indsat oven på rillerne på det første foringsbræt (de blev indsat ved siden af ​​lægterne på drejebænken proppet over dampspærren) og søm blev drevet ind i de eksisterende huller. Det andet bræt blev indsat i rillen på det forrige. Begge brædder blev banket gennem den mellemliggende blok med en hammer, så de var tæt forbundet. Derefter blev clipsene indsat igen og fastgjort med søm. Resten af ​​brædderne blev fastgjort på samme måde og savede det overskydende af i vinduer og døråbninger.

Jeg har lige sømmet den sidste trekant under selve taget.

Da jeg var færdig med væggene, byggede jeg en lille baldakin over hoveddør... I fremtiden tænkte jeg på det og gjorde det til en gavl, beklædt med metalfliser og installerede en gadelampe under en baldakin.

Vindue

Windows er en anden historie. De skal installeres, observere teknologien og undgå forvridninger. I badet skal vinduer ikke kun være en lyskilde og give ventilation, men også holde varmen godt.

Jeg bestilte selv vinduerne på forhånd fra et firma, men jeg installerede alt selv. Til at begynde med tog jeg en dampspærre og vandtætningstape... Den første blev fastgjort langs omkredsen vinduesramme indefra, den anden - udefra, det vil sige fra gaden. I fremtiden limer jeg kanterne på disse bånd til Izospan.

Jeg installerede rammen, slog plastkiler-afstandsstykkerne ud, så der blev dannet et mellemrum på to centimeter for skummet. Inkluderet med vinduerne var montering af ankerplader med huller, i hvilke jeg skruede lange skruer. Derefter fyldte jeg hullerne op og kontrollerede igen alt med et niveau.

Forresten, da jeg installerede rammen, skød jeg kun fra et vindue - det største. Jeg installerede små vinduer uden at fjerne rammerne.

Dør

Jeg bestilte en metaldør, så uønskede ikke skulle komme ind i mit bad om vinteren.

Først fjernede jeg døren fra dens hængsler for at prøve kassen i åbningen. Alle målinger var nøjagtige og boksen passede perfekt. Jeg sikrede kassen med selvskærende skruer gennem tapperne, og havde tidligere slået kiler under den for justering. Jeg fyldte hullerne mellem husets ramme og dørkarmen med monteringsskum, da det tørrede op, hængte jeg dørbladet.

Badloft

For at arrangere loftet tog jeg et almindeligt lærkekantet bræt og naglede det forsigtigt fast på gulvbjælkerne. På det sted, hvor der vil være en luge til adgang til loftet, skar jeg et rektangulært hul ud.

Yderligere arbejde fortsatte allerede på loftet og efter saunaovnen blev bygget. Jeg lagde en foliedampspærre på det ru loft, på det - plader af basaltuld, stramt ind mellem gulvbjælkerne. Jeg trak en plastfolie hen over vat og fikserede den med tape. Til sidst spikrede jeg bare endnu et lag kantede brædder. Det er kun tilbage at lave lugedækslet og reparere stigen. Der medfølger fastgørelseselementer, men jeg har lige skruet alle delene fast på gulvbjælkerne.

Jeg købte en stige af god kvalitet, der kan trækkes ind, udstyret med et færdiglavet lugedæksel. For at dette betræk ikke skal skille sig ud i loftet, slog jeg det pænt med lameller. Slog godt ud, luge ind lukket blev næsten usynlig.

Ledninger

Jeg behandlede spørgsmålet om elektricitet grundigt og forsøgte at gøre alt omhyggeligt og i henhold til reglerne. Billedet viser, at jeg gjorde ledningerne, såvel som vandforsyningsrørene, skjulte, lagde ledningerne på scenen for intern isolering af badets vægge og inden jeg sluttede.

