DIY-båd: de bedste projekter og tips til, hvordan man laver en træ- eller krydsfinerbåd. Træbåd Sådan bøjes bunden til en træbåd

Udviklingen og udseendet af et så usædvanligt projekt skyldes sejlerentusiasters udbredte interesse for den maritime oldtid. En lille og lavvandet dybgang (dybgang 1,5 m), men ganske sødygtig cruisingyacht, designet til langdistancerejser med en besætning på 8-9 personer, der er givet nogle funktioner, der er karakteristiske for sejlbåde fra det 18. - tidlige 19. århundrede - sejlflådens storhedstid. Samtidig sørger projektet for brug af moderne materialer og skrogdesign samt teknologiske metoder, der anvendes i dag ...

Skibets sparre blev designet under hensyntagen til hovedtræk ved skibsbygning siden sejlflåden: de "klassiske" proportioner og principper for bevæbning er bevaret. I gamle dage blev masterne på små fartøjer oftest lavet i ét stykke eller rekrutteret fra velmonterede dele - stykker fastgjort udefra med vulping (binding med et stærkt kabel) gennem 800-1000 mm ...

I nogen tid nu er operationer med den 48 kilo tunge Whirlwind også blevet vanskelige for mig - at bære den fra et opbevaringssted til en båd, hænge den på en agterspejl, fjerne den fra en båd osv. En drøm dukkede op om en afslappet forskydningsbåd med en økonomisk stationær motor, med en kabine, som ville beskytte mod regn og vind. Så båden præsenteret på billedet og skitsen dukkede op, udstyret med en firetakts karburatormotor "UD-25" med luftkøling ...

Hjemmelavet krydsfinerbåd (mesterklasse, foto, trin for trin)

Så hans hænder nåede virkeliggørelsen af ​​en gammel drøm, han begyndte at bygge en båd. For første gang valgte jeg så at sige et nemt projekt til træning. Jeg gik til produktion af lignende både i Cherepovets og spionerede noget der og købte de manglende materialer, for hvilket en særlig tak til ejeren af ​​værftet.

Sådan skal båden se ud:

I dag skar jeg pladerne af krydsfiner og gik videre til den vigtigste og sværeste proces, efter min mening, er skæring og limning af krydsfinerplader. Fordi bådens længde overstiger længden af ​​standard krydsfinerplader, så skal de splejses, der er mange måder at gøre dette på, men jeg valgte den mest teknisk komplekse, men også mere æstetiske mulighed for limning "på overskægget".

Vi markerer.

Vi behandler krydsfinerplader først med en høvl og derefter med en kværn.

Sådan ser det ud under behandlingen.

Sådan skal pladerne passe og hænge sammen.

Efter montering af delene limede jeg dem sammen og placerede dem under en presse.

For nu, alt det forberedende arbejde på båden, efter at arkene klæber sammen, vil jeg begynde at markere og skære detaljerne ud.

Til at begynde med udarbejdede jeg forbindelsen "på et overskæg" på rester af krydsfiner, og det var skræmmende at se på det, men oplevelsen kom, da jeg arbejdede på en "finishing"-version :) Jeg håber, jeg vil mestre det hele yderligere.

Det handler om båden.

Grundlæggende data:

Maksimal længde ................2,64 m
Samlet bredde ............... 1,28 m
Tavlehøjde .........................0,38 m
Kassevægt ........................30 kg
Bæreevne .................180 kg
Besætning ................................... 2 personer
Tilladt effekt. p / motor ... 2,5 hk

I dag var en dag med frugtbart arbejde og store fremskridt :)

Han trak arkene ud under pressen og fjernede strimlerne, som de var klemt imellem. Fugen viste sig at være jævn og meget stærk (så forsøgte de at bryde resterne fra bunden, den brister ikke langs samlingen af ​​pladerne). Således blev emner af den nødvendige længde opnået til fremstilling af båden.

Jeg starter markeringen med at fylde midterlinjen, så vil alle størrelser gå fra den.

