Isolering af gesimsen, hvordan man korrekt lukker konturen af ​​taget og væggene. Isolering af taget indefra: valg af isolering og gør-det-selv montering Isolering af taget udefra

Tagisolering spiller en enorm rolle i færdiggørelsen af ​​byggeri. Når du har bygget et hus eller et sommerhus, skal du tænke på, hvordan du gør bygningen så behagelig, varm og hyggelig som muligt. Uanset om der bliver opholdsrum på loftet eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt at isolere taget. Dette vil reducere varmetabet og bidrage til energibesparelser.

Gør-det-selv tagisolering

Tagisoleringsarbejde behøver ikke at udføres med hjælp fra en specialist, alt kan gøres med dine egne hænder. Hele processen skal starte med udvælgelsen af ​​de nødvendige materialer og oprettelsen af ​​en plan og arbejdsordning. Ethvert tag består af en ydre (tag) og en indre (loft og spærramme) dele.

Alt isoleringsarbejde udføres først efter kontrol af disse komponenter, og om nødvendigt repareres de. Derefter fjerner de overskydende fugt og slipper af med fugt og skimmelsvamp.

For at forhindre bakteriel skade på trækonstruktioner behandles tagets indvendige overflade med et antiseptisk middel, og for at beskytte metalstrukturer mod rust behandles sådanne overflader med korrosionsbeskyttende forbindelser.

Isolationsmaterialer

Moderne producenter tilbyder en bred vifte af materialer til tagisolering. De mest populære er:

• Mineraluld (glasfiber, stenplader);
• Ekstruderet polystyrenskum;
• Polyurethanskum.

Materialet at dvæle ved bestemmer tagets egenskaber. For eksempel er skråtage at foretrække at isolere med glasfiber.

Glasfiber

Dette materiale har fremragende varmeisolerende og lydisolerende egenskaber. Glasfiber er også holdbart, brugstiden når halvtreds år, det er brandbestandigt og dampgennemtrængeligt. Og selvfølgelig er prisen, køb af sådant materiale en ganske billig fornøjelse.

De mest populære materialer i brug er mineraluld og ekspanderet polystyren. Denne popularitet skyldes den lethed, hvormed de manipuleres.

Mineraluld

Afhængigt af den oprindelige type materiale (sten eller glas) er mineraluld opdelt i to typer:

- den fibrøse struktur af materialet, der dannes ved at smelte små partikler af sten, samt forskellige slagger og blandinger opnået i industriel metallurgi, gør produktet virkelig unikt.

Materialet er ikke bange for høje temperaturer og er også tilstrækkeligt modstandsdygtigt over for aggressive kemikalier.


Glasuld- et varmeisolerende materiale med luftfibre, som er særligt holdbare. Produktet opnås ved at smelte almindeligt glas. Ligesom stenuld er isoleringen meget modstandsdygtig over for kemiske produkter og brænder ikke.

Den termiske ledningsevne af glasuld er 0,05 W / m ° C ved 25 ° C. Under drift krymper glasuld praktisk talt ikke, og dets fibrøse struktur, selv efter en lang periode, forbliver den samme elastik og elastik.

Mineraluld har fremragende egenskaber i følgende indikatorer:

• Lav varmeledningsevne;
• Fremragende lydisolering;
• Brandmodstand, hvilket er meget vigtigt for tagmaterialet;
• Høj miljøvenlighed og holdbarhed.

Styrofoam og penoplex

Begge varmeapparater har en forholdsvis lav vægtfylde, så deres brug gør ikke taget tungere, og giver heller ikke mulighed for yderligere brug af materiale, der isolerer mod damp, da hverken skummet eller det absorberer fugt.

Polyurethanskum

Et af de moderne materialer er.

Det skal ikke limes eller sømmes til overfladen, det påføres ved at sprøjte på det. Dette materiale har fremragende vedhæftning til overflader, og resultatet er en holdbar, sømløs konstruktion, der ikke tillader kulde eller fugt at trænge igennem.

Loftsisolering i et hus med koldt tag

Når materialerne er udvalgt, kan du gå direkte til processen med at lægge materialet. Det særlige ved denne proces afhænger af tagkonstruktionen og den fremtidige brug af loftet.

Hvis brugen af ​​loftet som opholdsrum ikke er tilvejebragt, lægges isoleringsmaterialet på loftet mellem bjælkerne og ikke mellem tagspærene. En membran lægges ovenpå for at forbedre dampgennemtrængeligheden, så kan den dækkes med enhver gulvbelægning.

