Modtager fra en ildslukker med dine egne hænder. Sådan samler du selv en elektrisk luftkompressor

En simpel luftkompressor, med hvilken du kan udføre malerarbejde eller pumpe bildæk, kan laves med dine egne hænder af skrotmaterialer. En hjemmelavet kompressor fungerer ikke værre end dens fabriksmodstykker, og omkostningerne ved at fremstille den vil være minimale.

Du kan lave en minikompressor til at forbinde en sprøjtepistol eller airbrush fra en bilpumpe, hvilket forbedrer den lidt. Modernisering af kompressoren vil øge dens effekt (ydelse) og vil bestå i at tilpasse den til en spænding på 220 V (i stedet for 12 V), forbinde enheden til modtageren og installere automatisering.

Tilpasning af enheden til en spænding på 220 V

For at forbinde autopumpen til 220 V -netværket skal du finde nogle strømforsyningsenhed (PSU), på hvis udgang vil der være 12 V og en strømstyrke, der passer til enheden.

Råd! Til dette formål er en strømforsyningsenhed fra en computer velegnet.

Du kan finde ud af værdien af ​​den strøm, der forbruges af enheden, ved at se på dens typeskilt. I dette tilfælde vil en strømforsyning fra en pc (se figuren ovenfor) med hensyn til strøm og spænding være ganske nok.

Så hvis du sætter stikket på den elektriske ledning i din pc's strømforsyning og tænder for den, sker der ikke noget. Dette skyldes, at strømforsyningsenheden ikke tænder, før den modtager et signal fra pc'en. For at simulere at tænde pc'en, på stikket, der kommer ud af PSU'en, skal du bruge indsæt jumperen. Du skal finde en grøn ledning blandt de mange ledere, og den anden sorte, som vist på det følgende billede.

Disse ledninger kan skæres og snoes, men det er bedre at kortslutte dem med en jumper.

Da autopumpen har stik til tilslutning til bilcigarettænder, så kan du klippe den af ​​og forbinde enheden med de tilsvarende farveledninger fra strømforsyningsenheden.

Men det vil være bedre, hvis du køber en bilcigarettænder og slutter den til strømforsyningen og tilslutter selve enheden ved hjælp af et standardstik.

Der kommer 3 ledninger ud af cigarettænderen: rød - "+", sort - "-" og gul - "+", beregnet til at forbinde LED'en. Tilslut ledningerne til cigarettænderen, observer polariteten (se foto nedenfor).

Hvis du sætter stikket fra enheden i cigarettænderen, får du en elektrisk 220V luftkompressor, der ikke kun kan pumpe dæk op, men også fungerer med en airbrush.

Tilslutning af yderligere elementer

For at tilslutte enheden til modtageren skal du samle strukturen vist i diagrammet nedenfor.

Denne sele indeholder følgende elementer.

1. Tværstykke, der har alle udgange med BP1 / 2. Mærkning betyder: "ВР" - indvendig gevind, "1/2" - gevinddiameter i tommer.
2. T-shirt, har alle udgange med НР1 / 2 ("НР" - udvendig gevind).
3. Porte i mængden af ​​2 stk. (BP1/2 - BP1/2). Designet til at blokere luftbevægelser i begge retninger. Dobbelt markering betyder, at der er et indvendigt gevind på begge sider af ventilen.
4. ... Designet til at tillade luft at passere i kun én retning. En simpel fjederbelastet ventil BP1 / 2 - BP1 / 2 kan installeres. Hvis du planlægger at arbejde med et tryk på 6-7 bar, skal du vælge en kontraventil, der ikke har plastdele.
   
   
5. Lige brystvorte, er en adapter med 2 udvendige gevind (HP1 / 2).
6. Reducerende brystvorte HP1/2 - HP1/4. Giver dig mulighed for at skifte fra en udvendig gevinddiameter til en anden.
7. Udvidelse(60 mm) НР1 / 2 - НР1 / 2. Dette er den samme brystvorte, kun lige. Det vil sige, at gevindene i begge ender har samme diameter.
8. Reducerende kobling... Det er en adapter fra et indvendigt gevind med en diameter til et indvendigt gevind med et andet. I dette tilfælde fra BP1 / 2 til BP1 / 8.
9. T-shirt, som allerede har alle output med tråd HP1 / 8.
10. Lige kobling BP1/8 - BP1/8. Har 2 identiske indvendige gevind.
11. Slangeadapter HP1/8.
12. Trykregulator (pressostat) med fugt-olieudskiller... Pressostaten gør det muligt at holde lufttrykket i modtageren ikke lavere end minimum og ikke højere end det maksimalt tilladte niveau. Affugteren skal ikke installeres, hvis enheden skal bruges som dækpumpe. Ved brug af enheden til maling er installation af en fugt-olieudskiller en forudsætning.
    
    

    

    Ovenstående rørsystem forudsætter 2 udløbsfittings: den første til luftudgang til sprøjtepistolen (airbrush), og den anden til dækpumpe.

13. Reducerende brystvorte HP1 / 4 - HP1 / 8.
14. Futorka(НР1 / 4 - ВР1 / 8), er en adapter fra en større udvendig gevinddiameter til en mindre indre gevinddiameter.
15. Trykmålere... Disse enheder giver dig mulighed for visuelt at kontrollere niveauet af lufttryk i modtageren og ved forsyningen til hovednettet.

Ved samling af alle elementer er det nødvendigt brug gevindtætningsmiddel for eksempel fum tape. Trykmålere kan tilsluttes gennem højtryksslangeskæringer. Sidstnævnte skal trækkes over adapterne og fastgøres med klemmer.

Trykmålerne kan skrues direkte på gevindet uden brug af slanger, hvis du ikke skal føre dem til frontpanelet på enheden.

Hvordan kompressorrøret samlet i henhold til diagrammet ser ud, er vist på følgende billede.

En modtager til en autokompressor kan laves af et metalrør med stor diameter svejset på begge sider, en ildslukker eller en gascylinder. Hvis kompressoren kun skal fungere med en airbrush, kan et konventionelt rørløst hjul fra en bil tjene som modtager.

Vigtig! Når man vælger en beholder til modtageren, skal man tage højde for, at autopumpen ikke kan arbejde mere end 10 minutter. løbende. Derfor skal modtagerens volumen være lille (ca. 20 liter), så enheden kan hæve lufttrykket i den til det nødvendige niveau, inden der er gået 10 minutter.

En simpel version af enheden fra en ildslukker / gasflaske

Det er ret enkelt at lave en kompressor med egne hænder ved hjælp af en ildslukker eller en gascylinder som en opbevaringstank til luft. For eksempel selve kompressorenheden, hvis du vil lave en kraftig enhed, kan du tage fra Zilovsky-kompressoren... Men først skal det ændres lidt.

Bor 2 huller i hver plejlstang (samlet, sammen med bøsninger) og 1 hul i hver plejlstangshætte.

Når enheden er i drift, vil olien i krumtaphuset strømme gennem disse huller til foringerne og reducere friktionen mellem dem og krumtapakslen.

Hvis du tager til modtager ildslukker, så skal du først fjerne alle unødvendige dele fra den og efterlade kun selve beholderen og låget.

Støbejernsdækslet skal være gevindskåret ¼”. Under støbejernsdækslet er det også nødvendigt at lægge en gummipakning, hvis den ikke var der, og skrue dækslet med fum tape for at forsegle tråden.