Alle ledninger er i metalslanger, forbindelser i kasser på terminaler. I instrumentbrættet er der en generel RCD på 30 mA, derefter 3 kredsløb

Elektricitet blev trukket fra huset gennem luften, da afstanden er lille. Han skruede en krog fast i en af ​​badehusets vægge og skruede den samme ind i husets væg (afstanden fra kroge til jorden er cirka tre meter). Han trak et stærkt kabel mellem dem, omkring hvilket han viklede et ledende kabel.

Billedet viser klemmerne, der er fastgjort til krogene. Den er monteret sådan:

• den selvbærende isolerede ledning bevæger sig fra hinanden, et sted til klemmen forberedes;
• den selvbærende isolerede ledning indsættes i ankerklemmens riller;
• ledninger "kile";
• ankerklemmen er fastgjort til støttekrogen.

Jeg installerede stikkontakter, kontakter (klasse IP-44) og et skjold i omklædningsrummet. Afstanden fra gulvet til stikkontakterne var 90 cm. I dampbadet og vaskerummet trak jeg kun ledninger til lamperne (jeg forsøgte at gøre alt væk fra komfuret), for i disse rum var det for fugtigt og det var simpelthen umuligt at installere stikkontakter.

Han tog kobberkabler, trak dem gennem et ikke-brændbart metalbølger, som han fastgjorde med klemmer. Nogle steder var det nødvendigt at bore huller i støttebjælkerne for at udføre korrugeringen. Jeg lagde fatningskasserne, da jeg dækkede væggene med clapboard. Og stikkontakter, kontakter og smukke lamper (til dampbadet, jeg tog med en varmebestandig skærm, klasse IP-54) blev installeret sidst.

Jeg laver jordforbindelse. Jording blev udført som forventet - en trekant, de lodrette hjørner blev skoldet med en 40 mm strimmel. Jordfilsikringsfunktioner kører "ad gangen"

Jording blev udført som forventet - en trekant, de lodrette halvmeterhjørner blev skoldet med en 40 mm strimmel. For at gøre dette måtte jeg få hjælp fra en elektrikerven, der havde en svejsemaskine. I nærheden af ​​badehuset blev der gravet en trekantet skyttegrav. Vi kørte trekanten svejset fra hjørnerne i jorden. Derefter blev en anden sektion af stålstrimmel svejset, som blev bragt ud over jorden nær badets væg. En M10 bolt blev svejset til enden af ​​strimlen. Dernæst var det nødvendigt at bore et hul i badets væg for at lægge en kobberjordleder (jeg havde 8 mm i diameter) fra jorden til tavle... Vi viklede lederen på en bolt, lukkede det hele med en terminalboks, og allerede arbejdede en kvalificeret elektriker og min bekendt på skjoldet.

Alt om alt tog cirka to timer. Jeg behandlede metalstrimlen med bitumen, så den ikke ruster. Jeg gravede grøfterne, stampede dem ned, næste sommer vil jeg så en græsplæne der.

Kloakering

Der kommer brusebad i badehuset, og i dampbadet er det planlagt vandbehandlinger derfor er installationen af ​​kloaksystemet en nødvendighed. Som slutpunkt for opsamling af spildevand har jeg givet dræne godt... Jeg gravede et halvandet meter hul med en diameter på cirka 1,2 meter, tampede bunden, dækkede det med sand og fint grus. Derefter installerede vi to meter lange armerede betonringe i gruben. Ringenes samling blev belagt med cement blandet med flydende glas.

Grøft til vandforsyning. Dybde - bajonet

Rørene førte fra vaskerummet og dampbadet. Jeg løb et andet rør fra placeringen af ​​urinalet. Der blev lavet tre huller i gulvet, rør blev indsat i dem. De tre rør blev forbundet sammen med en passende montering. Et fælles rør blev lagt ved en lille skråning langs en gravet skyttegrav til brønden. Længden af ​​et rør var ikke nok, det var nødvendigt at forbinde to lige sektioner med en kobling. Alle samlinger er siliconiserede. I bunden af ​​skyttegraven hældte jeg sand på forhånd, og jeg fyldte også røret med det efter at have lagt det.