For at udelukke dannelsen af ​​udseendet af "kuldebroer" skal isoleringen klæbe til træstammerne så tæt som muligt. For at gøre dette, når isolering skæres, skal dens størrelse udføres på 1-2 cm... bredere end afstanden mellem lagsene.

Isolering af loftet indefra

Hvis der træffes beslutning om at udstyre loftet til et boligareal, skal du isolere taget med dine egne hænder ved hjælp af en anden teknologi:

1. I første omgang lægges et vandtætningslag for at beskytte isoleringsmaterialet mod at blive vådt. For at gøre dette lægges vandtætningsmembranen oven på drejebænken og fastgøres med modgitterstænger;
2. Derefter lægges selve isoleringen mellem spærene. For at undgå dannelse af huller under installationen skal du overholde den samme teknologi som ved isolering af loftet - isoleringen skal være bredere med 1-2 cm.
3. Som et dampgennemtrængeligt lag fastgøres en dampspærrefilm over isoleringen, ved fugerne lægges den med overlap;
4. Filmen er fastgjort på toppen med stænger, som vil tjene som grundlag for efterbehandlingen.

Hvordan og hvad skal man isolere et fladt tag

Termisk isolering af et fladt tag følger en lidt anderledes ordning. Begyndelsen af ​​arbejdet er definitionen af ​​formålet med lokalerne. Den påståede brug af loftet som fitnesscenter eller et andet sted til underholdning tyder på, at taget skal være rigtig stærkt for at kunne modstå alvorlige belastninger.

1. For at danne en let hældning af taget laves en cementafretning på en armeret betonplade;
2. Derefter lægges et vandtætningslag, som i tilfældet med et skråtag;
3. Efter afslutningen af ​​disse arbejder er alt dækket ovenfra med et lag varmeisolerende materiale (skumplast, stenuld, ekstruderet polystyrenskum osv.), hvorpå der lægges et lag af glasfiber eller geotekstil.
4. Og sidste fase er opfyldning af småsten eller et lag grus og den efterfølgende udlægning af gulv eller belægningsplader.

Hvis der ikke er boligareal under taget, placeres dampspærrelaget og isoleringen på loftet, og vandtætningslaget placeres under tagmaterialet. Og i tilfælde af fuldstændig manglende brug af loftet flade tag udføres isolering enten indefra eller udefra.

Ved at isolere taget får du ikke kun yderligere kvadratmeter, men også pålidelig beskyttelse af huset mod hård frost om vinteren og varm varme om sommeren.

Jeg er ny inden for byggeri. For kun et år siden købte jeg mig et lille landsted. Taget er lavet af et loft, anden sal er ikke færdig endnu. Så jeg har et spørgsmål, eller rettere flere:
1) hvilken tykkelse og fyldning skal være mellem første og anden sal (på forummet så jeg det kaldet tærte)
2) tykkelse og fyldning mellem den anden og loftet.
3) hvis loftet ikke er beboelse, er det det værd at blive isoleret, det kan være nok at lave isolering og sætte skruede vinduer på gavlene.
Kolleger, jeg vil være taknemmelig for hjælpen, hvem ved, måske vil jeg i fremtiden brænde ud for noget