Her tegnede jeg bunden af ​​båden, det ser ud til at være blevet smukt:

Jeg begynder at skære. Det er tilrådeligt at tage en stiksav med høje hastigheder, brug filer til krøllet skæring af krydsfiner for ikke at rive kanterne af pladerne.

Vi følger nøje opmærkningen :)

Her er halvdelen af ​​bunden klar.

Og her er hele bunden :)

Vi markerer den ene side, så lægger vi to emner oven på hinanden og fastgør dem med klemmer, hvorefter vi skærer begge sider på én gang.

Jeg markerer og så ud i agterspejlet.

Ved krydset mellem krydsfinerplader affaser vi med en slibemaskine og fortsætter med at sy båden med kobbertrådsclips.

Vi arbejder fra agter til stævn.

I dette tilfælde kan du ikke undvære en assistent.

Jeg prøver også hårdt på at sy alt smukt :)

Her er sømmene.

Her er båden og klar :)

Prøv selv :)

Og på hovedet.

I dag er jeg virkelig flyttet til den sidste fase af projektets afslutning :)
Først og fremmest strakte jeg alle hæfteklammerne hårdere. Tjekkede bådens geometri. Derefter plantede han med en mejsel hæfteklammer ved de indvendige samlinger af siderne. Efter alt dette skar jeg midlertidige afstandsstykker ud og fikserede dem på de steder, hvor rammerne blev installeret.

Mens jeg gjorde disse ting i det nye rum, mærkede jeg konstant øjnene på mig selv. Her er i øvrigt udsigt til den oprettede båd fra agterstavnen.

For en mere jævn dannelse af sømme besluttede jeg at fylde linjerne med malertape, det ser ud til at være blevet smukt.

Jeg besluttede mig for at lime den om aftenen, men indtil videre tegnede jeg rammeskabelonerne ud og begyndte at samle dem.

Her er de færdige rammer, samlet på epoxylim og selvskærende skruer.

Til sidst begyndte jeg at lime de indvendige sømme, jeg syntes ikke det var så omhyggeligt et arbejde :) For første gang så alt ud til at fungere fint. Harpiksen gennemblødte glasfiberen normalt, der er ingen bobler nogen steder.

Sådan bliver sømmen glat og gennemsigtig. Billedet viser, at træets struktur er synlig gennem tre lag glastape, hvilket betyder, at alt er normalt.

Dette er, hvad der blev gjort sidste gang: rammerne blev justeret, og fenderne blev skruet på.

I dag installerede jeg rammerne på plads og fikserede dem med lim og selvskærende skruer, skar den forstærkende foring ud på agterspejlet.

Derefter vendte han båden, fjernede alle papirclips fra wiren og fortsatte med at runde sømmens samlinger.

Og da alt var klar, begyndte jeg at klistre de yderste sømme.

Sømmene viste sig at være jævne og godt gennemblødte, selv kan jeg godt lide det.

Syninger på agterspejlet.

I dag afsluttede jeg arbejdet med dannelsen af ​​bådens skrog, næste gang vil jeg installere bænke og begynde at forberede maling.

Siderne er fastgjort ikke kun med lim, men også forstærket med tre lag glastape på hver side, dette er allerede glasfiber. Selvskærende skruer fra rammerne kan drejes helt ud, de vil ikke længere være nødvendige der efter limning. Nogle mennesker gør faktisk netop det. Sådan en båd kan samles uden en eneste skrue i skroget overhovedet.

I dag gik jeg for at lave en båd kun om aftenen, fordi. venter på, at limen sætter sig godt. Jeg tjekkede de ydre sømme, jeg kunne virkelig godt lide, hvordan det var lavet, det viste sig at være stærk glasfiber. Derefter besluttede jeg at lave planker til bænke. Jeg skar også stilken ud og monterede på bådens stævn.

Her er lamellerne på den forreste bænk.

Her er den midterste bænk.

Jeg skærer også lameller ud til den bagerste bænk, men det er endnu for tidligt at installere dem.