Brønden var dækket med en rund armeret betonplade med et hul. Halsen var lavet af mursten, og i stedet for et låg monterede han en metallem til gashanen. Den er lille i diameter, men tilstrækkelig til at inspicere dræningsniveauet i brønden og til at pumpe spildevandet ud med en kloak. Og det er ikke nødvendigt at klatre helt inde, det tror jeg.

Inspektionslem. I stedet for en luge installerede de en luge til en gashane. Du kan se niveauet og pumpe det ud. Og det er ikke nødvendigt at klatre indenfor

I lokalerne blev der installeret afløbsafløb med sifoner og filtre. Et kompakt stykke, der passer direkte ind i kloakrøret. Da jeg valgte, foretrak jeg et produkt med en metalgrill, styret af hensyn til pålidelighed og holdbarhed. Selve gitteret er firkantet med rundt hul i midten, da jeg lagde fliserne, behøvede jeg ikke at rode med at skære i lang tid. Afløbet blev arrangeret parallelt med hældningen af ​​gulvbelægningen og lægningen af ​​fliserne, som jeg vil tale om senere.

Tegnsavemaskine - kværn på en kinesisk seng

Jeg har selv udviklet og designet saunaovnen. Murværket blev udført af komfurproducenten ud fra mine skitser. Arbejdet begyndte, før jeg udrustede de rene gulve, årsagerne, tror jeg, er klare.

Tagmateriale blev lagt på det tidligere hældte fundament, og den første række mursten blev lagt. For at undgå forvridninger blev hver række mursten først anlagt uden lermørtel. Et niveau blev brugt til at kontrollere niveauet. VVS -linjer blev også strakt for at kontrollere murværkets lodrethed.

Billedet viser den anden og tredje række mursten, der danner askekammeret og det "tillæg", der er nødvendigt for at varme ovnens bund. Dette design overgår betydeligt effektiviteten af ​​klassiske ovne med et askekammer i et område svarende til ildkassen.

Før installationen pakkede jeg dørene ind med asbestsnor og forseglede den med malertape. Jeg indsatte en strikketråd i de eksisterende huller, snoede den. I processen med at lægge mursten placerede komfurproducenten lange ender af den snoede ledning mellem rækkerne, hvilket garanterede pålidelig installation døre.

I fjerde række blev askepanden overlappet, dørene blev endelig fikseret og en del af "tillægget" blev blokeret. Her blev der lagt en støbejernsrist, hvor der var skåret rektangulære snit i mursten under den. Gitteret (størrelse 20 x 30 cm) lå løst, med et mellemrum på ca. 2 cm, nødvendigt for at kompensere for metalets termiske ekspansion.

For at gøre overlapningen stærk nok blev murstenene skåret under en kile. Metalhjørner blev ikke brugt, når gulvet blev arrangeret.

Mellem den fjerde og femte række, og derefter hver anden række, rådede ovnmaskinen til at lægge et armeringsstålnet.

Derefter lagde mesteren fyrkassen ud ved hjælp af gul fireclay -mursten til dens vægge. Pladerne og brændkammerdøren var udstyret efter princippet beskrevet ovenfor. Detaljeret proces murværk er synligt på billedet. Også i ildkassen blev installeret ildstenssten med trekantede snit. Disse åbninger er nødvendige for tilførsel af sekundærluft, uden hvilken efterforbrænding af trægasser er umulig.

Ved udlægning af gas (røg) kanaler samt mellem ildkædekernen og ovnens ydervægge blev der lagt asbestpap. Vær opmærksom på overlapningen af ​​fireclay -kernen. Murstenene hugges og installeres "på kanten".