VLAS, dette spørgsmål og emner om det blev diskuteret meget på forummet - måske først bruge lidt tid og i det mindste dykke lidt ned i spørgsmålet eller, efter at have brugt mere tid, selv få et svar?
Da det er så svært, vil jeg kort svare på, hvad der efter min mening er muligt, og hvad der skal til.
1) Jeg bryder mig ikke om ordet tærte - så, baseret på antallet af lag, "pizza" eller "napoleon". Og fyldningen mellem første og anden etage (hvis begge selvfølgelig er "varme"), har hovedsageligt en LYD-isolerende funktion - for at reducere lyden af ​​"liv" mellem etager: for eksempel trin på gulvet i øverste værelse eller et fungerende tv på underetagen. Da mængden af ​​damp i luften i HELE huset (i alle etager) i praksis er den samme - ingen dampspærre er nødvendig i mellemgulvet, temmelig billig (dampgennemtrængelig) vindisolering eller endda glasin eller tykt papir ( bare for MEKANISK at isolere varmeisoleringen mere pålideligt).
2) Hvis loftet er koldt, SKAL loftsgulvet være meget godt: a) Dampisoleret - fra bunden af ​​loftsbjælkerne på anden sal (jo bedre, tættere og tykkere dampspærrefilm eller materiale, jo bedre); b) VARMEisoleret - i tykkelsen af ​​loftsbjælkerne (eller endnu bedre - med et lag på 50 mm OVER bjælkerne). Lyt ikke til 100 mm varmeisolering - det er bare ikke nok: mindst 200 mm mineraluld, for eksempel uld; c) VIND-isoleret - oven på termisk isolering (for yderligere at reducere varmetab og simpelthen "støv" (over tid) termisk isolering i et ventileret loft); d) arrangeres ved hjælp af (mindst) stiger langs loftet eller (højst) undergulvet (til flytning og opbevaring af ting - hvilket loftet er til).
3) Hvis der er to etager - er der måske ikke behov for flere værelser? (De skal jo først ordnes, så færdiggøres og derefter opvarmes, ventileres og serviceres. Omkostningerne er høje.) Tror efter min mening ikke på programmerne på tv om en "let og billig" måde at arrangere et loft på på et loft (ved at skyde to film og lægge mineraluld ); den bedste måde er at arrangere det i den indledende fase, når der kun er spær; så vil der være tillid til det kompetente arrangement af ALLE lag i det isolerede tagdækning (under hensyntagen til igen den korrekte damp, varme, kondensatisolering og den obligatoriske VENTILATION af undertaget).
Hvis du læser forummet grundigt, vil du forstå, at på den ene side er alt ikke så kompliceret, men på den anden side er alt ikke så enkelt. Og nøglen til succes er valget af egnede materialer, streng overholdelse af reglerne for installation af isolerede belægninger og omhyggelig ydeevne af høj kvalitet af alt arbejde.
Generelt, som altid - velstand og held og lykke!

Helten i denne artikel, som også er "håndværkeren i rammen", på hvis vegne historien bliver fortalt, er Valery Pavlovich Treskov, kandidat for tekniske videnskaber. Han gik for nylig på pension efter at have arbejdet i adskillige årtier som adjunkt ved Moscow State University of Civil Engineering. Men han er ikke en byggespecialist. Hans erhverv er entreprenørmaskiningeniør. Så isolering for ham er en amatøraktivitet. Og i denne artikel deler han sin personlige erfaring med konstruktionen af ​​et indvendigt skråtag.

Hvordan det hele startede

For to år siden arvede vi jorden og besluttede at bygge et hus der til helårsbrug. Vi valgte et projekt på virksomheden og beordrede hende til at bygge et hus af.

Huset blev bygget, og da de begyndte at bosætte sig i det, viste det sig, at det var for lille selv til en lille familie. Derfor besluttede de at udstyre anden sal med et soveværelse. Vi studerede forskellige virksomheders instruktioner om tagisolering, modtog omfattende rådgivning på firmaets Design Center og begyndte at tænke over isoleringsprojektet og indkøbe materiale.

På anden sal var det nødvendigt at isolere to gavle med vinduer og begge taghældninger, uden at fjerne... Det er om arbejdet på pisterne, jeg skal fortælle i detaljer.

Taget i vores hus består af ujævnt installerede (med en hældning på 550-620 mm) spær med en sektion på 100x20 mm. På spærene er der en kasse 80x20 mm med en stigning på 350 mm. Det er lagt oven på spærene, og langs det -.

Komplet taghældningsisoleringssystem består af følgende lag (top til bund):

• kasse,
• ventileret spalte til fjernelse af vanddamp fra isoleringen,
• vindtæt membran,
• dampbarriere membran,
• afsluttende lag til interiøret.

Fra specialisterne i Rockwool -virksomheden præciserede vi, at lagtykkelsen for Moskva -regionen, hvor vi bor, skal være ikke mindre end 200 mm... De foreslog også en ordning for at lægge isolering med overlappende sømme og installere det sidste lag, der overlapper spærene.

Vi købte isolering "Light Butts Scandic", vindtætte og dampspærre membraner, galvaniserede søm i forskellige størrelser (2x15, 2x30). Og arbejdet begyndte.

Ventilationsspalteanordning

Det første der skulle gøres under installationen var sikre en konstant ventilationsspalte mellem tagmaterialet og membranen, som er 20 mm. Den nemmeste måde vil være at opretholde spaltens nøjagtighed med skinner 20 mm brede, som sømmes på siderne af spærene tæt på kassen.

