Mitkä t12 -vinkit valita. Juotosasema STC: ssä Hakko T12 -kärkiin

Tuon huomionne yleiskatsauksen kiinalaisesta juotosasemasta, joka perustuu Hakko T12 -kärkien STC-ohjaimeen.
Kerron heti, miten se eroaa STM32 -ohjaimen asemista. STC:ssä ei ole T12-kärkikirjastoa (jota käytetään yksittäisten kärkien kalibrointiin), joten yksittäistä kärjen kalibrointia ei ole eikä kelloa. STM32 antaa sinun tallentaa kolme kalibrointipistettä kullekin kärjelle.

Pyydän heti anteeksi, jostain minulle tuntemattomasta syystä valokuviani ei ole liitetty arvosteluun (ehkä ne ovat liian suuria, liitettiin vain huomattavasti pienempiä kuvakaappauksia) + Minulla ei yksinkertaisesti ole paljon asioita, käytän muiden ihmisten kuvat.

Aseman valinta.
Foorumeiden ja artikkeleiden tutkiminen sai minut uskomaan, että tarvitsen lämpötilasäädettyä juotinta.
On olemassa useita vaihtoehtoja juotosraudoille, joissa on sisäänrakennettu lämpötilansäädin kahvassa, ne ovat suhteellisen halpoja ja sopivat hyvin amatööritarkoituksiin.
Mutta ruokahalu tulee syömisen mukana))) Halusin todella korkealaatuisen juotosraudan ja jos mahdollista, digitaalisen säädön.
Kaikki on täällä yksinkertaista - jos edullinen, niin joko suhteellinen laatu tai lämpötilan hallinta.
Suosittu tässä kategoriassa.


Kalliimpi vaihtoehto on 900 -sarjan kärkijuotosasemat, kuten Lukeyn valmistamat.

Tällaisia ​​asemia on paljon, mukaan lukien ne, joissa on hiustenkuivaaja (minun olisi kätevää istuttaa kutistekammiota), mutta budjettivaihtoehdoissa on yksi tunnettu haittapuoli - pieni rako lämmityselementin ja pistoksen välillä, joka estää nopean lämmönvaihdon niiden välillä. Monien mielestä tämä rako tarvitaan kompensoimaan lämpömuodonmuutoksia. Sanotaan, että ongelma on helposti hoidettavissa foliopalalla tai "viilalla", mutta jotenkin en pitänyt siitä heti.
Juotinta suositeltiin myös, sillä ei ole tällaista rakoa. En pitänyt tarpeesta ostaa virtalähde ja "kolhoosi" -liitin. Se ei sisälly pakkaukseen.

Tämän seurauksena valintani putosi T12 -juotosasemalle. Näissä kärjeissä ei myöskään ole tarpeettomia aukkoja, koska lämmityselementti, termopari ja itse kärki on juotettu yhdeksi rungoksi, mutta ne ovat suositumpia ja niiden valikoima on paljon laajempi.
Samanlaisia ​​pistoja käyttävät muut valmistajat, ne ovat olleet tunnettuja 70-luvun puolivälistä lähtien ja ovat osoittautuneet hyvin työssä.
... Muuten, ne ovat samanlaisia, mutta myydään muilla alueilla.
Useita muunnelmia kiinalaisista asemista T12-kärjeistä löydettiin, kuten myöhemmin kävi ilmi, jopa enemmän kuin odotin. Voit ostaa niitä valmiiden tuotteiden muodossa (minä tein niin) tai osissa, yhdistelemällä niitä haluamallasi tavalla. Valitsin valmiin version, joten sarja tuli suunnilleen samalla rahalla, eikä minulla ollut toista juotoskolvia sarjojen kokoamiseen.
Ne eroavat toisistaan ​​kotelossa, virtalähteessä, ohjaimessa ja näytössä, kahvassa. No, voit valita minkä tahansa piston. Valmiissa versioissa voit yleensä pyytää investoimaan mitä haluat, he sanovat, että kiinalaiset eivät kieltäydy.