Også på billedet kan du se de røde murstenshylder, som støbejernsstenene vil blive lagt på. Og oven på vil der være komfursten. For at gøre det tydeligere tegnede jeg et diagram over ildfaste kerne, der viser placeringen af ​​støbejernsstenene og nogle andre elementer i ovnen. På højre side af komfuret vil der være en pejsportal ud mod dampbadet. Og dørene til rengøring og læsning af brændstof går ind i omklædningsrummet. Således vil røg og kulilte aldrig trænge ind i dampbadet, og det vil være muligt at sprøjte noget vand på de varme sten - "giv damp".

Sauna komfur. Overgangsventilramme

Sauna komfur. Pejs portal

Efter overlapning af ildfaste kerne og installation af pejseportalen (se foto) fortsatte lægningen uændret. Indvendigt blev der stadig dannet lige lodrette røgkanaler, som blev kombineret til en på række 20-21. Der blev dannet et overlap over den fjerne røgkanal, en ventilramme (bypass -visning) blev installeret mellem kanalerne, hvor åbningen sikrede fri bevægelse for gasser, og over den nærmeste røgkanal installerede komfuroperatøren en skorstensventil i stedet for overlappende. Delen blev anbragt i de tidligere forberedte udskæringer i murstenene og fikseret med fireclay ler og to dyvler (huller i murstenene blev boret med et victoriansk bor).

To rækker senere blev en anden rørventil installeret. I alt er der tre ventiler - to af dem til skorstenen og en bypass, installeret mellem røgkanaler(direkte kursus).

Tre portventiler - to pr. Rør og en bypass (fremadgående slag)

Billedet viser overgangen til keramisk rør, lavet i form af fire rækker mursten, hver af rækkerne overskrider delvist den nedenfor. Yderligere tre rækker er lagt over den fjerde overhængende mursten - overgangen til skorstenen. I den sidste række af denne overgang er et cirkulært snit synligt, i hvilket en keramisk skorsten eller rettere et element til opsamling af kondensat vil blive installeret.

Også på ovnens sidemaskiner er der fremspring af mursten, der er nødvendige for den videre indretning af de indvendige skillevægge.

Komfuret var overlappet under selve loftet. Der blev brugt metalhjørner, hvorpå den sidste række mursten blev lagt. Der blev anbragt asbestplader mellem loftet og murstenene.

Installation af selve skorstenen (jeg tog en keramisk italiensk, Effie Domus til et bad) tog meget lidt tid. Blokkene blev simpelthen installeret oven på hinanden, fikseringen blev udført med tætningsmasse og bygningsmasse. En deflektor blev installeret oven på skorstenen for at beskytte den mod nedbør.

Saunaovnen blev testet et par dage senere - flere aviser blev brændt. Trækkraften er bare stor.

Senere, da jeg lavede et rent gulv, lagde jeg en stålplade med en modtager til aske foran ildkassen. Det er lettere at feje, og gulvet tager ikke ild, hvis der ved et uheld falder en glød ud.

Al den mursten, der blev tilbage 🙂

Video - Installation af en keramisk skorsten

Etage

Vi isolerede gulvene i badehuset. Dampbad og bruser er flisebelagt, og omklædningsrummet er dækket med laminat. Først vil jeg fortælle dig om dampbad og bruser, der er meget vigtigere nuancer.

Lægning af fliser

Fliserne blev købt med en mat finish og ruet for ikke at glide. Vi besluttede, at flisen er meget bedre end trægulvet - den rådner ikke, og den er let at rengøre. Limen blev købt hos bedste præstation fugtbestandighed.

Vandtætning blev lagt på det ru gulv, hvilket gjorde et overlap på væggene. Oven på vandtætningsisoleringen blev installeret - EPS (tykkelse 30 mm). For bedre vedhæftning af EPSP til vandtætningen blev der brugt montagelim.