Sådan så taghældningen ud indefra før isoleringsarbejdet startede:

Jeg savede lamellerne af resterne af brædder, der var tilbage fra byggepladsen. Længden viste sig at være omkring 30-60 cm. Jeg satte 2-3 2x30 søm i hver skinne, så deres skarpe ender ikke stak ud fra bagsiden. Og ret hurtigt sømmede han lamellerne på siderne af spærene.

Hvor spærene var fastgjort til stativerne, var det umuligt at sømme lamellerne. Så jeg:

• løsnede hver stolpe fra spærene,
• forkortet med ca. 45 mm fra lægten parallelt med spær,
• fikserede stativet i sin tidligere position med en klemme og fastgjorde det tilbage til spæret med en skrue.

Så begyndte jeg at redigere vindtæt dampgennemtrængelig membran type A:

1. Først skar jeg et stykke vindtæt membran ud 50 mm bred mere end afstanden mellem strøerne og 200 mm høj.
2. Så fastgjorde han membranen med de samme lameller til siderne af lag og under - til vægbjælken. Øverst er membranen endnu ikke fikseret - den støder bare op til den langsgående stang, der forbinder lagene. Sådan sømmede jeg lamellerne fast på alle spær på denne side af taget.
3. Så begyndte han at fikse membranen mellem spærene... Da afstanden mellem dem er forskellig, målte jeg bredden af ​​lærredet hver gang og skar det af med 50-60 mm mere. Han pressede membranen med de samme lameller, men reducerede køretrinnet for at presse membranen tæt til spærret. Jeg har allerede hamret 3-4 søm i lamellerne for styrke. Kanten af ​​det strakte lærred stikker lige så meget ud fra kanten af ​​skinnen.
4. Næste trin - øge bredden af ​​spærene... Denne operation i mit tilfælde viste sig at være tvunget, fordi den oprindelige bredde af spærene ikke var nok til at lægge det nødvendige antal varmeisoleringsplader. Jeg købte brædder på 140x20 mm, 3 m lange, på byggematerialemarkedet, jeg skar dem i to på langs og fik brædder omkring 70 mm brede. Disse brædder blev fastgjort med skruer i bunden til stativet, og øverst til loftpladen. Så blev disse brædder yderligere sikret med træbelægninger: i bunden af ​​spærene og to steder mellem stativet og loftpladen. På denne måde øgede jeg bredden af ​​alle spærene.

Isolerings lægningsstadie

Denne operation skulle udføres sammen, da én person ikke kan holde alle komponenterne i systemet på samme tid. Størrelsen på softboardet "Light Butts Scandic" er 600x800 mm.

Du kan vælge isolering til dit landsted på vores marked. og sammenlign tilbuddene fra de største netbutikker.

Intet mærke Varmeisolering af bygningstræk 10kg 829 rbl HOLDE ØJE
OBI

ROCKWOOL Termisk isolering ROCKWOOL LIGHT BATTS SCANDIC 4,32 kvm 1099 gnid HOLDE ØJE
OBI

Basalt termisk isolering 2 stk 1200x500x5 mm Basalt termisk isolering 2 stk 1200x500x5 mm 309 rbl HOLDE ØJE
OBI

ROCKWOOL Varmeisolering ROCKWOOL Light Butts Scandic 50 mm 800x600 mm 649 rbl HOLDE ØJE
OBI

Vi begyndte at isolere åbningen med en afstand på 600 mm mellem spærene. Den første plade, halv størrelse 600x400, blev lagt ned. Og vi indså, at det sværeste sted er forbindelsen mellem spærene og de nederste bjælker. En niche vises her, og det virkede meget svært at isolere den og afslutte den i fremtiden.

Så vi besluttede at arrangere en afsats med en højde på to foringsbredder- omkring 180 mm. I denne højde skal den nederste langsgående stang på 50x50 mm passere for at sikre det overlappende fjerde lag isolering. Derfor blev plader med en sektion på 100x20 mm og en længde på 350-400 mm lodret fastgjort til spærene og bjælkerne (180 mm til foringen, 50 mm til fastgørelse til stokken, ca. 120 mm til lægningen af ​​isoleringslagene) fastgørelse til spærene), hvori der tidligere var skåret en trekantet fatning ud til stang.

Læg den anden plade af det første lag ned og hold dem, læg den anden plade 600x800 mm på dem. Og hun blev holdt på plads af lameller indsat i hullerne mellem hoved- og ekstra spærbrædder. Dette er en ret enkel gennemførlig løsning for at beholde det andet lag.

Jeg vil dvæle ved processen i detaljer fastgørelse af pladerne.