Mukana oli myös keltainen kärjenpuhdistussieni, hartsi ja maadoitettu virtajohto. Muuten, pisto on kiinnitetty tukevasti maahan.

Aseman ohjaus
Kotelon takana on kytkin. Asemaa ohjataan kääntämällä anturia ja painamalla sitä lyhyesti ja pitkään.
Alla on kuvia valikosta, työnäytöstä, valmius- ja lepotilasta.

Pieni lisäys 4.3.2017 alkaen.
Vanha kynä petti minut pari kertaa, tekstioliittikori juotettiin. Päätin ostaa uuden. minä raportoin...
Tilaamani FX-9501 kynä tuli. Katselin sitä, testasin sitä ja ... lykkäsin sitä parempiin (tai huonompiin?) aikoihin.
En pitänyt siitä.
Yllä oleva kuva esittää vanhaa kynääni (951) ja uutta.

Ensinnäkin ammattilaisista. Tärkein syy siihen, miksi otin uuden kynän, oli vanhassa erittäin epäluotettavassa tekstoliittikorissa:

Uudessa kaikki on paljon nykyaikaisempaa, kauniimpaa ja luotettavampaa:

Tähän päädyimme plussalla. Ei niitä paljon, kyllä ​​...

Miinukset.
Ensinnäkin kumitiiviste on löysä:


Miksi näin on, on täysin käsittämätöntä. Mutta se on selvästi ohuempi kuin sen pitäisi olla.

Toiseksi kirjoitus on jo alun perin nuhjuinen, "antiikki":

Pisteessä on pieni takaisku kahvassa, mutta mielestäni tämä ei ole kriittinen.

Pistontaa ei myöskään kiinnitetä mutterilla, vaan se työnnetään yksinkertaisesti kahvaan. Ja se sopii syvemmälle kuin vanha kahva.
Näyttää siltä, ​​​​että sen pitäisi olla kätevä ... Tätä varten monet ihmiset ostavat sen. Mutta on vivahteita...
Vanhassa pistossa kiinnitysmutteri sijaitsee suhteellisen kauempana piston kärjestä; tässä osassa pistos ei ole enää kuuma ja mutteri voidaan ruuvailla käsin auki käytön aikana. Vaihdoin kärjen näin sammuttamatta juotosrautaa.
Tämä temppu ei toimi uudessa kynässä. Piston osa, joka tarttuu jo kuumana.

Piston syvän istuvuuden seurauksena se kahvan osa, josta pidät kiinni, kuumenee huomattavasti työn aikana. Ei sillä, että se palaisi, mutta epämiellyttävä. Vanhalla kahvalla tämä ei olisi mahdollista.

Uusi kynä ei myöskään pidä hyvin pidikkeessä:

No, okei, varakynälle se menee.

Hänessä on toinenkin omituisuus. Jos käännät sen pistoon ylöspäin, lämpötila -anturi alkaa epäonnistua ja lämpötila "kelluu". Jos pidät sitä näin pidempään, asema näyttää kylmän risteyksen sijaan "? 20", mikä tarkoittaa "anturivirhettä" kiinaksi.
Työasennossa (pisto alaspäin) tällaista virhettä ei näytä tapahtuvan.
Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että vihreä johto on yhteinen lämpötila -anturille ja kuula -asennon anturille. On vain epäselvää, miksi vanhassa kahvassa ei ole tällaista ongelmaa, vaikka johdotus ja anturit ovat samat.

Lopuksi annan muutaman linkin muiden arvostelujen kommentteihin ja vain hyödyllisiä linkkejä. En ole tarkistanut tietoja, tarkista niiden oikeellisuus itse.