Oven på isoleringen blev der hældt et afretningslag langs fyrtårnene med en hældning mod afløbstragten. Inden hældning af mørtlen blev der lagt et armeringsnet og et sæt fyrtårne. Billedet viser, at vi ikke fastgjorde fyrtårnene til gulvet, men til en asbestløsning - vi lagde bunker ud og pressede profiler ind i dem. Mørtlen (cement med sand) blev blandet i en lejet betonblander, fordi det var vigtigt at fylde hele gulvet på en dag. Løsningen blev lagt ud fra spanden med en murske på nettet mellem fyrtårnene og nivelleret med en træplank - reglen. Endelig blev gulvet nivelleret med en bred murske og fugemasse.

Fliserne blev lagt fra afløbsrenden for at gøre det lettere at observere skråningen. Hver var tidligere gennemblødt i vand. Limen blev påført med en tandspartel på det tørrede og grundede afretningslag. Samtidig blev hele gulvoverfladen ikke umiddelbart smurt med lim, men kun pladsen til at lægge 1-2 fliser. Klæbemidlet hærder hurtigt og kan ikke påføres med det samme stort område etage. Tykkelsen af ​​det klæbende lag blev holdt omtrent lig med flisens tykkelse. Jeg samlede overskydende lim omkring de lagde elementer med en simpel smal spatel.

Først blev alle rækker af hele fliser lagt ud, derefter dele langs væggene. Skæring af fliser manuel fliseskærer... Forresten, for murværkets nøjagtighed trak vi fiskesnoren og brugte kryds til sømmene. Og for bedre kontakt overfladen af ​​flisen med et bindemiddel, umiddelbart efter lægningen bankede jeg let på hver firkant af flisen med en gummiklub.

Laminat

Laminatet blev lagt meget hurtigt. Vi lagde gulvet oven på isoleringen med en film, fastspændt i fugtbestandig krydsfiner, rullede bagsiden ud.

Jeg pakkede pakken ud med en kniv. Han tog det første panel ud og lagde det ned og foldede det ud med en lille afsats mod væggen. Jeg satte 2 plastkiler ind mellem væggen og brættet. Han tog den anden strimmel, slog den ind i den første rille på den første. Justeret, sæt kiler igen. Da jeg kom til modsatte væg, afskåret det ekstra stykke laminatpanel med en cirkelsav. Fra segmentet og begyndte den næste række. Jeg samlede den anden række på samme måde som den første, hvorefter jeg hævede hele gulvbrættet i en vinkel på 45 grader og tilsluttede det pænt med låsen på den første række og bankede det derefter gennem blokken med en hammer. Den sidste række skulle saves langs og nøjagtigt måle skærelinjen.

Vægge

Væggene, som det kan ses på fotoreportagen, er syet op med beklædning eller beklædt med fliser. Alt i orden.

Lægning af fliser

Vi beklædte væggene oven på isoleringen med fugtbestandig gipsfiberplade. Selvskærende skruer blev taget til fastgørelse. De blev skruet ind med et trin på 25 cm og trak sig lidt tilbage fra kanten. Arkene blev skåret, så fugerne faldt på rammebjælkerne.

I dampbadet blev det besluttet at lave en sokkel af en flise, så jeg måtte købe to ark fugtbestandig gipsvæg, skær dem pænt i strimler og skru dem rundt i væggenes omkreds. I øvrigt var gipsvæggen allerede fastgjort til den faste folie (dampspærre).

I bruseren blev den første række lagt fra gulvfliser... Jeg var nødt til at klippe det lidt, så den øverste række fliser på væggen bestod af hele fliser.

Han påførte lim med en spatel på væggen, påførte og bankede fliserne med en hammer. Jeg indsatte krydser mellem tilstødende fliser, så sømmene var de samme. Jeg kontrollerede planhed og vandret med et langt vandniveau. Den anden og efterfølgende række var allerede lagt fra fliser i en anden farve.