Tilsyneladende strækker jeg glæden ved processen, eller måske ud fra et ønske om at gøre alt kvalitativt, laver jeg båden langsomt og lidt efter lidt :)
I dag købte jeg lim, selvskærende skruer og højkvalitets tømmer uden knaster. Alt dette var beregnet til at installere kølen og de ydre stringers. Disse nødvendige elementer vil give større styrke til bunden, samt beskytte båden under fortøjning til kysten, beskytte lakken mod ridser.

Jeg skar lamellerne, sleb og satte dem på plads med lim og selvskærende skruer.

Også i dag installerede jeg en frempind og en bue-øjebolt til at binde et reb eller ankerline.

For i dag måtte arbejdet indstilles, pga. det hele skal være godt grebet, til dette brugte jeg ekstra vægte.

Forresten er bænkemner allerede skåret ud, men de vil blive installeret efter maling af båden indefra.

Aktivt fiskeri fra vandet efter et rovdyr eller fredelig fisk, jagt efter vandfugle, familieferier på en dam - alt dette er forenet af et uundværligt element - en båd. Varianter af skibe med forskellige forskydninger lavet af gummi, polyvinylchlorid, plast og metal, moderne handelsvirksomheder kan tilbyde et stort udvalg. Og mange værdige produkter har ofte en væsentlig ulempe - høje omkostninger. Sammen med behovet for at købe en motor til en båd, bliver den samlede pris for fornøjelse for mange utilgængelig. Samtidig er der en helt budget mulighed for at løse problemet - at lave et skib med dine egne hænder. For bedre at forstå forviklingerne ved at lave en træbåd, skal du omhyggeligt studere vores instruktioner.

I lang tid har sådant træmateriale som krydsfiner været meget brugt i byggeri og møbelproduktion. Høj styrke med en lille tykkelse, holdbarhed og jævn modstand mod fugt under yderligere forarbejdning - alt dette fik håndværkerne til at bruge det til uafhængig fremstilling af fiskerbåde udstyret med en motor.

Tegninger af en fremtidig træbåd

I tilfælde af at de dimensionelle egenskaber for fartøjet, der tilbydes af os, ikke tilfredsstiller dig, vil det ikke være svært at finde et program, der beregner parametrene for alle dele af båden, afhængigt af de ønskede dimensioner og forskydning. Mulighederne for 3D-modellering giver dig mulighed for at betragte produktet fra alle vinkler.

Den foreslåede båd har følgende dimensioner af hoveddelene:

næse og agterstavn

forstærkende ribber afhængig af placering:

(Klik på billedet for at forstørre)

Når du begynder at fremstille et vandfartøj selvstændigt, bør du studere en række yderligere litteratur og gøre dig bekendt med navnet og formålet med fartøjets hoveddele. Artikelstørrelsesbegrænsninger forhindrer os i at give brugerne disse oplysninger.

Bådmontage

Materialet til fremstilling af båden, som nævnt ovenfor, er krydsfiner. I dette tilfælde er det ønskeligt at købe fugtbestandige plader. I dette tilfælde er dit produkt garanteret at blive brugt i mange år uden behov for hyppige reparationer. Bunden er bedst lavet af 12 mm materiale, og 10 eller endda 8 mm kan købes på siderne.

Fra de købte ark, efter at have tidligere lavet mønstre, for eksempel på ark tapet, skal du skære bådens detaljer ud ved hjælp af en elektrisk stiksav. Desværre producerer industrien ikke plader på 5 meter, så det bliver nødvendigt at lime bunden og siderne af to dele. Til dette er det bedst at bruge EDP-lim, da den har maksimal fugtbestandighed i modsætning til vandopløselig PVA. Du kan lime det ved hjælp af strimler af krydsfiner med en tykkelse på mindst 10 centimeter på den ene eller begge sider.

Derudover er det nødvendigt at lime indvendige afstivninger fra holdbare birkestænger placeret i de nødvendige vinkler i henhold til tegningerne vist ovenfor. Nogle muligheder involverer installation af solide sadeldåser limet sammen fra to sidestykker og en flad bænk. Dette reducerer det indre rum i fartøjet markant, men øger dets opdrift, selv når det vender på hovedet, da luften holdes tilbage i hermetisk lukkede dåser.