Paikallisia arvosteluja lukiessani olen jo ajatellut ostaa juotosraudan T12-kärjellä. Olen jo pitkään halunnut jotain kannettavaa, toisaalta riittävän tehokasta ja tietysti lämpötilan ylläpitämistä normaalisti.
Minulla on suhteellisen suuri määrä juotoskolvia ostettuina eri aikoina ja eri tehtäviin:
Siellä on hyvin ikivanhoja EPSN-40 ja "Moskabel" 90W, vähän uudempi EMP-100 (kirve), täysin uusi kiinalainen TLW 500W. Kaksi viimeistä pitävät lämpötilan erityisen hyvin (vaikka juotettaessa kupariputkia), mutta mikropiirien juottaminen niiden kanssa ei ole kovin kätevää :). Yritys käyttää ZD-80:tä (pistooli painikkeella) epäonnistui - ei tehoa eikä normaalia lämpötilan ylläpitoa. Muut "elektroniset" pienet asiat, kuten Antex cs18 / xs25, sopivat vain hyvin pieniin asioihin, eikä niissä ole sisäänrakennettua säätöä. Noin 15 vuotta sitten käytin den-on "ovsky ss-8200: ta, mutta pistot ovat hyvin pieniä, lämpötila-anturi on kaukana ja lämpötilagradientti on valtava-ilmoitetusta 80 W: sta huolimatta piste ei tunne edes kolmannesta.
Kiinteänä vaihtoehtona olen käyttänyt Lukey 868: ta 10 vuotta (tämä on lähes 702, vain keraaminen lämmitin ja muut pienet asiat). Mutta siinä ei ole siirrettävyyttä, et voi ottaa sitä mukaasi taskussa tai pienessä laukussa.
Koska ostohetkellä en ollut vielä varma ”tarvitsenko sitä”, vähimmäisbudjettivaihtoehdoksi valittiin K-pistos ja kahva, joka oli mahdollisimman samanlainen kuin tavallinen Lukey-juotosrauta. Saattaa olla, että jollekin se ei tunnu kovin kätevältä, mutta minulle on tärkeämpää, että molempien käytettyjen juotoskolvien kahvat ovat tutut ja tasapuolisesti kädessä.
Lisäkatsaus voidaan jakaa ehdollisesti kahteen osaan - "miten tehdä laite varaosista" ja yritys analysoida "miten tämä laite ja ohjaimen laiteohjelmisto toimivat".
Valitettavasti myyjä poisti tämän SKU:n, joten voin tarjota vain linkin tuotteen kuvaan tilauslokista. Samankaltaisen tuotteen löytäminen ei kuitenkaan ole ongelma.

Osa 1 - rakentaminen

Toimivuustestin jälkeen heräsi kysymys suunnittelun valinnasta.
Siellä oli melkein sopiva virtalähde (24v 65W), lähes 1: 1 korkea ja ohjauslevy, hieman kapeampi ja noin 100 mm pitkä. Ottaen huomioon, että tämä virtalähde syötti jonkinlaista kuollutta (ei hänen syytään!) yhtenäistä ja ei halpaa kiiltävää raudanpalaa ja sen lähtötasasuuntaaja sisältää kaksi diodikokoonpanoa yhteensä 40A, päätin, että se ei ole paljon huonompi kuin yksi täällä laajalle levinnyt kiinalainen 6A. Samaan aikaan hän ei pyöri ympäriinsä.
Testitarkastus aikatestatulla nukkekuormalla (PEV-100, kierretty noin 8 ohmia)