I nogle fliser skulle der bores huller til den videre installation af rør og elektriske apparater. Med en blyant lavede jeg markeringer, kontrollerede nøjagtigheden af ​​hulpositionen med en lineal og firkant, hvorefter boret gik i aktion. Først borede jeg et hul med et spydbor. For at forhindre flisen i at revne, limede jeg et stykke ovenpå malertape... Efter at det centrale hul var klar, ændrede jeg dysen til en cirkulær. Jeg købte straks en wolframcarbid bit til dette formål. Ret dyrt, men det var nok til hele efterbehandlingsprocessen.

Umiddelbart under lægningsprocessen fjernede han overskydende lim med en klud, indtil sammensætningen tørrede. Fugemufferne viste sig at være glatte og pæne.

En dag efter at han havde færdiggjort væggene med fliser, tog han sømmene op. Til at begynde med trak jeg alle krydsene ud. Han tog fugemassen i to farver - hvid og mørkebrun. Til badet valgte jeg en to-komponent epoxysammensætning. Det er ikke det billigste, men perfekt til vådrum... Jeg blandede fugemassekomponenterne i en spand, tilsætte ikke vand.

Inden påføring af epoxy -fugemassen brugte jeg en sprøjtepistol til at fugtige væggen lidt. Jeg lagde massen på en spatel og fordelte den derefter langs sømmene og foretog bevægelser fra venstre til højre vinkelret på sømmen. Spartlen blev holdt i en vinkel på cirka 30 grader. Jeg udjævnede fugemassen 30 minutter efter påføring med gummispatel... Nå, til sidst, når sømmene er tørre, vaskede jeg væggene med sæbe og vand.

Foring - installation

Væggene i GVL -dampbadet var ikke beklædt. De trak i en foliedampspærre, sikrede den med en hæftemaskine og tape. I øvrigt limede jeg også godt leddet på ventilationskanalen med folie med klæbebånd. Oven på folien fyldte han pænt lameller - en kasse.

Jeg vil henlede læsernes opmærksomhed på træforingsstrimlernes vandrette position. Jeg placerede dem bevidst for at undgå kapillær stigning af fugt langs trævæggen og for at opnå god luftcirkulation, hvilket er nødvendigt for at tørre materialet efter badeprocedurer... Det ville være meget ubehageligt, hvis foringen blev drevet af konstant fugt, eller den rådnede efter et par år. Vi bygger jo et badehus af hjertet og i lang tid. Det vil jeg også sige vandret montering giver dig mulighed for at reparere eller ændre individuelle planker, og hvis foringen er placeret lodret på væggene, bliver du nødt til at skille halvdelen af ​​væggen ad.

Først ville jeg bare sømme brædderne med søm, men så faldt valget igen på kleimerne. De er ikke synlige under pladen, og neglene kan ruste af høj luftfugtighed, sorte striber vil forblive på væggene.

Jeg behandlede alle plankerne med "Neomid" imprægnering, så træet ikke rådnede. Og til fastgørelse af de første og sidste planker købte jeg efterbehandlingsknopper med en kobberbelægning.

Installationen startede fra loftet. Han trådte 3 cm tilbage, fastgjorde en stang, spikede et søm til midten. Jeg kørte endnu et søm på begge sider af brættet, hvorefter jeg kontrollerede det vandrette niveau med niveauet. Jeg samlede foringen, så piggen var ovenpå, og rillen var i bunden. Dette er vigtigt, for hvis væggen er beklædt anderledes, vil der ophobes fugt i rillerne, træet svulmer op og fører det.

Nedenfra indsatte jeg klemmer i rillen på det første bræt, hver af dem spikrede med tre søm til kassen. Jeg indsatte det andet panel med tvang med en torn i rillen. Han bankede let med en hammer nedefra og op, så der ikke var huller, derefter indsatte han klamperne og spikrede dem. Så han samlede det hele vejen til gulvet. Den sidste nederste bjælke skære det på langs, så der blev et mellemrum på 2 cm mellem gulvet og træet. Jeg stak brættet ind i tårnet på det næstsidste bræt, spikrede det. Undervejs borede jeg huller til ledninger og kontrollerede ofte for vandret justering. Jeg dækkede alle sømene på de første og sidste paneler med en sokkel i træ og installerede lodrette strimler i hjørnerne for skønhed.