Mange nybegyndere bådebyggere står over for problemet med at forbinde krydsfinerdele placeret i forskellige vinkler. I dette tilfælde er der en metode, der kaldes "sy og lim." Det involverer forbindelse af dele med ståltråd eller et stærkt gevind, for eksempel kapron gennem huller, der er forboret i delenes fastgørelseskanter, med en diameter på 2-3 millimeter, med en afstand fra kanten med højst 5 millimeter . Efter at have "syet" kroppen limes alle samlinger yderligere med glasfiber imprægneret med EAF lim eller epoxyharpiks. Det er bedre at lime både inde i båden og udenfor. Dette vil give dig den stærkest mulige forbindelse.

Det er bedre at begynde at samle skroget fra sidedelene - sider, stævn og agterstævn. Bor huller i henhold til ovenstående parametre med samme stigning og stram kroppen med gevind eller wire. Kontroller elementernes relative position, fastgør siderne til afstivningerne med selvskærende skruer med lim, og lim alle sømmene med glasfiber, og udvis forsigtigt luftbobler fra under det. Lad sagen stå, indtil limen er helt tør.

Ved hjælp af samme teknologi, fastgør bunden til sidedelene af sagen.

Lim den såkaldte fortøjningsstang langs siderne langs deres overkant, designet til at beskytte skroget på din træbåd mod skader, når du fortøjer til køjer eller sider af andre skibe.

Et obligatorisk element i båden, som sikrer sikker indstigning i et sving, især ved kørsel med motor, samt fartøjets sidestabilitet, er kølen. Den er fastgjort til bunden og skal placeres langs dens midterlinje.

Den centrale køl er bedre at lave sætning, limet sammen fra flere tynde skinner.

Yderligere klistermærker i stævnen vil være med til at give træbåden større styrke.

og agterdele.

Derudover er det bedre at styrke agterspejlet yderligere - den del af agterstavnen, hvorpå påhængsmotoren er fastgjort.

Når alle hoved- og yderligere dele af båden er fastgjort på deres pladser, kan du begynde at teste produktet. Flyt båden til det nærmeste vandområde, sænk den ned i vandet og kontroller for utætheder samt bæreevnen. De noterede mangler er markeret og elimineret.

Produktets endelige udseende gives ved farvning med oliefarver i flere lag.

Kære læsere, kommenter artiklen, stil spørgsmål, abonner på nye publikationer - vi er interesserede i din mening :)

Drømmen om at lave en båd med egne hænder besøges af mange lystfiskere, og det er ikke så svært at gøre det til virkelighed. I vores område laves både af forskellige træsorter, el, pil, gran, men oftest af simple fyrrebrædder, og mange mennesker kan lide dette håndværk. Ja, båden er lidt tung, men den er lige lag. Og dette træ er harpiksholdigt, hvilket i vid udstrækning beskytter kroppen mod forfald.

Det er generelt ikke kutyme, at vi maler en båd, den damper under malingen, smelter. Tidligere var de imprægneret med teknisk olie, men nu bruger de mest motorolie, altså med en fri sammensætning. Selvfølgelig er butikkerne nu fulde af beskyttende imprægneringer til træ, herunder meget pålidelige, men du skal købe det. Og så gennemblødte han det med at arbejde af hvert år om foråret, og hun gik i tyve år, og træet revnede af olien.

Vi så brædder på savværket til tredive, det er det. Så skærer vi 25 ud. Bunden kan være lidt tykkere, den skal have styrke. Vi planlægger kun brædderne på den ene side, som vil gå ind i båden, den ydre side kan ikke høvles. Længden af ​​skroget (og følgelig længden af ​​brædderne) vælges stort set efter vaner og ikke efter den nødvendige belastningskapacitet. Spredningen af ​​længder er som regel fra 4 til 6 m.