osoitti, että virtalähde ei käytännössä lämpene - 5 minuutin käytön aikana avaintransistori, eristetystä kotelostaan ​​huolimatta, lämmitettiin jopa 40 asteeseen (hieman lämmin), diodit ovat lämpimämpiä (mutta käsi ei pala, se on melko mukava pitää), ja jännite on edelleen 24 volttia penneillä. Päästöt ovat nousseet satoihin millivoltteihin, mutta tämä jännite ja tämä sovellus ovat täysin normaaleja. Itse asiassa lopetin kokeen kuormitusvastuksen takia - sen pienemmästä puoliskosta vapautui noin 50W ja lämpötila ylitti sadan.
Tämän seurauksena määritettiin vähimmäismitat (PSU + ohjauskortti), seuraava vaihe oli asia.
Koska yksi vaatimuksista oli siirrettävyys, taskuihin työntämiseen asti, vaihtoehto valmiilla koteloilla hylättiin. Saatavilla olevat yleismuovikotelot eivät olleet kooltaan ollenkaan sopivat, kiinalaiset alumiinikotelot T12:lle olivat myös liian isot takin taskuihin, enkä halunnut odottaa enää kuukautta. Versio "painetulla" kotelolla ei läpäissyt - ei lujuutta eikä lämmönkestävyyttä. Kun olen arvioinut mahdollisuudet ja muistanut tienraivaajanuorten, päätin valmistaa muinaisesta yksipuolisesta kalvopäällysteisestä lasikuidusta, joka on makaillut Neuvostoliiton ajoista lähtien. Paksu kalvo (mikrometri huolellisesti tasoitetussa kappaleessa näytti 0,2 mm!) Ei silti sallinut millimetriä ohuempien syövytysratojen sivuttaista alittavuutta, mutta tässä tapauksessa se oli vain sitä.
Mutta laiskuus yhdistettynä haluttomuuteen pölyyn, ei kategorisesti hyväksynyt sahaamista rautasahalla tai leikkurilla. Arvioituani saatavilla olevat tekniset mahdollisuudet päätin kokeilla vaihtoehtoa PCB:n sahaamiseksi sähköisellä laattaleikkurilla. Kuten kävi ilmi - erittäin kätevä vaihtoehto. Kiekko leikkaa lasikuitua ilman vaivaa, reuna on lähes täydellinen (et voi edes verrata leikkuriin, rautasahaan tai palapeliin), leveys myös leikkauksen pituudella on sama. Ja mikä tärkeintä, kaikki pöly jää veteen. On selvää, että jos sinun on sahattava yksi pieni pala, laattaleikkurin avaaminen kestää liian kauan. Mutta jopa tätä pientä tapausta varten oli tarpeen leikata metri.
Seuraavaksi juotettiin kotelo, jossa oli kaksi osastoa - yksi virtalähteelle, toinen ohjauskortille. Alun perin en suunnitellut eroavani. Mutta kuten hitsauksessa, kulmaan juotetuilla levyillä on taipumus pienentää kulmaa jäähdytyksen aikana ja lisäkalvo on erittäin hyödyllinen.
Etupaneeli on taivutettu alumiinista kirjaimen P muotoon. Ylä- ja alaraajoihin on leikattu lanka kotelon kiinnittämistä varten.
Tulos on seuraava (laitteella "vielä" pelaan ", joten maalaus on edelleen hyvin karkea, vanhan ruiskun jäännöksistä ja ilman hiontaa):

Itse rungon kokonaismitat ovat 73 (leveys) x 120 (pituus) x 29 (korkeus). Leveyttä ja korkeutta ei voi pienentää, koska Ohjauskortin koko on 69 x 25, eikä myöskään lyhyemmän virtalähteen löytäminen ole helppoa.
Takaosaan on asennettu liitin tavalliselle sähköjohdolle ja kytkin:


Valitettavasti roskakorissa ei ollut mustaa mikrokytkintä, se on tilattava. Toisaalta valkoinen on näkyvämpi. Mutta asetin liittimen nimenomaan vakioksi - tämä sallii useimmissa tapauksissa olla ottamatta ylimääräistä johtoa mukanani. Toisin kuin versio, jossa on kannettavan tietokoneen pistorasia.
Alhaalta katsottuna:

Musta kumieriste jää alkuperäisestä virtalähteestä. Se on melko paksu (hieman alle millimetri), kuumuutta kestävä ja erittäin vaikea leikata (siksi karkea aukko muoviselle välikappaleelle - se vain tuskin sopii). Tuntuu kuin asbestia, joka on kastettu kumiin.
Virtalähteen vasemmalla puolella on tasasuuntaajapatteri, oikealla on avaintransistori. Alkuperäisessä virtalähteessä oli ohut alumiininen jäähdytyselementtinauha. Päätin "pahentaa" varmuuden vuoksi. Molemmat jäähdytyselementit on eristetty elektroniikasta, joten ne voivat tarttua vapaasti kotelon kuparipintoihin.
Ohjauslevyn lisäpatteri on asennettu kalvolle; kosketus d-pak-koteloihin saadaan lämpötyynyllä. Ei kovin hyvä, mutta parempi kuin ilma. Oikosulun estämiseksi minun piti purra hieman "ilmailun" liittimen ulkonevia koskettimia.
Selvyyden vuoksi juotosrauta rungon vieressä:

Tulos:
1) Juotosrauta toimii suunnilleen ilmoituksen mukaisesti ja sopii täydellisesti takin taskuihin.
2) Hävitetty vanhaan roskikseen ja ei enää makaa: virtalähde, pala 40 vuotta vanhaa lasikuitua, nitroemalisuihke vuodelta 1987, mikrokytkin ja pieni pala alumiinia.

Tietysti taloudellisen toteutettavuuden kannalta on paljon helpompaa ostaa valmis kotelo. Anna materiaalien olla käytännössä ilmaisia, mutta "aika on rahaa". "Tee halvemmaksi" -tehtävä ei vain ilmestynyt tehtävälistalleni ollenkaan.

Osa 2 - huomautuksia toiminnasta

Kuten näette, ensimmäisessä osassa en maininnut ollenkaan, kuinka kaikki toimii. Minusta tuntui suositeltavalta olla sekoittamatta kuvausta henkilökohtaisesta suunnittelustani (mielestäni "itse kolhoosista") ja ohjaimen toiminnasta, joka on monille sama tai samanlainen.

Alustavana varoituksena haluan sanoa:
1) Eri ohjaimilla on hieman erilaiset piirit. Jopa pinnallisesti identtisissä levyissä voi olla hieman erilaisia ​​osia. Koska Minulla on vain yksi erityisistä laitteistani, en voi taata yhteensopivuutta muiden kanssa.
2) Analysoimani ohjaimen laiteohjelmisto ei ole ainoa käytettävissä oleva. Se on yleistä, mutta sinulla saattaa olla erilainen laiteohjelmisto, joka toimii eri tavalla.
3) En missään nimessä väitä olevani tienraivaaja. Muut arvostelijat ovat jo käsitelleet monia kohtia.
4) Tulee paljon tylsiä kirjeitä eikä yhtään hassua kuvaa. Jos et ole kiinnostunut sisäisestä rakenteesta - pysähdy tähän.