1. Søm 2x20 med store hoveder blev hamret langs spærene, uden at afslutte 2-3 mm til enden. Sømmenes stigning er ca. 300 mm. På tilstødende spær blev søm slået i et halvt trins forskud.
2. En tynd, stærk snor blev bundet til den nederste negl.
3. Den første plade i det tredje lag blev lagt.
4. Efterhånden fjernede vi lamellerne, der holder de første to lag af plader, snørede vi pladen af ​​det tredje lag med sejlgarn gennem neglene og fikserede den på den yderste søm.

Plader af det første, andet og tredje lag blev lagt sekventielt og snøret sammen igen. Og så videre helt til toppen af ​​åbningen. Denne teknik gjorde det muligt at holde pladerne godt i en skrå ophængt stilling.

Derefter blev snøresømmene hamret ind i brættet til hætten, og garnet blev ikke fjernet... Nu er overfladen af ​​det tredje lag af isolering klar til at lægge det fjerde lag af isolering, som vi skulle lægge i vandrette rækker, overlappende spærene.

Til montering og fastgørelse af det sidste, fjerde overlappende isoleringslag har vi sørget for fastgørelse af stænger med en størrelse på 50x50 mm vandret til spærene i hele anden sals længde.

Som et resultat fik vi en overflade med lige parallelle stænger fastgjort til en konstant stigning.

Forberedelse, lægning og fastgørelse af det overlappende lag af termisk isolering

1. I midten af ​​stængerne udefra blev søm hamret 1,5x20 med et trin på 300-400 mm, men ikke helt, og så hætterne stikker 2-3 mm ud.
2. Søm blev slået på nabostænger halv trin forskydning.
3. En snor blev bundet til stangens yderste søm, og efter at have lagt pladen pænt i flugt med stangen i åbningen (den er 10 mm bredere end åbningen), snørede vi åbningen med en "slange".
4. Efter at have sikret garnet, lagt den næste plade vandret, sikret den med snøring og så videre.
5. Så gik vi til næste række, og så videre til toppen. Den øverste række er smal, og efter at have skåret den ønskede bredde af pladen af, installerede og fiksede vi den som normalt.

Membransamling

Efter at have lagt det sidste lag isolering, fortsatte man med installationen damptæt membran type B... Membranen blev fastgjort på stængerne med en hæftemaskine og en 10,6x8 hæfteklammer. Vi målte længden - afstanden mellem yderkanterne af den anden og øverste stang - og skar en bane af 30-40 mm længere fra rullen.

Membranarket blev fastgjort som følger:

1. I begyndelsen blev den midterste del af membranen skudt til den nederste stang.
2. Træk derefter let lærredet, - til de øverste, midterste og andre bjælker.
3. Derefter, fra den centrale (faste) linje til højre og til venstre diagonalt op og ned, blev membransektionerne strakt, rettet og fastgjort til stængerne (sådan rettes tapetet ud ved limning til væggen).
4. Dernæst blev hængende områder yderligere fastgjort, rynker blev fjernet (hvis de dukkede op), og som et resultat blev der opnået et jævnt strakt lærred, klar til beklædning.

Det første lærred er forstærket.

Foret til skønhed blev fastgjort til stængerne med upåfaldende efterbehandlingsnegle 2x60. Da længden af ​​foringen var omkring 3 m, besluttede vi for pålidelighed at fastgøre den til den nederste, anden og øvre stænger med almindelige galvaniserede søm 2,5x50.

I fremtiden sømmede de det til den midterste stang og fjernede sænkningen af ​​foringsarket med et almindeligt søm (uden at hamre det til enden).

Ved polstring med clapboard blev der lagt særlig vægt på det første bræt - det skal være strengt i det lodrette plan. Spærbrættet blev lagt til grund. Det er mere praktisk at sømme foret sammen, men du kan også sømme det alene. I sidstnævnte tilfælde:

1. Jeg sømmede en skinne til loftbrædderne i en afstand af 30-40 mm fra stangen, så foringsarket frit kunne passere ind i mellemrummet.
2. Først blev lærredet understøttet øverst på skinnen og nederst - på gulvet. Han førte den nederste del af lærredet med en kam ind i rillen og pressede lærredet til den nederste stang og skubbede det ned til stop ind i den vandrette foring.
3. Derefter bankede han forsigtigt langs kanten af ​​arket med en hammer for at forbinde pladerne fuldstændigt, og til sidst sømmede han den nederste del af forpladen.
4. Så indsatte han kammen i rillen langs hele lærredets længde, bankede, bankede på den, indtil alle revnerne forsvandt.
5. Ydermere trykkede han brættet til de angivne stænger og naglede det til sidstnævnte.