Hylder i dampbadet

Jeg fortalte om, hvordan man laver loft, gulv og vægge, komfuret er klar, det er tilbage at lave hylderne i badet. Til arbejde tog jeg lindebrædder og fyrretræsblokke. Jeg tegnede et diagram, forberedte en skruetrækker, lange selvskærende skruer, metalmonteringsvinkler, en hammer og søm.

Først markerede jeg stængerne, skar dem med en kværn. Enderne af de vandrette stænger, som vil blive forbundet med de forreste stolper, trimmede jeg efter "tenon-groove" -princippet. Det vil sige, at jeg lavede en "torn" på de vandrette stænger, og en "rille" på de lodrette stativer.

Den første til at fastgøre støttepælene til væggen. Jeg vil bemærke, at disse understøtninger ikke bør være i kontakt med gulvet; der skal være et hul på op til to centimeter. Jeg fastgjorde tværstængerne til støtteposterne. Jeg tog lige monteringsvinklen og spikrede den under de vandrette stænger i deres kryds med støttepælene. Således spikrede jeg stængerne, som brædderne og stængerne vil ligge på for stabilitet.

På samme måde samlede jeg en ramme til den nederste bænk og et lille bord til koste, hvorefter jeg lagde brædderne på rammen og fikserede dem med selvskærende skruer. For nemheds skyld skar jeg de fremspringende skarpe kanter af, slibede brædderne og rammen grundigt for ikke at plante en splint.

Indvendige døre

Installation af indvendige døre ligner i princippet installationen af ​​en indgangsdør. Damprummet har en glasdør og en trædør i omklædningsrummet. Kassen er i begge tilfælde lavet af træ, bestilt ud fra åbningens størrelse.

Kassen består af flere elementer. Samlingerne saves i en vinkel på 90 grader. Først fikserede jeg sidestrimlerne og den øverste ved hjælp af søm. Derefter indsatte han plastkiler og flere afstandsstykker mellem elementerne i kassen, blæste polyurethanskummet ud. Da det tørrede lidt ud, naglede jeg forsigtigt sidestrimlerne på dørkarmen med nelliker, som lukkede hullet og skumlaget.

Selve processen blev ikke fotograferet, så jeg vedhæfter et skematisk billede for klarhedens skyld.

Hængslerne var inkluderet, jeg fastgjorde dem til kassen og lærredet med selvskærende skruer. På denne fase af arbejdet er det vigtigt at kontrollere alle afstande med et målebånd, så døren hænger lige. Så er det kun at hænge døren på hængslerne og installere dørhåndtaget.

VVS

Billedet viser, at vi har en spand til at hælde på væggen, der er et urinal, et brusebad og en mixer med en tud. Kloakken og varmt / koldt vandrør blev installeret på det tidspunkt, hvor fundamentet blev lagt og vægge opført. Nu vil vi tale direkte om installationen af ​​VVS.

Brusebad, urinal

Lad os starte med urinalen. Min søn og jeg valgte en vægmonteret kompakt model med en hane i stedet for en cisterne, bragte den ind, pakkede den ud og fastgjorde den til væggen for at lave markeringer. Urinalet har monteringshuller, det er deres placering, samt konturen, vi markerede på væggen med en markør, efter at vi kontrollerede, om produktet var jævnt fastgjort til væggen.

Der blev boret huller til dyvler i henhold til markeringen.

Vandlåsen i urinalen er solid, vi prøvede den videre til kloakrørets udløb, hvorefter vi forbandt røret og sifonen med et specielt rør. Enden af ​​røret, der blev indsat i kloakrøret, blev pakket med hørtråd og smurt med rødt bly.