Personligt har jeg en 3,5 m båd, fire af os gik på den under en lille Salyut-motor uden problemer og svømmede 5 km til vores afprøvede steder. Dette er mig til, at båden selvfølgelig skal være så sikker som muligt, lastningen skal svare til den faktiske bæreevne, men hvis der er planlagt fiskeri på små søer og floder i to eller tre (især én), så det giver ingen mening at lave en stor båd, som kun er nødvendig for søer, hvor den driver en stor bølge.

Det er forkert at fokusere på længderne af oppustelige "brødre", som allerede er velkendte for øjet, fordi omfangsrige sider tager det meste af deres indre område. Og til træstykker er de minimale - 25-30 mm, ofte vælges tyndere brædder for at lette vægten.

I samme ønske - at have en lettere båd - forsøger de ikke at lave særligt store skrog. Hertil kommer, at jo større båden er, jo større er dens inerti, henholdsvis dårligere manøvredygtighed, og det er ofte blot nødvendigt for fiskeriet.

Når du laver din første båd af brædder, skal du huske på, at jo bredere brættet er, jo færre huller - potentielle utætheder. Jeg har sådanne revner, at du ikke kan skubbe kniven igennem, den er meget stramt lavet, men denne hånd skal fyldes, og jeg belægger desuden alle leddene med silikone. Men normalt under fremstillingsprocessen, bøjning af brædderne, opstår der revner, der straks tætner. Det kan være mos eller byggeseler, en perle eller aluminiumstråd er tilstoppet fra oven. Dette er nok til at forhindre båden i at flyde, men hvis du trækker den i land og ligger ned i en måned, og stadig ikke i skyggen, men i solen, tørrer den hurtigt op.

Om fastgørelse af brædder. Tidligere spændte de enten ganske enkelt - med søm, eller demonstrerede den højeste klasse - med træfingre uden en eneste nellike. En kompromismulighed er nu i brug - selvskærende skruer. Dette er meget mere pålideligt end søm og ikke så besværligt som "ingen jern overhovedet."

Siderne kan laves med en hældning, det kan også være lodret, sidstnævnte mulighed er lettere at fremstille, men de sejlbare kvaliteter af sådanne både er lidt dårligere. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at bøje sidebrædderne i længdeplanet. Til dette har du brug for en enhed. Nogen bruger specielle rebblokke, som man gjorde i gamle dage. Nogen bruger passende klemmer. Der er mange muligheder her, og de påvirker kun arbejdsvenligheden. Det vigtigste er, hvordan man bøjer! Langsomt, gradvist øge belastningen, så brættet ikke brister. Hvis den er tør, fugt den med vand. Det er usandsynligt, at det vil være muligt at bøje godt hurtigere end om en dag, der er ingen grund til at skynde sig i denne sag.

Øget pålidelighed af båden er givet af afstivninger, som normalt er lavet af slidstærkt træ, normalt eg, og der er også lavet en spids næse af det, hvor brædder af bunden og siderne er indsat, og ikke på søm, men i specielt skåret riller med en strengt justeret hældningsvinkel.

Formmæssigt foretrækker jeg en båd med bred front. Den maksimale bredde i stævnen er omkring 80 cm, så er alt smallere, og i hækken er det kun 30-40 centimeter, hvis bare det ville være behageligt at sidde alene. Og først når det er planlagt at installere motoren, gør vi agterstavnen bredere under 50-60 cm. Bordhøjde 38-40cm.

Denne form på båden giver dig mulighed for trygt at styre den fra agterstavnen med kun en åre - vores lokale tradition, som vi ikke ændrer fra år til år. Og i høj grad på grund af det faktum, at når man passerer lavvandede steder, skal man konstant skubbe bunden af ​​med en åre. Derfor er den ret lang (2-2,5 m) og stærk, normalt lavet af aske.

Næsten alle går langs floden med en åre, selv kvinder går for at malke køer. Fra barndommen lærer vi Maltsov at styre med en åre. Og vi aner ikke om to årer, det menes, at alt dette er forkælelse. Selvom selvfølgelig til hver sit. På de samme store søer kan du ikke padle med en ordentlig bølge med en åre. Så alle slags både er vigtige, alle slags både er nødvendige.