Efter at have hamret 5-6 lærreder i, markerede han punkterne for at slå afslutningssømmene (punkterne skal være på samme vandrette linje) og hamrede efterbehandlingssømmene i en lille vinkel, så når lærredet presses mod stangen, blev mellemrummet mellem foringerne med foringen falder. Og ved at bruge den samme teknologi slog han det næste parti lærreder. Vi brugte samme teknik til at isolere en anden taghældning.

Andre nyttige materialer

For at taget kan udføre sine funktioner effektivt og tjene længe nok, skal det være isoleret. Der er mange materialer og metoder til installation af varmeisoleringslaget, og valget af den passende teknologi udføres altid individuelt. Denne artikel vil diskutere, hvordan man korrekt lægger isolering på taget af et privat hus.

Behovet for tagisolering

Den endelige beslutning om, hvorvidt taget skal isoleres, træffes naturligvis af ejeren af ​​huset - men før det skal du veje alle fordele og ulemper. Sidstnævnte inkluderer ekstra omkostninger til arrangementet af taget og den indsats, der kræves til installationen af ​​det varmeisolerende lag.

De økonomiske omkostninger og indsatsen vil dog betale sig i fremtiden. Den største fordel ved tagisolering er, at efter installation reduceres niveauet af varmetab i hele bygningen med i gennemsnit 15%. Hvis undertagets rum ikke er beregnet til at blive brugt som et opholdsrum, behøver selve taget ikke at blive isoleret - varmeisoleringen af ​​husets tag vil i dette tilfælde blive monteret på loftsgulvet eller loftet af beboelseslokalerne. For at forhindre, at strukturen rådner, kræves højkvalitetsventilation af taget.

Den mest relevante tagisolering vil være, når du arrangerer et boligloft, især hvis bygningen er placeret i en region med et hårdt klima. I sådanne tilfælde, hvis loftet skal bruges hele året rundt, skal du være særlig opmærksom på spørgsmålene om dets isolering og opvarmning. Der stilles mindre strenge krav til isolering af sommerlofter.

Hvordan man korrekt isolerer et fladt tag

Ved isolering af et fladt tag skal det tages i betragtning, at varmeisolering kan være både indvendigt og udvendigt. Det er tilrådeligt at starte med udvendig isolering, og efter den første vinter tage stilling til, om det giver mening at isolere taget langs spærene indefra.

En flad tagkage består af:

• Dampspærrelag;
• Isolering lag;
• Vandtætningslag;
• Bulk lag.

Til arrangementet af ekstern termisk isolering bruges basalt mineraluld oftest, hvilket er optimalt til disse formål. Du kan dog vælge mellem enhver form for stiv isolering - for eksempel vil ekspanderet polystyren være en god mulighed. Det er også værd at huske på, at tagdækningen, der er udsat for brand, ikke kan isoleres med polymer varmeisolatorer.

Isolering af et skråtag

Den skrå tag varmeisolering er installeret på spærsystemet. Før du lægger isoleringen på taget, er det nødvendigt at designe det på forhånd for at undgå fejl under installationen.

Et skråtag består af følgende elementer:

• Tagdækning;
• Vandtætningslag;
• Termisk isolering;
• Dampspærre materiale;
• Indvendig dekoration (valgfrit).

Som varmeisolerende materiale anvendes oftest mineraluld, som har høje ydeevneegenskaber og er kendetegnet ved en relativt lav pris. Den største ulempe ved mineralisolering er evnen til at absorbere fugt, på grund af hvilken de termiske isoleringsegenskaber går tabt over tid. Derudover fører tilstedeværelsen af ​​fugt under taget til gradvis ødelæggelse af trædelene.

For at kompensere for den beskrevne ulempe skal designet suppleres med ventilation, hydro- og dampspærre. Selve isoleringen på husets tag lægges på den sømløse side af taget under dets arrangement eller reparation. Når det kommer til reparationer, skal beskadigede træelementer udskiftes, og nye behandles med beskyttende forbindelser før installationen.

For effektiv drift af isolering og pålidelighed skal taget desuden være godt ventileret, derfor er det nødvendigt at udstyre ventilationskanaler mellem:

• Et lag af vandtætning og topcoat;
• Termisk isolering og vandtætningslag;
• Dampspærremateriale og indvendig foring.