Trinnene til at forbinde alle trimelementerne blev beskrevet i begyndelsen af ​​artiklen. Men da denne enhed er lavet af en ZIL 130 kompressor og er mere kraftfuld end den tidligere betragtede, vil det være nødvendigt at installere en sikkerhedsventil (nød). Det vil aflaste overskydende tryk, hvis automatiseringen af ​​en eller anden grund ikke virker.

Du kan også gøre gasflaske kompressor... Men først skal du frigive gas fra cylinderen og derefter dreje ventilen. Dernæst skal du fylde cylinderen helt med vand for at fjerne den resterende gas. Cylinderen skal skylles med vand flere gange og om muligt tørres. Normalt er en gasbrænder installeret under cylinderen, og al fugt fordampes fra beholderen.

Der skrues en fod ind i hullet, hvor ventilen blev placeret, og ind i den er et kryds, hvorpå automatikken og hele omsnøringen er fastgjort. Der skal bores et hul i bunden af ​​cylinderen, og der skal svejses en kondensafløbsfitting på. Der kan monteres en almindelig vandhane på armaturet.

Til fastgørelse på motorens modtager og kompressorblokken, metal hjørneramme. Monteringsbolte er forsvejset til cylinderen. Rammen vil blive fastgjort til dem (se billedet nedenfor).

Vigtig! Motoren til denne enhed skal have en effekt på ca. 1,3-2,2 kW.

Du kan også selv lave en kompressor til oppumpning af dæk fra en motorsav der ikke kan repareres. Enheden er lavet af motoren, det vil sige fra stempelenheden: udløbsslangen er forbundet gennem en kontraventil i stedet for tændrøret, og udstødningshullet er lukket. Enten en elektrisk motor eller en konventionel elektrisk boremaskine kan bruges til at rotere krumtapakslen.

En luftkompressor lavet af et køleskab, mere præcist, fra dens enhed, er den mest støjsvage. Men du skal vide, at sådan et apparat har ikke høj ydeevne... Med den kan du kun pumpe bilens dæk op eller arbejde med en airbrush. Til normal drift af forskellige pneumatiske værktøjer (skruetrækker, kværn, sprøjtepistol osv.) Er denne enheds ydelse ikke nok, selvom der er tilsluttet en modtager med stor volumen. Selvom du på internettet kan finde designs bestående af to eller tre kompressorer forbundet i serie, forbundet til en stor modtager.

Så enheden fjernet fra køleskabet har startrelæ med strømledning... Der kommer også 3 kobberrør ud af apparatet. To af dem er designet til luftindtag og -udløb, og den tredje (forseglet) - til oliepåfyldning. Hvis du tænder for enheden i kort tid, kan du bestemme, hvilket af de to rør, der suger luft ind, og hvorfra det blæses ud.

Følgende figur viser, hvordan man samler hele strukturen, bestående af enheden, modtageren og trykregulatoren med manometer.

Råd! I stedet for et filter ved udløbet, som nogle gange brister af højt tryk, er det bedre at installere en fugt-olieudskiller. Dets tilstedeværelse er påkrævet, hvis enheden skal bruges til maling.

Installeret på indløbsrøret luft filter for at forhindre støv i at komme ind i enheden. For at automatisere processen med at pumpe luft kan du installere automatisering i form af en trykafbryder.

DIY højtrykskompressor

Højtrykskompressoren (HP) er fremstillet af to-trins kompressorhoved AK-150.

Som en køretur, kan du tage 380 V motor med en effekt på 4 kW... Transmissionen af ​​rotation af motorakslen til stempelgruppens aksel udføres ved hjælp af en excentrisk, som også fungerer som et drev til en oliepumpe af stempeltype. Det skaber et olietryk på omkring 2 kgf/cm 2.

Trykluft, der forlader det sidste trin, kommer ind gennem en adapter med en installeret trykmåler ind i monteringen af ​​en liter cylinder, som er installeret i dens nederste del. Der er også en kondensafløbsventil. Ballonen er fyldt med malede glaskrummer og fungerer som en fugt-olie-separator.

Luft kommer ud fra toppen af ​​cylinderen gennem fingerbeslaget. Kompressor køling er vandbåret. Efter 45 min. driften af ​​enheden varmer vandet op til 70 grader. Forfatteren af ​​denne enhed hævder, at det i løbet af denne tid er muligt at puste 1 cylinder på 8 liter og 2 cylindre på 4 liter op til 260 atm.

I dag vil jeg fortælle dig, hvordan du gør gør-det-selv kompressor fra en kølepumpe. Der er allerede en enorm mængde forskellige oplysninger om dette emne, men min erfaring er vigtigere end en andens, og jeg besluttede at samle det selv og fortælle dig om det (endnu en gang)

Start

Mange af os har tænkt på sådan noget lort som en kompressor. Der er mange anvendelsesområder for det: fra modellering til airbrushing, fra maling af nogle fejl i overfladen til maling på møbler til hjemmet. Og det er klart, at denne enhed skal være så kompakt og støjsvag som muligt. Markedet for disse enheder er heller ikke tomt og tilbyder en bred vifte af kompressorer, fra simple til professionelle. Enkle enheder er som regel bullshit, ikke pengene værd at smide væk, professionelle er enten for dyre eller ikke nødvendige på grund af deres "professionalisme". Den midterste er ret vellykket model. Det vigtigste er at vælge modeller med en modtager. Men disse modeller er allerede i området 6-8 tusind rubler. Og alt ville være fint, men vi er ikke en af ​​dem, der køber færdige enheder, det er vigtigere og mere behageligt for os at lave dem selv! Jeg samlede min egen kompressor til maling af flymodeller.

Kørte

Til arrangementet har vi brug for følgende detaljer:

1. modtager (i vores tilfælde - en ildslukker til 5 liter, der er ingen mening i mindre)
2. pumpen fra køleskabet (jeg fik C-K140N5)
3. metalrør og hjørner til rammen (jeg brugte dem, der bruges ved montering af montrer)
4. vippekontakt (for at tænde / slukke pumpen)
5. 220v strømledning
6. ledning til tilslutning af en trykafbryder 220v, 1 meter
7. trykafbryder RDM-5 (driftstrykområde: 1,0 - 5,6 atm.)
8. manometer (stort set ethvert lille manometer er velegnet, med en skala på ikke mere end 4 atm., vi pumper alligevel ikke mere; for ilt vil det være enten for argon eller for en anden gas - det er ligegyldigt)
9. 2 brændstoffiltre
10. brændstofslange
11. 5 metalslangeklemmer
12. 4 metalklemmer til at fastgøre hele strukturen til rammen (lange klemmer, 40 centimeter, selvom det hele afhænger af din modtager)
13. alle former for fittings, adaptere, overtryksventil, hjørner og kryds
14. fumlenta (et par store babinaer)

Ramme

Vi samler det fra jernrør og hjørner. Du skærer alt dette i overensstemmelse med dimensionerne af den fremtidige kompressor. Det er mere bekvemt at bruge en "kværn", en håndsav til metal vil bringe dig en hel times fysisk aktivitet og tabte kilo (selvom du muligvis har brug for det).