Urinalhanen er let at installere. Stykket monteres på urinalet gennem en gummipakning. Kranens højde justeres ved at dreje delene. Tilslutningen til vandforsyningsrøret foretages med en møtrik. Efter at have tilsluttet urinalet til vandforsynings- og kloaksystemet, savnede jeg leddet mellem fajancen og væggen med VVS -tætningsmiddel og kontrollerede hele systemets funktionalitet.

Lidt om den gennemblødende spand. Dette er en vidunderlig enhed, der roterer, når du trækker i kæden, og flydemekanismen inde i spanden forhindrer den i at flyde over. Skovlrammen fastgøres med dyvler, og vandet tilføres gennem en fleksibel slange.

Blanderen og bruseren installeres efter samme princip. Pakken indeholder allerede alt, hvad du har brug for, du skal kun bruge en justerbar skruenøgle og et "Unipack" eller "Moment" VVS -tape. Jeg tog excentrikken ud af boksen, skruede dem i varmt / koldt vandrør, tog derefter et niveau og justerede dem vandret, mens jeg bragte afstanden mellem dem til 150 mm (hver enkelt excentriker vendte lidt om igen).

Det næste trin var installationen af ​​selve produktet. En tråd blev viklet på excentrikken, der blev sat gummipakninger på, derefter satte jeg røremaskinen på og skruede unionsmøtrikkerne på excentrikken.

Jeg deler en anden video, som jeg så, før jeg installerede mixerne.

Kælderbeklædning

For at få badet til at se mere behageligt og interessant ud, besluttede jeg at lukke grundsøjlerne med paneler kælderbeklædning... For at sikre det kræves metalstrimler for at skabe drejebænken. Selv en gipspladeprofil vil gøre det. Jeg vil bemærke, at jeg først udfyldte det blinde område og lavede en promenade fra siden af ​​facaden, og først derefter fikserede jeg kassen og panelerne. Ellers ville det være svært at beregne panelernes højde.

Til fastgørelse af lægterne (nederst start profil i en afstand af 5 cm fra det blinde område og gulv) brugte selvskærende skruer og hjørner (skær bare stykker af gipspladeprofil af for at få hjørner). Med en skruetrækker samles hele strukturen på få timer, det vigtigste er at nøjagtigt måle længden af ​​de lodrette stivere og fastgøre de vandrette profiler i henhold til niveauet (for nemheds skyld brugte jeg et niveau og trak en referencekabel ).

Jeg fastgjorde panelerne med selvskærende skruer, skruede dem i cirka hver halve meter. I hjørnerne er maskeringselementer fastgjort på samme måde. I panelerne lavede jeg straks firkantede slots og installerede ventilationsgitre (fastgjort med selvskærende skruer i hjørnerne) - 2 gitre på hver side af badet.

Blind område

Jeg hældte det blinde område mellem badets kælder og hegnet. Læg straks drænrenden med et gitter. Ordren er som følger:

Vi har et plankegulv foran hoveddøren. De proppede bare brædder på tre parallelle stænger, trimmede kanterne med en hacksav og lagde dem ved hoveddøren.

Lærket gulv. Base - plastpaneler "som en sten".

Sidste hånd

For at badehuset kunne få et færdigt udseende, udstyrede vi verandaen med en baldakin og en hjemmelavet trappe. Højden på trin ved trappen er 18 cm, delene blev samlet på monteringsvinkler og selvskærende skruer.

Jeg lavede en sti fra porten til indgangen, nær badet lykkedes det mig at samle en kompostkasse og en anstændig ildkasse. Vi bragte møbler inde i badehuset, hængte hylder, gardiner og hængte koste. I fremtiden planlægger jeg at udstyre en forhave nær badehuset og bygge en udendørs grill.