Materialer til isolering af et skråtag

Forskellige materialer kan bruges til tagisolering, blandt hvilke de mest populære er:

• Mineraluld;
• Glasuld;
• Polyurethanskum;
• Ekspanderet polystyren.

Materialernes egenskaber og funktioner er forskellige, men de beskytter alle taget tilstrækkeligt mod temperaturpåvirkninger. Det er kun værd at bemærke, at det er bedst at vælge materialer udstedt i form af plader - de er meget mere bekvemme at montere.

Til arrangementet af vandtætningslaget bruges oftest et almindeligt tagmateriale eller en speciel vandtætningsmembran, som ikke tillader vand at passere igennem, men sikrer fjernelse af fugt fra varmeisolatoren. Ved installation af vandtætning er det nødvendigt at sikre, at materialets tæthed ikke er blevet kompromitteret.

Dampspærren kan udstyres med forskellige materialer, herunder:

• Tagmateriale;
• Polyethylen film;
• glasin;
• Foliematerialer.

Men hvis vi taler om et dampspærrelag af høj kvalitet, ville den bedste mulighed være en dampspærremembran, der fungerer efter princippet om ensidig fugttransmission - kondensat fjernes fra isoleringen og kommer ikke ind i det indre. hulrum i tagkagen.

Tagisoleringsalgoritme - hvordan man installerer varmeisolering

Installation af et isoleret tag reduceres til følgende rækkefølge af handlinger:

1. Først måles trinnet med installation af spærbenene. Plader af isolerende materiale skæres i overensstemmelse med de opnåede dimensioner, men der tilføjes 1 cm til dem - dette gør det muligt for isoleringen at holde sig på sin plads alene. Du kan forenkle denne fase af arbejdet, når du arrangerer et nyt tag ved at beregne det, så afstanden mellem spærene svarer til bredden af ​​isoleringspladerne.
2. Der skal monteres et vandtætningslag i mellemrummet mellem spær og topcoat. Membranen skal fastgøres til spærene, så den omslutter dem. Til fastgørelse kan du bruge en byggehæftemaskine, med hvilken vandtætningen fastgøres til spærbenene og kassen. Vandtætningsmaterialet skal leveres til tagskægget, så den opsamlede fugt kan slippe ud af taget. Den beskrevne fastgørelsesmetode tillader ikke at udstyre fuld ventilation, derfor bør kun en speciel vandtætningsmembran bruges som materiale.
3. Hvis vandtætningen allerede er monteret under den øverste del af taget, så slås søm ind i spærene hver 10. cm, så afstanden mellem dem og membranen er mindst 3-5 cm vandtætning og varmeisoleringsmateriale. I tilfælde af at selve isoleringen er fastgjort med en snor, skal sømmene også hamres langs ydersiden af ​​spærene.
4. Når du bruger varmelegemer udstedt i form af plader, reduceres installationen til at indsætte dem i mellemrummet mellem spærene (selvfølgelig skal de klemmes lidt, så de går ind i mellemrummet). Stivere materialer skal omhyggeligt tilpasses til hullerne i spærsystemet, før taget ordentligt isoleres. For maksimal effektivitet er det værd at installere en to-lags isolering.
5. Når du installerer smalle fragmenter, der kræver sammenføjning langs et af planerne, skal du sørge for, at leddene i det første og andet lag af termisk isolering ikke falder sammen. Laget af termisk isolering bør ikke gå ud over spærene, og hvis dette sker, skal en ekstra bjælke stoppes på spærene.
6. For at fastgøre isoleringen kan der bruges en snor spændt mellem sømmene eller en kasse lavet af lameller. Disse lameller skal sømmes til spærene i en afstand af 30-40 cm fra hinanden. I dette tilfælde skal dampspærrelaget fastgøres, før kassen installeres - på grund af tykkelsen af ​​lamellerne er der tilvejebragt en luftspalte.
7. Når du installerer en dampspærre, skal du sørge for, at materialet er installeret hermetisk. Til dette skal fugerne lukkes med to lag klæbebånd. Der skal lægges særlig vægt på de punkter, hvor materialet forbindes til væggen og skorstenen. Når alle strukturelle elementer er installeret, kan du fortsætte til den sidste fase - installationen af ​​beklædningen.

Konklusion

Tagisolering er en meget vigtig del af strukturen for at forbedre tagets termiske effektivitet. Viden om, hvordan man korrekt lægger isoleringen på taget, og den høje kvalitet af alt arbejde vil skabe en pålidelig og høj kvalitet struktur, der vil udføre sine funktioner gennem hele driftsperioden.