Derefter vrider vi alle disse rør til en enkelt struktur, hvilket vil bringe en masse glæde med glansen af ​​forkromede overflader og erkendelsen af, at du allerede er lykkedes på kompressorstrukturens tornede vej. Åh, og glem ikke, at du skal bruge en 6 "intern" unbrakonøgle.

Modtager

Som modtager brugte jeg en gammel OP-4 (G) -AVCE-02 ildslukker. Brandslukkeren var fuld, og jeg havde det meget sjovt som teenager at fylde garagerne omkring mig med puddertåge, da jeg tømte den. Cylinderens volumen er cirka 4,5-5 liter.

Når du har skruet hætten af ​​den, taget patronen ud og smidt det hele væk, vil spørgsmålet besøge dit hoved: "Men hvad skal man skrue på halsen på cylinderen i stedet for hvad der var, og hvordan skruer man noget til dette enorme hul? " Svaret er både enkelt og komplekst: Du skal enten finde en adapterhætte på markederne i din by, fra en 1/2" cylinder, eller bestille en fremstilling. Jeg bestilte sådan en adapter på en fabrik, hvor de laver alle slags stykker jern. Hvis du bestiller, så glem ikke at nævne, at dette lort skal have kanter til nøglen, ellers vil du ikke rigtig vride det med dine hænder. Bestilling er forresten også ret simpel: Fang den første hårde arbejder, du støder på, og bed ham om at lave denne ting for en acceptabel (for dig) penge, det kostede mig 200 rubler.

Pumpe

Pumpen (model C-K140N5) blev givet til mig af en arbejder, i fremragende stand, fra et gammelt køleskab, som mine forældre smed. Efter at have renset det for støv, savede jeg de ekstra rør af, for ikke at forstyrre i fremtiden, alligevel vil der blive brugt slanger.

Han trak et stykke af brændstofslangen op på luftindtagsrøret, fastgjorde det med en klemme og monterede brændstoffilteret, så pumpen ikke ville trække noget snavs ind.

Og jeg blinkede en vippekontakt ind i panelboksen ...

Jeg rørte ikke ved "olie"-røret, mens der stadig var olie i pumpen.

Node, så at sige, ledninger

Efter at have set nok billeder på netværket, besluttede jeg mig for at komme til byggemarkedet for at købe alle reservedele der. Men det viste sig ikke at være så nemt, fordi halvdelen af ​​detaljerne manglede, og sælgerne vidste intet om anden halvdel, og fra deres konsultationer var det hverken varmt eller koldt.

Efter den næste samling og spekulation i designet, indså jeg, at jeg ikke købte alle delene og købte selv de forkerte. Til sidst, her er min liste (beklager, hvis jeg ikke nævner nogle detaljer korrekt):

• 3 adaptere 1/2"- 1/2"
• 1 hjørne 1/2"
• 2 krydsstykker 1/2"
• 1 ventil til udluftning af modtageren 1/2"
• 1 adapter 1/2" - slange
• 1 adapter 1/2" - hvor mange xs, pr. møtrik ved trykafbryderen, den er lille, jeg hentede den lige i butikken
• 1 adapter 1/2" til trykmåler (afhænger af din trykmåler)
• trykmåler
• ja, selve trykafbryderen

Installationsdiagram af alle dele.

Alle forbindelser rulles med fumlent på følgende måde: det første lag er viklet indtil det øjeblik, hvor relieffet af tråden stadig er synlig under fumlenten. Snoet ind, skruet af. Fumlenta "satte sig" i udskæringen. Det andet lag er viklet, hvilket mere skjuler aflastningen af ​​tråden - det skrues helt ind.

Hele enheden samles og monteres på modtageren. Ved montering af den "bestilte" adapter kan der tilføjes en gummipakning til modtageren. Hvis du selv skærer det til, så brug et hårdt, tykt gummi, ikke en form for cykelslange.

Samling af alle dele i en enkelt struktur

Så vi har allerede samlet de enkelte elementer i kompressoren, nu skal vi kombinere alt dette i et enkelt design.

Vi sætter modtageren i rammen, sætter pumpen på den (hvis du har en pumpe uden gummifødder, anbefaler jeg kraftigt, at du kommer med en erstatning til dem!), Træk jernklemmerne gennem pumpebenene, på siderne af modtageren og fastspænding af rammerørene. Det skal se sådan ud:

Inden da samler vi selvfølgelig distributionsenheden og fastgør den til modtageren.

Dernæst forbinder vi slangerne ved at skære et brændstoffilter ind i dem, for en vis filtrering af luften til modtageren. pumpen har en synd bag sig - den spytter olie. Og hvis denne olie ikke holdes op til modtageren, så vil der i sidste ende være en sump i modtageren, som konstant skal tømmes (jeg ved ikke hvordan - jeg vil ikke vride og stramme møtrikkerne) . Det er vigtigt, at filteret ikke er lodret, men i en hældning på cirka 45 grader, så olie ophobes i bunden af ​​filteret og ikke dræner længere ind i rørledningen. I stedet for et brændstoffilter kan du bruge et hjemmelavet design, der vil have et oliereservoir og en kontaktløs (mellem indgang og udløb) luftpassage.

Elektrisk kredsløb

Hvordan man tilslutter netledningen til pumpen, tror jeg, du selv vil gætte, og hvordan man inkluderer en vippekontakt i dette kredsløb - endnu mere. Overvej kun én ting: trykafbryderen er designet til at tænde for pumpen og slukke for den, når visse tryk er nået, hvis værdier er indstillet på selve relæet (se manualen til relæet). Derfor må man ikke glemme at tænde for relæet ind i det elektriske kredsløb, men så vippekontakten er i kredsløbet FØR relæet, og slukker for hele systemet som helhed.

Afprøvning

Efter at have samlet alt i en enkelt "organisme", skal du opleve det. Jeg testede kompressoren uden airbrush og trykreducer. i skrivende stund er disse dimser endnu ikke blevet leveret fra netbutikken. Jeg lukkede udgangen til airbrushen med en prop.

Vi tænder! Pumpen begyndte at pumpe, trykmåleren viser en stigning i trykket. Vi svinger den op til omkring 3 atm. Deaktiver. Vi lytter til, om det fløjter, hvor, hvis der er en luftlækage, hvis plastikbrændstoffiltrene er sprunget (jeg er stadig ikke sprunget, så de er i stand til at modstå dette tryk). Nu, efter manualen til pressostaten, justerer vi den til de ønskede grænser. Jeg satte den øvre grænse til 2,8 atm. (pumpen er slukket), den nederste er 1,9-2,0 atm. (pumpen tænder). Reduceren vil allerede være i stand til at regulere udgangstrykket til airbrushen.

Parat

Her er vi med dig og har samlet det næste kølepumpe kompressor, en brandslukker som modtager og et par dele. Enheden er enkel, kompakt nok (til en hjemmelavet!), Fungerer godt og, vigtigst af alt, STILLE! Jeg brugte omkring 2,5 tusind rubler på alle detaljer, hvilket er mindst to gange mindre end det industrielle design. Men han gjorde det selv!

Jeg ønsker dig held og lykke med at samle denne enhed!

Mange håndværkere ved, at du kan lave en kompressor fra et køleskab med dine egne hænder! Kan . Men de færreste ved præcis, hvordan man gør det! I denne artikel vil vi forsøge at give et udtømmende svar på, hvordan man laver en kompressor med egne hænder, så alle kan skabe dette udstyr derhjemme.