Suunnittelun yleiskatsaus

Lisälaskelmat liittyvät suurelta osin ohjaimen piiriin. Sen toiminnan ymmärtämiseksi tarkka kaavio ei ole tarpeen, riittää, kun otetaan huomioon pääkomponentit:
1) Mikro-ohjain STC15F204EA. Ei mitään erityisen erinomaista 8051-perheen sirua, huomattavasti nopeampi kuin alkuperäinen (alkuperäinen on 35 vuotta vanha, kyllä). Se saa virtansa 5 V: sta, siinä on 10-bittinen ADC kytkimellä, 2x512 tavua nvram, 4KB-ohjelmamuisti.
2) + 5V stabilisaattori, joka koostuu 7805:stä ja tehokkaasta vastuksesta vähentämään lämmöntuotantoa (?) 7805:llä, resistanssilla 120-330 ohmia (eri levyillä). Ratkaisu on erittäin budjettinen ja lämpöä tuottava.
3) Tehotransistori STD10PF06 hihnalla. Toimii näppäintilassa matalalla taajuudella. Ei mitään hienoa, vanha.
4) Termoelementin jännitevahvistin. Trimmerin vastus säätää vahvistusta. Sisäänmenossa on suoja (24 V) ja se on liitetty johonkin ADC MK: n tuloista.
5) Jännitteen vertailulähde TL431: ssä. Kytketty yhteen MK ADC:n tuloista.
6) Levyn lämpötila -anturi. Yhdistetty myös ADC: hen.
7) Ilmaisin. Yhdistetty MK:hen, toimii dynaamisessa ilmaisutilassa. Epäilen, että yksi tärkeimmistä + 5V: n kuluttajista
8) Säätönuppi. Kierto säätää lämpötilaa (ja muita parametreja). Monissa malleissa painike ei ole juotettu tai leikattu. Jos liitetty, sen avulla voit määrittää lisäparametreja.

Kuten näet helposti, mikro-ohjain määrää kaiken toiminnan. Miksi kiinalaiset sanoivat sen juuri näin - en tiedä, se ei ole kovin halpaa (noin 1 dollari, jos otat useita kappaleita) ja päästä päähän resurssien suhteen. Tyypillisessä kiinalaisessa laiteohjelmistossa kirjaimellisesti kymmenen tavua ohjelmamuistia on vapaana. Itse laiteohjelmisto on kirjoitettu C -kirjaimella tai vastaavalla (kirjaston ilmeiset hännät näkyvät siellä).

Ohjaimen laiteohjelmiston toiminta

Minulla ei ole lähdekoodia, mutta IDA ei ole kadonnut mihinkään :). Toimintamekanismi on melko yksinkertainen.
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä laiteohjelmisto:
1) alustaa laitteen
2) lataa parametrit nvramista
3) Tarkistaa painikkeen painamisen, jos sitä painetaan, odottaa vapautusta ja käynnistää lisäparametrien asetukset (Pxx) Parametreja on monia, jos ymmärrystä ei ole, on parempi olla koskematta niihin. Voin laatia asettelun, mutta pelkään aiheuttaa ongelmia.
4) Näyttää "SEA", odottaa ja aloittaa päätyöjakson

Toimintatapoja on useita:
1) Normaali, normaali lämpötilan ylläpito
2) Osittainen energiansäästö, lämpötila 200 astetta
3) Täydellinen sammutus
4) Asetustila P10 (lämpötilan asetusvaihe) ja P4 (termoparin op -vahvistinvahvistus)
5) Vaihtoehtoinen ohjaustapa

Käynnistyksen jälkeen tila 1 toimii.
Lyhyt painikkeen painallus vaihtaa tilaan 5. Siellä voit kääntää säädintä vasemmalle ja siirtyä tilaan 2 tai oikealle - nostaa lämpötilaa 10 astetta.
Pitkä painallus vaihtaa tilaan 4.

Aiemmissa katsauksissa oli paljon kiistoja tärinäanturin asentamisesta oikein. Käytettävän laiteohjelmiston mukaan voin sanoa yksiselitteisesti - ei eroa. Siirtyminen osittaiseen virransäästötilaan suoritetaan, kun sitä ei ole muutoksia tärinäanturin tila, kärjen lämpötilan merkittävien muutosten puuttuminen ja kahvan signaalien puuttuminen - kaikki tämä 3 minuutin kuluessa. Tärinäanturi on kiinni tai auki - sillä ei ole väliä, laiteohjelmisto analysoi vain tilan muutoksia. Kriteerin toinen osa on myös mielenkiintoinen - jos juotat, kärjen lämpötila kelluu väistämättä. Ja jos havaitaan poikkeama yli 5 astetta määritetystä, virransäästötilaan ei voi poistua.
Jos virransäästötila kestää pidempään kuin määritetty, juotin sammuu kokonaan, ilmaisin näyttää nollia.
Poistu energiansäästötilasta - tärinällä tai säätönupilla. Täydellisestä osittaiseen energiansäästöön ei ole paluuta.