I lang tid ville jeg lave en rekord med et mærke af hovedpunkterne i fremstillingen af ​​båden, men det lykkedes stadig ikke! Far bliver ældre hvert år, og der er stadig ikke noget snydeark, selvom vi har lavet mere end et par både med ham... Og i år var der behov for at udvide vores flåde, for børnene vokser op og både er nødvendige mere stabile og løftende, for pålidelig bevægelse. Jeg plejede selv at svømme ud, men med mine sønner skal dette advares! Det er tid til at tage de tidligere lagerførte brædder ud, trimme, høvle, forberedte negle, og en weekend gå i gang! (Det er bedre at bruge granbrædder, uden knaster, men der er ikke altid, hvad du har brug for)

Først og fremmest skitserede far en lille tegning med mål, ud fra kravene og tidligere byggeprojekter

Derefter lagde de brædderne til bunden, tegnede en kontur på dem i henhold til dimensionerne, skar den vigtigste ud med en stiksav, kun efterladt langs kanterne, dette kan ses på fotografierne.

Når brædderne monteres på hinanden, efterlader vi huller i agterstavnen og i stævnen, men i midten justerer vi mere eller mindre stramt

Når alle detaljer er forberedt, begynder vi at samle bunden, først efter at have samlet brædderne tæt, syr vi dem sammen med søm i midten af ​​tværstangen, derefter strammer vi agterstavnen ved hjælp af et reb og to koben, vi syr det med søm, vi gør det samme med sløjfen

På grund af det faktum, at tværstængerne er afrundede, og der blev efterladt mellemrum mellem brædderne i stævn og agterstævn, under afretning og montering, viser bunden sig at være en lille kugle både på tværs og langs. Dette giver i fremtiden bådens stabilitet på vandet. Det er ikke nødvendigt at justere og stramme bundpladerne til mikron, små revner er ret acceptable, dette vil lette bundkalkning.

Når bunden er samlet skærer vi kanterne ud efter de tilsigtede mål og markeringer, så kanterne er glatte, ellers går det ikke at bukke sidebrædderne tydeligt

Det mest interessante er forude, du skal bøje siderne på samme tid på begge sider, hvis bøjning til gengæld kan blive skæv, og båden viser sig at være skæv. Vi fastgør sidebrættet til stævnen på den ene side, sy det på, så det samme på den anden side, så presser man det ved at bøje brædderne, det andet gennemborer det med søm mod agterstavnen.

Brædderne blev trukket sammen såvel som bunden - med et reb. Som et resultat blev der tegnet en form, yderligere er det lettere. På samme måde bøjer vi den anden række sidebrædder. Vi slår ikke mange søm, når vi syr, for det vil stadig være nødvendigt at fuge! Dernæst savede vi de ekstra ender af brædderne, både side og stævn med agterstavnen. Så justerer du det forreste næsebræt.

Efter endt samling arbejder du som høvl, hvor du skal runde af, justere, passere hele langbåden, skære rammerne smukt ud. Efter at have gendannet skønheden, tætner vi, tilføjer søm på steder, fastgør årelåsene, tjærer bunden, sømmer inddækningerne til bunden, tjærer dem og maler derefter. Vi laver også sæder til hvem vi maler dem så bekvemt som muligt. Vores årer kan overføres, vi skifter båd, men årerne er de samme. Årelåse på alle vores både er ens, så det uden problemer.

I princippet forsøgte jeg at tage højde for alle stadier og finesser i fotografiet, så det var tydeligt. To både er nu blevet sat sammen, den ene til åbningen, den anden for ganske nylig. Bådene blev lavet identiske, den ene blev testet, den anden var på færdiggørelsesstadiet.

Hvis nogen har spørgsmål, er du velkommen til at spørge! Sandt nok opstår der normalt spørgsmål under selvproduktion, pludselig vil nogen tage det og lave et stykke træ. For dem, der bor nær søen, er et stykke træ uundværligt!

Tak for opmærksomheden!

Tegninger og fotos