Når alt kommer til alt, hvis du ser på det, så er det i det væsentlige nødvendigt med luftkompressoren i enhver garage. Ved hjælp af en kompressor kan du pumpe hjulene op uden at besøge en servicestation eller dækmontering, tilføre luft til et fungerende pneumatisk værktøj eller blot blæse støv af den overflade, der skal behandles. Så lad os overveje installationsmuligheden til maling.

Fabriks- eller hjemmelavet kompressor

Der er en liste over specifikke krav til en malerstation. Hovedbetingelsen er behovet for en ensartet luftstrøm uden urenheder. De standardfejl, der skyldes tilstedeværelsen af ​​fremmede partikler, omfatter grus, shagreen eller hulrum i emaljebelægningen. I tilfælde af en ujævn maling kan der dannes dryp eller en mat hæl.

Selvfølgelig, hvis du er opmærksom på mærkede luftkompressorer, er sådanne installationer udstyret med alle de nødvendige funktioner til højkvalitetsdrift af en airbrush. Den eneste ulempe ved sådanne enheder er deres omkostninger.

For at spare penge og samtidig skabe en funktionel model, der ikke vil være ringere end professionelt udstyr, skal du gøre dig bekendt med den teoretiske informationsbase eller se en video om emnet "en kompressor til at male en bil med dine egne hænder. "

Funktionsprincippet for enhver model, uanset om den er hjemmelavet eller fabriksfremstillet, er det samme. For højt tryk opbygges i reservoiret. Metoden til luftindsprøjtning er anderledes (manuel, mekanisk). Ved manuel fodring er der betydelige besparelser i penge, men der forbruges meget energi. Trods alt kræver processen konstant overvågning.

Automatisk pumpning undgår disse ulemper, bortset fra at olien til luftkompressoren kræver periodisk udskiftning. Således er der en ensartet luftforsyning til koblingsudstyret. I teorien ser dette ekstremt enkelt ud, så det er muligt at oprette en brugbar kompressorstation på kort tid.

Gør det selv

Så vi vælger fremstillingen af ​​en malerinstallation fra et konventionelt bilkamera. Liste over påkrævet materiale:

1. Bilkamera, der fungerer som modtager;
2. En pumpe med en trykmåler, der fungerer som en supercharger;
3. Kammer brystvorte;
4. Reparationssæt;
5. Den sædvanlige syl.

Nu kan du begynde at lave kompressorstationen. Kammeret skal tjekkes for utætheder, hertil skal det pumpes op. Hvis der er luftlækager, er det nødvendigt at løse dette problem, enten ved limning eller ved vulkanisering med våd gummi.

Derefter skal du lave et hul i den fremstillede modtager ved hjælp af en syl. Her placeres en brystvorte, hvorigennem en ensartet trykluftstråle kommer ud.

Et ekstra beslag fastgøres ved limning. Et reparationssæt hjælper med at løse dette problem. Derefter tilsluttes beslaget til sprøjtepistolen. For at kontrollere, hvordan luftstrømmen kommer ud, skal du skrue nippelen af.

I dette tilfælde forbliver den oprindelige brystvorte, den vil tjene som en ventil og holde overskydende tryk. Endelig skal du bestemme niveauet af tryk ved at sprøjte maling på en metaloverflade. Hvis emaljen lægger sig jævnt, fungerer installationen godt.

Derudover kan trykværdien kontrolleres med en trykmåler. Men dets niveau, selv efter at have trykket på beluftningstasten, bør ikke være brat.

Det er ikke svært at designe en kompressor, men efter dens fremstilling kan enhver sikre sig, at reparation eller lakering af en bil bliver meget mere effektiv, end den var med en spraydåse.

Blandt de sidste afskedsord skal tilskrives det faktum, at det er nødvendigt på enhver mulig måde at undgå at komme ind i bilens kamera af vand eller støv. For at forhindre disse partikler i at komme ind i sprøjtepistolen senere, ellers skal du male igen.

Som et resultat af korrekt drift vil den oprettede installation fungere i lang tid, men det er bedre at automatisere pumpningen af ​​luft.

Semi-professionel luftblæser

Eksperter har gentagne gange lavet anmeldelser om, at hjemmelavede kompressorenheder har en længere levetid. Desuden blev sammenligningen foretaget med indenlandske og udenlandske modeller.

Dette, selvfølgelig, fordi installationen er lavet med dine egne hænder. Derfor vil vi overveje muligheden for, hvordan man laver en kompressor fra et køleskab, som ikke selv vil være ringere end produkter fra berømte virksomheder. Så til fremstilling kræves følgende materialeliste:

• Kompressor modtager;
• Trykmåler;
• Relæ til overvågning af trykket i kompressoren;
• Adaptere med gevind;
• Brændstoffilter (benzin);
• Reducer med olie-fugt-separerende filter;
• Vandforsyningskryds med ¾ tommer gevind;
• Kompressor enhed motor;
• Klemmer er bil;
• Motorolie (10W40);
• Kontakt (220 V);
• Oliebestandig slange;
• Messing rør;
• Almindelig sprøjte;
• Tykt bord;
• Kompressor rust konverter;
• Power system filter (diesel);
• Metal maling;
• Møtrikker, skiver, tappe;
• Hjul til møbler;
• Tætningsmiddel, tape fum;
• Fil.

Arbejdsmekanisme

For at forenkle proceduren kan en kompressor fra en gammel køleenhed i sovjetisk stil tjene som motor. Der er et positivt punkt her, nemlig tilstedeværelsen af ​​et kompressorstartrelæ.

Sovjetiske modeller overgår deres udenlandske konkurrenter ved at generere højere pres. Efter at have fjernet den udøvende enhed, er det nødvendigt at sætte den i orden, så den frigøres fra opbygning af rust.

En rustkonverter hjælper med at rense kompressoren for at undgå yderligere oxidation. Således vil kroppen af ​​arbejdsmotoren blive forberedt til efterfølgende maling.

Installationsdiagram

Efter at have gennemført den indledende del, kan du begynde at skifte olien. Når alt kommer til alt, hvis du ikke bøjer dit hjerte, så er det ikke nok, hvilket køleskab der formåede at gennemgå regelmæssig vedligeholdelse eller olieskift. Et sådant hændelsesforløb er dog også fuldt ud berettiget, for i dette tilfælde er systemet fuldstændig isoleret fra atmosfæriske påvirkninger.

Så semisyntetisk olie er fint til denne procedure. Desuden er det ikke værre end kompressorolie og har en tilstrækkelig mængde nyttige tilsætningsstoffer.

Gå videre og find 3 rør på kompressoren, hvoraf 2 er åbne, det ene er forseglet. I vores tilfælde vil åbne rør blive brugt til luftcirkulation (indtag og udløb). For at forstå, hvordan luften bevæger sig, skal du aktivere kompressoren i kort tid. Husk eller skriv derefter ned, hvilken luftkanal der trækker luft ind, og som tværtimod frigiver den.

Formålet med det forseglede rør er til rutinemæssige olieskift. Derfor skal den lukkede ende fjernes. Filen hjælper os med dette, som skal skæres rundt om røret. Når du gør dette, skal du sørge for, at ingen spåner trænger ind i kompressoren.

Derefter er det nødvendigt at afbryde enden af ​​røret og dræne olien i en hvilken som helst beholder for at fastslå dens volumen til efterfølgende udskiftning. Derefter tager vi sprøjten og fylder semisyntetikken i, men i et større volumen, end der blev drænet.