Isolering af taget indefra er den bedste mulighed for at udføre arbejde af flere grunde.

Tagisolering udføres kun til loftsrum til boliger, på grund af dette reduceres varmetabet betydeligt, og levekomforten øges. I dag producerer virksomheder en bred vifte af materialer til isolering, som alle har både positive og negative sider. Når du vælger en specifik isolering, er det vigtigt at kende dens funktioner og tage højde for egenskaberne ved bygningens spærsystem.

Der er mange navne på materialer til isolering, men de er alle opdelt i to store grupper.

Bord. Tagisoleringsgrupper.

Navn på varmeapparater	Operationelle og fysiske egenskaber
	Denne gruppe omfatter basalt mineraluld, glasuld fra genbrugsglas og ecowool fra affaldspapir. Uldisolering kan presses i form af måtter i standardstørrelser eller rulles. Der er muligheder for at sprøjte flydende ecowool. Med hensyn til varmeledningsevne og vægt adskiller de anførte arter sig næppe fra hinanden. Den dyreste mineraluld.
	Polyskum, ekspanderet polystyren, polyurethanskum osv. Alle disse varmeapparater er lavet på basis af den samme polymer, adskiller sig i produktionsteknologi og nogle tilsætningsstoffer. Oftest ligner de plader i forskellige tykkelser og størrelser og kan afvige betydeligt med hensyn til fysisk styrke. Varmeledningsevne er næsten den samme, mindre udsving har ikke nogen effekt i praksis. Udvalget af priser er stort. De kan bruges i flydende form (sprøjtes på) eller som plader.

Som eksempel vil vi overveje de to mest almindelige muligheder for at isolere et tag indefra. Eksempler er ikke kun budgetmæssige, men også effektive. Processen er opdelt i flere faser, den endelige kvalitet af arbejdet afhænger af den korrekte udførelse af hver af dem.

Styrofoam priser

Styrofoam

Eftersyn af spæranlæg og tagdækning

En meget vigtig fase i forberedelsen til isolering. Foretag en revision af alle elementer i tagdækningssystemet, kontroller tilstanden af ​​tagdækningen. Hvis der findes problemer, skal de rettes med det samme.

Mål afstanden mellem spærbenene, dette vil hjælpe dig med at navigere i valget af isolering. Faktum er, at alle varmelegemer har standard bredder... Dette forenkler og fremskynder installationsarbejdet og reducerer spild. Isoleringens bredde er 60 cm, men desværre tillader nogle producenter udsving i den ene eller anden retning med flere centimeter. Afstanden mellem spærbenene skal være inden for 56–57 cm. I praksis findes sådanne korrekte tage sjældent.

Se om der er monteret en forrude mellem taget og loftet, om den har luftventiler til naturlig ventilation. Dette er meget vigtigt i tilfælde, hvor isolering er planlagt til at blive udført med mineraluld.

Priser på materiale til dampspærre

Dampspærre materiale

Valg og indkøb af materialer

De mest almindeligt anvendte materialer til tagisolering er mineraluld og polystyren, det er på dem, vi vil dvæle i detaljer. Hvis du har et simpelt sadeltag, så er dets isolering ikke særlig vanskelig teknologisk. En helt anden situation med et skrå- eller valmtag. Disse strukturer har mange forskellige stop, løkker, bånd og andre elementer, der forstærker spærsystemet. Under isoleringen skal du skære mineralulden eller skumplasten, lave forskellige folder og bøjninger. Som følge heraf øges arbejdets kompleksitet, og mængden af ​​affald stiger.

Men det er ikke hele problemet. Komplekse tage kan aldrig lukkes hermetisk med en dampspærre, der vil altid være steder, hvorigennem fugtig luft kommer ind i isoleringen. Dette er et meget ubehageligt fænomen for mineraluld. Erfarne bygherrer anbefaler at isolere komplekse tage med skum og ikke tage risici med mineraluld. Våd uld mister ikke kun næsten fuldstændigt sin varmebesparende evne, men fremskynder også de forrådnende processer af trækonstruktioner i trussystemet.

Tagisolering virker

Arbejdsteknologien afhænger i høj grad af det valgte materiale, men der er generelle tips til alle tilfælde.

Hvis der er mulighed for at arbejde med en assistent - fantastisk, vil isoleringsprocessen gå meget hurtigere. Der er ingen sådan mulighed - det er okay, alt arbejdet kan udføres selvstændigt.