MC ylläpitää lämpötilaa yhdessä ajastimen keskeytyksistä (niitä on kaksi, toinen koskee näyttöä jne.) Ei ole selvää, miksi tämä tehdään - keskeytysväli ja muut asetukset ovat samat, se oli täysin mahdollista tehdä yhdellä keskeytyksellä). Ohjausjakso koostuu 200 ajastimen keskeytyksestä. 200. keskeytyksen yhteydessä lämmitys kytkeytyy välttämättä pois päältä (- jopa 0,5% tehosta!), Viive tehdään, minkä jälkeen jännite mitataan lämpöparista, lämpötila-anturista ja referenssijännitteestä TL431: stä. Lisäksi kaikki tämä muunnetaan lämpötilaksi kaavojen ja kertoimien mukaisesti (osittain nvramissa).
Tässä sallin itselleni pienen poikkeaman. Miksi lämpöanturi tällaisessa kokoonpanossa ei ole täysin selvää. Kun se on järjestetty oikein, sen pitäisi korjata lämpöparin kylmä risteys. Mutta tässä mallissa se mittaa levyn lämpötilaa, jolla ei ole mitään tekemistä vaaditun kanssa. Se on joko siirrettävä kynään, mahdollisimman lähelle T12-patruunaa (ja toinen kysymys on, missä lämpöparin kylmäliitos sijaitsee patruunassa), tai hävittää kokonaan. Ehkä en ymmärrä jotain, mutta näyttää siltä, ​​että kiinalaiset kehittäjät vääristivät typerästi korvausjärjestelmää toisesta laitteesta eivätkä täysin ymmärtäneet toimintaperiaatteita.

Lämpötilan mittauksen jälkeen lasketaan ero asetetun ja nykyisen lämpötilan välillä. Riippuen siitä, onko se suuri vai pieni, kaksi kaavaa toimii - toinen on suuri, joukko kertoimia ja delta (halutut voivat lukea PID -säätimien rakentamisesta), toinen on yksinkertaisempi - suuria eroja joko lämmittää mahdollisimman paljon tai sammuttaa sen kokonaan (kyltistä riippuen). PWM -muuttujan arvo voi olla 0 (pois käytöstä) - 200 (täysin käytössä) - ohjausjakson keskeytysten lukumäärän mukaan.
Kun käynnistin laitteen (enkä ollut vielä noussut laiteohjelmistoon), olin kiinnostunut yhdestä asiasta - ± asteen värinää ei ollut. Nuo. lämpötila joko pysyy vakaana tai nykäisee kerralla 5-10 astetta. Laiteohjelmiston analysoinnin jälkeen kävi ilmi, että se luultavasti aina tärisee. Mutta jos poikkeama asetetusta lämpötilasta on alle 2 astetta, laiteohjelmisto ei näytä mitattua, vaan asetettua lämpötilaa. Tämä ei ole hyvä eikä huono - tärisevä matalan asteen numero on myös erittäin ärsyttävää - täytyy vain pitää mielessä.