Når olien er fyldt, skal motorsmøresystemet slukkes. Dette kan gøres ved at vælge en skrue, hvorefter denne skrue vikles med et fum tape og snos til et rør. Det er tid til at minde dig om, at oliedråber nogle gange vil sive fra blæserens udløbsluftrør.

Derfor kommer kompressorolieudskilleren til undsætning.

Når det angivne arbejde er afsluttet, er det tid til at begynde at samle installationen. Du skal starte med at forstærke motoren med et startrelæ på en træbase, så den er i en sådan position, som den var på rammen.

Dette er nødvendigt på grund af kompressorrelæets følsomhed over for den rumlige position. For at være mere præcis skal der tegnes en pil på topdækslet. Det er vigtigt at observere nøjagtigheden her, fordi den korrekte skift af tilstande vil afhænge af installationen af ​​kompressoren.

Luftbeholder

En glimrende løsning på problemet ville være ildslukkercylindre. Det afhænger af deres evne til at modstå højt tryk, desuden har cylindrene en betydelig sikkerhedsmargin, er fremragende som tilbehør.

Så lad os tage OU-10 ildslukkeren som grundlag. Dens arbejdsvolumen er 10 liter. Ifølge de tekniske egenskaber kan cylinderen modstå et tryk på 15 MPa. Nu skal du skrue låse- og startanordningen af ​​vores emne, og derefter skrue adapteren i.

Hvis der i dette tilfælde opdages spor af korrosion, skal de fjernes med en rustkonverter. Selvfølgelig er ekstern fjernelse ikke vanskelig, men internt vil det kræve tålmodighed. Derfor fylder vi transduceren inde i beholderen og ryster indholdet.

Efter rengøring kan du skrue VVS -edderkoppen i. Således blev to arbejdsdele af vores kompressorenhed forberedt.

Samling af dele

For at gøre det lettere at opbevare og flytte arbejdsdele er det bedst at placere dem på samme base. Som tidligere nævnt er der brug for et træplade, som vil tjene som grundlag for pålidelig fastgørelse af motoren samt ildslukkerens krop.

Derfor vil vi bruge gevindstænger som motorophæng, som skal skrues ind i de forborede huller. Udover det hele skal du selvfølgelig også bruge nødder (skiver).

Så skal du placere modtageren i oprejst position, her vil 3 plader krydsfiner være nyttige. I dette tilfælde skal du i et ark lave et hul til ballonen. Resten af ​​pladerne er fastgjort med selvskærende skruer til hovedpladen og limet til arket, der holder modtageren.

Men på tærsklen skal du stadig hule en fordybning i træbunden under bunden af ​​modtageren. Og endelig, for at strukturen skal være manøvredygtig, skal du skrue møbelhjulene fast i bunden.

Efter alt det er gjort, er det nødvendigt at sikre, at systemet er beskyttet mod mulig støvindtrængning. Et groft benzinfilter vil komme til undsætning. Det vil fungere som et luftindtag.

Gummislangen og blæserens indløbsrør vil blive brugt her. Det skal bemærkes, at der er lavt tryk ved kompressorstationens indløb, hvilket betyder, at der ikke er behov for at styrke kontakten ved hjælp af bilklemmer.

Således har vi oprettet et indløbsfilter til kompressorenheden. Der skal installeres en olie-fugtudskiller ved stationens udløb, som vil blokere for indtrængen af ​​vandpartikler. Strømforsyningsfilteret vil blive brugt her. På grund af det øgede tryk ved kompressorstationens udgang vil der herfra blive brugt bilklemmer.

Så turen kom til det olie-fugt-separerende filter. I dette tilfælde skal den forbindes til indløbet på reduktionsventilen, som er nødvendig for at afkoble reservoiret og blæserens udløb ved tryk. Det betyder, at vi skruer udløbet ind i det tidligere forberedte tværstykke på venstre side, og til højre skruer vi en trykmåler ind, takket være hvilken vi vil være i stand til at styre ballontrykket. Oven på krydset skal du skrue kontrolrelæet i.

Tilstedeværelsen af ​​kontrolrelæet vil gøre det muligt at indstille området for modtagerens trykhøjde, samt at afbryde forsyningskredsløbet i superladeren i tide. Når det kommer til aktuatoren, anbefales det at bruge PM5 (RDM5).

Ved hjælp af disse enheder vil kompressoren tænde, hvis lufttrykket i tanken falder under det indstillede mærke og slukke, hvis de indstillede parametre overskrides.

Det nødvendige tryk indstilles på relæet ved hjælp af to fjedre. Den store fjeders funktion er at skabe et minimumstryk, mens den lille fjeder er ansvarlig for at justere den øvre grænse, hvilket effektivt indstiller nedlukningsgrænsen for kompressorenheden.

РМ5 (РДМ5) blev oprindeligt produceret til brug i vandforsyningsnettet, faktisk er disse almindelige to-kontakts afbrydere. I vores tilfælde bruges den ene kontakt til at forbinde 220 V netværket med nul, mens den anden kontakt går til at forbinde til superladeren.

Vi udfører netværksfasen gennem en vippekontakt for at forbinde til den anden indgang på kompressorstationen. Hvis der er en vippekontakt i det elektriske kredsløb, vil vi hurtigt kunne afbryde systemet fra netværket, hvilket sparer dig for at køre til stikkontakten.

Naturligvis skal alle forbindelser loddes og omhyggeligt isoleres. Derefter kan du male den færdige installation og udføre testtest.

Justering af trykket

Så efter at have samlet strukturen er det ret naturligt at kontrollere det. For at gøre dette skal du tilslutte en sprøjtepistol eller som ekstraudstyr en pneumatisk pistol. Derefter, uden at tænde for vippekontakten, forbinder vi stikket til netværket.

Vi sætter reguleringsrelæet på minimumstrykket, og vi leverer strøm til blæseren. Glem ikke trykmåleren, som giver dig mulighed for at kontrollere trykket i tanken. Efter at vi var i stand til at sikre, at relæet slukker motoren, skal vi kontrollere tilslutningerne.

Det er her en klassisk sæbeopløsning kan hjælpe. Hvis systemet består tæthedstesten, kan resterende luft udluftes fra reservoirkammeret. Det skal bemærkes, at i tilfælde af trykfald under de indstillede grænser, skal relæet starte kompressoren. I tilfælde af servicebarhed af alle systemer, er det muligt at begynde at male enhver del.

Samtidig bør du ikke belaste dig selv med foreløbig metalbearbejdning. Det er vigtigt for os at indstille det tryk, der skal til for at male produktet.

Sådanne eksperimenter vil give os mulighed for at bestemme den atmosfæriske værdi, så farvningen af ​​ethvert produkt sker i et jævnt lag. Derudover er det meget vigtigt, at hele denne proces foregår med et minimum af blæseraktivering.

Det er således muligt at opsummere resultaterne. Bilkompressor fremstilling, løftebeskæftigelse for enhver bilentusiast.

Selvfølgelig er det svært at argumentere med det faktum, at den anden version er mere kompliceret og vil tage længere tid at fremstille, men takket være det automatiske trykkontrolsystem, såvel som tilstedeværelsen af ​​en supercharger-opstart, arbejder med sådant udstyr vil blive en vedvarende fornøjelse.

Derudover behøver du ikke længere at styre modtagerens kamera. En sådan station gør det muligt at male en bil, et hegn i en landsby eller en garageport.

For den langsigtede drift af den oprettede kompressor vil det være nødvendigt at udføre periodisk rutinevedligeholdelse. . Du kan bruge en sprøjte til at dræne olien. I dette tilfælde skruer vi påfyldningshullet af, sætter en slange på røret og pumper minedriften ud. Frisk olie kan også pumpes ved hjælp af en sprøjte. Filtre udskiftes efter behov, herunder i tilfælde af et fald i hastigheden for påfyldning af tankkammeret.

Lav eller køb

I dag er markedet fyldt med en række forskellige kompressorudstyr. Der er stempelinstallationer, vibrationsenheder, skruestationer og andre enheder, der produceres til forskellige formål. Færdige installationer kan købes i autoreservedelsbutikker eller på specialiserede steder.

Et stort sortiment kan gøre det svært at vælge det rigtige produkt. Men uanset hvad, hvis du beslutter dig for at købe en færdiglavet station, skal du fokusere på undersøgelsen af ​​tekniske parametre, omkostninger og anmeldelser.

For at opnå en kvalitetsgaranti er det bedre at købe udstyr af kendte mærker, men et dyrt produkt vil retfærdiggøre sig selv i tilfælde af en professionel bilreparationsvirksomhed. Lidt kendte produkter kan svigte dig, så det er bedst ikke at risikere det.

Ofte er materialer af lav kvalitet installeret i budgetmuligheder. Der er hyppige tilfælde af fejl på installationer på grund af øjeblikkelige sammenbrud af enkelte dele, mens garantireparationer vil tage meget tid.

Som allerede nævnt er håndlavet montage ofte mere pålideligt end fabriksmontering. Et separat plus er de tekniske parametre. For eksempel, ifølge statistikker, tjener kompressorer fra køleskabe i årtier. Med hensyn til ildslukkeren kan vi sige, at dette produkt har en tifold sikkerhedsmargen.

Derfor er det bedre ikke at købe det, du er usikker på. Derudover ved du, efter at have studeret det aktuelle materiale, hvad du skal lave en kompressor med dine egne hænder, du kan endda i et hjemligt miljø. En vellavet enhed vil misunde dine garagenaboer.

En anden historie

Lad os starte med at formalisere de tekniske krav til frugten af ​​håndskrevet teknik. Lad os sige, at det hele startede med købet af en ny dobbeltvirkende airbrush. Derfor er spørgsmålet om fremstilling af en kompressorenhed med en modtager blevet ekstremt nødvendigt.

En dobbeltvirkende airbrush har evnen til at styre luftstrømmen og også til at lukke den og åbne luftkanalen. I Europa bruges en sådan enhed med en separat trykluftcylinder. Så en kompressor med et reservoir tjener som en beholder til at opsamle luft, og en airbrush bruger denne luft.

Naturligvis er hovedkomponenten kompressoren. Her kommer et gammelt køleskab til undsætning, hvorfra du kan fjerne en fremragende kompressor. For at gøre dette kan du gå gennem de websteder, der sælger køleudstyr.

Vi bestemmer prisen og bestiller levering, men inden da skal vi også skrive navnet på producentens firma ned og besøge hjemmesiden. Så i vores tilfælde er producenten Danfoss. På virksomhedens hjemmeside downloader vi den tekniske beskrivelse af kompressoren.

Overvej derefter en sådan mulighed som en modtager til en kompressor med dine egne hænder. Her skal du selvfølgelig bruge en tank, der er lavet til at indeholde gasser eller kan tåle højt tryk. Det er optimalt, hvis en sådan beholder opfylder kravene i GOST. Derfor ekskluderer vi straks beholdere, såsom en plastbeholder eller flaske. Overvej mulighederne for tanke:

1. Kulsyre ildslukker. Tåler tryk - 10 atmosfærer. Kapacitet - 3 l / 5 l / 10 l. Ulemper - metrisk tråd ved indgangen.
2. Hydroakkumulator. God beholdervolumen, med lavt arbejdstryk. Praktisk tråd ved indgangen. Ulemper - skal finjusteres, da den indefra er opdelt i en membran, der indeholder kuldioxid. Membranen skal fjernes.
3. Ilt ballon. Tåler højt tryk. Ulemper - kun ekstremt tunge modeller er tilgængelige.
4. Propan flaske. Generelt ligner det en ildslukker, men producenten anbefaler ikke deres brug til trykluft.

Forbindende links

Efter at vi har besluttet os for kompressoren og har valgt det rigtige produkt til modtageren, er næste skridt at kombinere dem. Derudover skal du løse problemet med luftstrøm til airbrushen.

Du kan starte med en enhed, der er tilsluttet direkte til modtageren og sørger for luftfordeling. Det skal huskes, at nøglefaktoren er dens kompatibilitet med modtagerstikket. Dernæst er vi opmærksomme på trykafbryderen, som vil sikre nedlukning og aktivering af kompressoren.

Den bedste mulighed for et relæ ville være RDM-5, som bruges til VVS-systemer. Denne model er bredt tilgængelig kommercielt, og det gode er, at dens stik er designet til et eksternt tomme gevind.

Derefter bestemmer vi trykindikationen i modtageren. Til dette har vi brug for en 10 atmosfæres trykmåler, den har også en passende tilslutningsstørrelse. Og vi har også brug for en statisk enhed.

Dernæst er vi engageret i luftforberedelsesenheden. Slangen, der fører til airbrushen, skal være under tryk. Følgelig er der behov for en reduktionsventil med en trykreguleringsgrænse på op til 10 atmosfærer, og det er ønskeligt, at der er fastgjort en trykmåler og et olieudskillerfilter.

Ved hjælp af en manometer kontrollerer vi trykket, og filteret sikrer, at partikler af kompressorolie ikke kommer ind fra modtageren. Men det skal ikke forveksles med et smørefilter, som udfører en diametralt modsat funktion.

Lad os fortsætte med at indsamle materialer, og det er tid til at forberede beslag, vendinger, tees. Vi tager en tomme som basisstørrelse. For at bestemme mængden skal du bruge et diagram over luftfordelings- og klargøringsenheden.

Vi har også brug for eksterne og interne adaptere. Hvis du ønsker det, kan du lave et plandiagram over, hvordan man laver en kompressor. Den næste fase er placeringen af ​​den færdige struktur. Som tilvalg kan spånplader være velegnede.

For ikke at bruge grimt sprog, mens du flytter stationen rundt på værkstedet, tilrådes det naturligvis straks at løse problemet med rullebenene. Enhver møbelbutik vil med glæde sælge dem til dig. For at spare plads kan du lave en to-etagers struktur. Imidlertid kan lange bolte være nødvendige. Så vi opsummerer planlægningsfasen med en liste over komponenter:

• Kompressor;
• Modtager;
• Trykknap;
• Trykmåler;
• Filter reducer;
• Nødventil;
• Fittings, adaptere;
• VVS pakninger, fume tape, tætningsmiddel;
• Kabler, switch, stik;
• Fleksibel oliebestandig slange;
• Spånplader
• Rullefødder, bolte, møtrikker, skiver og værktøj.

Vi begynder at samle

Det er ideelt at afmontere slukkerenheden og svejse på adapterbeslaget. En alternativ måde er at skrue en del af ventilen ud, forlade den interne mekanik og fjerne betjeningselementet og derefter skrue en adapter med en tommer indvendigt gevind til den ene udgang og en adapter fra 1 til 38 til den anden.

Ved hjælp af en justerbar skruenøgle vrider vi adapterne i henhold til diagrammet. Dernæst monterer vi en reducering, en trykmåler, en trykafbryder og en adapter til en fleksibel slange.

Det næste trin er at skrue hjulene til spånpladen. Da strukturen vil være i to niveauer, skal du bore huller til tappene. Derefter satte vi en ildslukker på plads.

Ved brug af en hydraulisk akkumulator er montagediagrammet endnu enklere, da det har beslag i top og bund. Derfor skrues de nederste beslag fast til basen, og de øverste bruges til at installere kompressoren.

I vores tilfælde skal anden sal bygges. For at gøre dette laves markeringer, bores huller, og de øverste og nederste etager boltes sammen. Derefter installeres en kompressor på anden sal. Silikonepuder er velegnede til at reducere vibrationer.

Ved installation af kompressoren lægger vi skiver. Vi fastgør luftfordelingsmodulet til tanken. Ved hjælp af en slange og klemmer forbinder vi kompressorudløbet og luftforberedelsesenhedens indløb tæt.

Nu er det tid til at arbejde med ledningsdiagrammet. En jumper ville være passende. Desuden vil beskyttelseselementer ikke forstyrre. Forbindelsesledningen skal gå gennem relæet og kontakten. Selve forbindelsen vil forløbe som følger.

Fra stikket går fasetråden til kontakten. Derefter tilsluttes den til den ønskede relæterminal. I mangel af en jordledning starter vi en neutral ledning til relæets jordforbindelse.

Allerede fra relæet går fasetråden og den neutrale ledning til startanordningen på kompressorstationens drev og forbindes i henhold til diagrammet til de nødvendige terminaler. Dernæst installerer vi en jumper på startanordningens klemme ved lodning.

Det vil forbinde viklingerne til fasen. Kabler kan pakkes ind i plastbånd. Vi tjekker og kører installationen. Så maler vi det.

Vil du vide alt om billakering? Læs flere nyttige artikler:

• ... Alt til sagen.
• ... Disse tips er vigtige.
• ... Nyttigt, hvis du vil købe en bil.

Det er meget let at lave den mindste kompressor til en airbrush. Til disse formål har du brug for en lille luftkompressor samt en beholder, hvori luft under tryk vil akkumulere, med andre ord en modtager. Til dette hjemmelavede produkt brugte forfatteren en kompressor fra et køleskab som en kompressor. Hvad angår modtageren, var OHP-10-ildslukkeren perfekt til disse formål, hvis volumen målt viste sig at være 10,5 liter i stedet for de deklarerede 8,5 liter, ildslukkeren blev praktisk taget gratis. Den hjemmelavede forfatter kostede ikke mere end 2.000 rubler.

DIY materialer og værktøjer:
- ildslukker ОХП-10 eller anden egnet;
- trykafbryder PM5;
- to filtre, vandudskiller;
- et brændstoffilter
- Forstærket PVC-slange (indvendig diameter 10 mm);
- en reducering med en trykmåler;
- manometer til måling af trykket inde i modtageren;
- FUM tape;
- tænger, skruenøgler og andet værktøj.

Airbrush fremstillingsproces:

Trin et. Klargøring af ildslukker
Det første skridt er at tømme indholdet af ildslukkeren. Dette skal gøres i et åbent område.
Nu får du en tom flaske, du skal skrue den fast på bunden. Denne proces vil ikke være svær for nogen.
Alt indhold skal fjernes fra låget, herunder fra ildslukkeren. Som et resultat skal ballonen og hætten forblive.

Trin to. Montering af hjemmelavede produkter
I et støbejernsdæksel skal du skære 1/4 tommer rørtråde. På cylinderens brede gevind skal du vikle FUM-tapen for tæthed og også lave en gummipakning, hvis din egen er tabt eller beskadiget. Det kan laves fra et bilkamera. Jamen så er støbejernslåget skruet på.

Derefter skrues en 1 / 4HP til 1 / 2HP in. Adapter ind i hullet i dækslet. Så skal du skrue 1/2 tomme krydset på. Alle tilslutninger skal naturligvis tætnes med FUM tape.

Pressostaten skal skrues ind i adapteren med 1 / 2НР-1 / 4НР, og 1 / 2НР-1 / 2НР adapteren skrues på siden.

Forfatteren skruer tee på siden.

Efterfølgende skrues en reducering til tee ved hjælp af en adapter 1 / 2НР-1 / 4ВР, den har et gevind 1 / 4НР.

På den anden side igen, via en adapter 1 / 2НР-1 / 4ВН, skrues der en manometer på, den har også en 1 / 4НР gevind. Fra den modsatte side af cylinderen er det nødvendigt at skrue ventilen i, ved hjælp af den frigives luft fra cylinderen. Ventilen har et 1/2HK gevind.

Der skal tilsluttes et vandudskillerfilter til gearkassen, her anvendes et 1 / 4HK gevind. Det er vigtigt at installere filteret i den rigtige vinkel. Afløbshullet skal være på det laveste punkt.

Derefter skal du lave en linje af et andet filter. På siden af ​​indløbet er der en 1 / 2ВР nippel forbundet gennem en adapter 1 / 2НР-1 / 4ВР. Det skal skrues på filteret, som har et 1 / 4HK gevind. Du kan se, hvad resultatet skulle blive på billedet.

En adapter 1 / 4НР-1 / 2НР skal skrues ind i 1 / 4ВР filterhullet, og derefter skrues en tee på den. På den ene side er t-shirten dæmpet med et 1 / 2HK stik, og på den modsatte side skrues et 1 / 2HK fitting i.

Trin tre. Den sidste fase af montagen
Nu skal du tage en forstærket slange og skrue den på beslaget, der kommer ud af ildslukkeren, der fungerer som en dyse. Slangen er fastgjort med en slangeklemme. Til gengæld sættes en fitting fra filteret i slangen, den er også fastgjort med en klemme.

Derefter forbindes slangen igen til filteret og tilsluttes kompressorrøret. Alt trækkes sammen med klemmer.

På det sidste trin skal en lignende fitting skrues ind i udgangen på 1 / 4BP filteret. et silikonerør passer perfekt på det, som ikke engang skal repareres med en klemme. Den anden ende forbinder direkte til airbrushen.

På grund af det faktum, at trykket bag reduktionen er lille, sammenlignet med modtageren, kan røret modstå det uden problemer.

En kompressor er en nødvendig enhed på gården. Det er ikke særlig nemt at lave det selv, men du kan. Og du skal bruge improviserede midler til dette, samt små ting fra en byggematerialeforretning.

Materialer (rediger)

For at skabe en hjemmelavet kompressor fra en ildslukker skal du bruge:

• ildslukker ОХП-10 med et volumen på 10,5 liter (som en modtager);
• trykafbryder PM5, designet til vand, men også egnet til luft;
• to vandudskillere filtre;
• en bil brændstof; fin rengøring;
• adaptere;
• kryds;
• forstærket PVC-slange med en indvendig diameter på 10 mm.

Alt hvad der var inkluderet i sættet, se på billedet. Jeg købte også en ventil (først tænkte jeg, at jeg ville regulere trykket med den, og at den ikke er anderledes end en reducering).

Efter at jeg fandt ud af, at ventilen og gearkassen stadig er noget forskellige ting, købte jeg en gearkasse med trykmåler, og en separat trykmåler til at måle trykket inde i modtageren. En tynd silikoneslange blev også købt i en dyrehandel, der kostede 10 rubler / meter. Den er meget fleksibel, let og holdbar, der er ikke noget bedre at forbinde til en airbrush.

Og selvfølgelig, hvor uden FUM -båndet, som sælges i enhver VVS -butik.

Trin 1... Først og fremmest fastgør vi ballonen til basen. Vi tager alle tingene ud af låget, og fra indersiden af ​​ildslukkeren efterlader vi kun ballonen og låget.

Trin 2... I hullet i støbejernsdækslet skæres et rørgevind, 1/4 tomme. Vi vikler også FUM-tapen på det brede gevind på ballonen, laver en gummipakning (i teorien havde jeg det, men jeg gjorde det et sted, og som et resultat skar jeg det ud af kameraet til bilen efter konstruktionen Jeg fandt min egen) og skruede den på støbejernsdæksel.

Trin 3... Skru en adapter fra 1 / 4HP til 1 / 2HP tomme ind i hullet i dækslet.

Trin 5... Vi skruer trykafbryderen ind i tværstykket gennem adapteren 1 / 2НР-1 / 4НР, fra siden skruer vi adapteren 1 / 2НР-1 / 2НР.

Trin 7... På den ene side af den skruer vi en reducering med et gevind på 1 / 4HP gennem en adapter 1 / 2НР-1 / 4ВР.

Trin 8... Fra den anden ende, også gennem adapteren 1 / 2НР-1 / 4ВН, skruer vi en trykmåler med et gevind på 1 / 4НР. På den modsatte side af tværstykket skrues en ventil ind (til udluftning af cylinderen), som har et 1 / 2HK gevind.

Trin 9... Vi skruer en filter-fugtudskiller til gearkassen, som har en 1 / 4HP gevind og passer direkte til gearkassen. Nuancen her er, at filteret skal placeres korrekt (observer top og bund), og sørg for, at drænhullet er på det laveste punkt.

Trin 10... Dernæst sammensætter vi linjen af ​​et andet filter, fra siden af ​​indløbet er der en 1 / 2ВР fitting, som er forbundet gennem en adapter 1 / 2НР-1 / 4ВР, vi skruer den på filteret med et 1 / 4НР gevind . Fra stikkontakten var jeg lidt klog, for der var unødvendige detaljer, og nogle af de nødvendige manglede, i sidste ende blev det sådan.

Trin 11... En adapter 1 / 4НР-1 / 2НР er skruet ind i hullet i 1 / 4ВР filteret, en tee er skruet på den (jeg havde en ekstra), på den ene side er der skruet en prop fra 1 / 2НР på, på den anden side af T-shirten modsat filteret skrues en fitting i 1 / 2HK.

OBS: Jeg gjorde det så vanskeligt, fordi der var ekstra dele, så du ikke ville begå denne fejl, gør det, en adapter 1 / 4HP-1 / 2HP er skruet i udløbshullet og en beslag til en slange med en 1 / 2BP gevind er skruet fast på det. Det nederste layout vil blive givet for denne særlige mulighed.

Trin 12... Yderligere, til hullet med et udvendigt gevind af en uforståelig sektion og trin (jeg kunne ikke finde det), der kommer ud af ildslukkeren som en udløbsdyse, er en forstærket slange ideel egnet, som vi fastgør med en klemme på toppen.

Trin 13... I den anden ende af slangen, indsæt filterfittingen og fastgør den også med en klemme.

Trin 14... Yderligere, fra indløbsfilterfittingen, indsætter vi igen den forstærkede slange og bringer den til kompressorens udløbsrør. Hvordan man fikser dette gode der, tror jeg, du kan tænke på. Jeg har et tricky system med flere pakninger der og alt er spændt ovenpå med en klemme.

Trin 15... Afslutningsvis skruer vi en 1 / 4HP fitting ind i filterudgangen 1 / 4BP, hvorpå vi sidder et silikonerør, som næsten ideelt sidder på det, og som ikke engang kræver kompression med en klemme, den anden ende af røret er allerede til airbrush.

Da trykket nedstrøms for reduktionen er lille i forhold til modtageren, kan røret modstå det uden anstrengelse. Ved indgangen til kompressoren, som jeg allerede har sagt, er der installeret et bilfilter for at rense luften.

Hvad angår olieskiftet, kommer der tre rør ud af kompressoren. en er indløb, en anden er udløb, den tredje er forseglet og er til påfyldning af olie. Så vi bider den af ​​med en tang, men sørg for at savsmuldet ikke kommer ind, ellers kan motoren ende.

Derfra dræner vi olien. Hvor meget jeg hældte, målte jeg ærligt talt ikke, men noget om et glas. Jeg hældte tilbage bilolie med formel 10W40, med en volumen på omkring 350 gram. Bilolie er bedre, fordi den for det første har en masse additiver, der beskytter motoren, og for det andet "absorberer" den ikke fugt i modsætning til spindelolie.

Hvad hvor man kan købe

1) Kompressoren fra køleskabet - enten skru den på, eller køb den fra organisationer, der beskæftiger sig med reparation af køleskabe. Hvor meget det kan koste der aner jeg ikke, jeg var ikke interesseret.

2) Modtager (ildslukker) - opnået i en virksomhed eller organisation, du kan afskrive det eller købe, jeg hørte, at prisen for dette er omkring 200 rubler

3) Trykafbryder - 250 rubler, i en butik, der sælger varmeapparater, vandpumper og andre VVS-produkter.

5) Forstærket slange med indv. dia. 10 mm - 55 rubler / meter, jeg købte to meter på bilmarkedet, selvom en ville være nok.

6) Silikoneslange - 10 rubler / m, dyrehandel, købt tre meter.

7) Luftfiltre -fugtudskillere - 170 rubler stk., På bilmarkedet købte jeg et par.

8) Bilbenzinfilter til fin rengøring - 35 rubler, bilmarked.

9) Kryds - 1 stk
- T-shirt - 1 stk.
- Ventil - 1 stk.
- Adapter 1 / 2НР-1 / 2НР - 1 stk.
- Adapter 1 / 2НР-1 / 4НР - 3 stk.
- Adapter 1 / 2НР-1 / 4ВР - 3 stk.
- montering 1 / 2ВР - 2 stk.
- Montering 1 / 4НР - 1 stk.

Alt dette købes i VVS-butikker, og i alt kommer det ud for omkring 500 rubler.

10) Manometer - 1 stykke, 90 rubler i en butik, der sælger varmeapparater, vandpumper og andre VVS -produkter.

11) Tape FUM - 12 rubler, i enhver VVS-butik.

12) Klemmer - 5-10 rubler / stk. 6 stykker (eller bedre 8 for en sikkerheds skyld), på bilmarkedet.

Beløb: 1897 rubler.

Enig ikke så dårligt! Dette dækker ikke skruer, bolte, hjørner osv. elementer, som du vil bruge til at fastgøre modtageren og kompressoren til basen.

Bemærk: HP er udvendig gevind, BP er udvendig gevind!