Laiteohjelmistoa koskevan keskustelun päätteeksi haluan huomauttaa vielä muutamasta seikasta.
1) En ole työskennellyt lämpöparien kanssa 20 vuoteen. Ehkä tänä aikana niistä on tullut lineaarisempia;), mutta ennen tarkkoja mittauksia varten ja mahdollisuuksien mukaan epälineaarisuuden korjausfunktio otettiin aina käyttöön - kaavan tai taulukon avulla. Tässä tämä ei ole ollenkaan sanasta. Vain nollapisteen siirtymä ja kaltevuus voidaan säätää. Ehkä kaikki patruunat käyttävät korkeita lineaarisia termopareja. Tai yksilöllinen vaihtelu eri patruunoissa on suurempi kuin mahdollinen ryhmän epälineaarisuus. Haluaisin toivoa ensimmäistä vaihtoehtoa, mutta kokemus antaa vinkkejä toiseen ...
2) Minulle käsittämättömästä syystä laiteohjelmiston sisällä oleva lämpötila asetetaan numerolla, jolla on kiinteä piste ja resoluutio 0,1 astetta. On aivan selvää, että edellisen huomautuksen, 10-bittisen ADC: n, kylmän pään virheellisen korjauksen, suojaamattoman langan jne. todellinen mittaustarkkuus ja 1 aste eivät ole millään tavalla. Nuo. näyttää siltä, ​​että se on irrotettu toisesta laitteesta uudelleen. Ja laskelmien monimutkaisuus on hieman kasvanut (sinun on toistuvasti jaettava / kerrottava 16-bittiset luvut kymmenellä).
3) Taululla on Rx / TX / gnd / + 5v -tyynyjä. Ymmärtääkseni kiinalaisilla oli erityinen laiteohjelmisto ja erityinen kiinalainen ohjelma, jonka avulla voit vastaanottaa tietoja suoraan kaikista kolmesta ADC-kanavasta ja säätää PID-parametreja. Mutta tavallisessa laiteohjelmistossa ei ole mitään tästä, päätelmät on tarkoitettu vain laiteohjelmiston kaatamiseen ohjaimeen. Täyttöohjelmisto on saatavilla, toimii yksinkertaisen sarjaportin kautta, vain TTL-tasoja tarvitaan.
4) Ilmaisimen pisteillä on omat toiminnallisuutensa - vasen osoittaa tilaa 5, keskimmäinen - tärinän esiintymistä, oikea - näytetyn lämpötilan tyyppiä (asetus tai nykyinen).
5) 512 tavua on varattu valitun lämpötilan tallentamiseen. Itse merkintä tehdään pätevästi - jokainen muutos kirjoitetaan seuraavaan vapaaseen soluun. Heti kun loppu on saavutettu, lohko poistetaan kokonaan ja kirjoitetaan ensimmäiseen soluun. Kun se on kytketty päälle, otetaan kauimpana tallennettu arvo. Näin voit lisätä resursseja pari sata kertaa.
Omistaja, muista - pyörittämällä lämpötilan säätönuppia tuhlaat sisäänrakennetun nvramin korvaamattoman resurssin!
6) Muissa asetuksissa käytetään toista nvram -lohkoa

Kaikki on laiteohjelmiston kanssa, jos sinulla on lisäkysymyksiä - kysy.

Tehoa

Yksi juotosraudan tärkeistä ominaisuuksista on lämmittimen suurin teho. Voit arvioida sen seuraavasti:
1) Meillä on 24V jännite
2) Meillä on T12-pisto. Mittaamani kärjen kylmävastus on hieman yli 8 ohmia. Sain 8,4, mutta en oleta, että mittausvirhe on alle 0,1 ohmia. Oletetaan, että todellinen vastus on vähintään 8,3 ohmia.
3) STD10PF06 -avaimen vastus avoimessa tilassa (tietolomakkeen mukaan) - enintään 0,2 ohmia, tyypillinen - 0,18
4) Lisäksi sinun on otettava huomioon 3 metrin johdon (2x1,5) ja liittimen vastus.

Piirin lopullinen vastus kylmässä tilassa on vähintään 8,7 ohmia, mikä antaa rajavirran 2,76A. Kun otetaan huomioon avaimen, johtojen ja liittimen pudotus, itse lämmittimen jännite on noin 23 V, mikä antaa noin 64 W tehon. Lisäksi tämä on rajoittava teho kylmässä tilassa ja ilman käyttösuhdetta. Mutta älä ole liian järkyttynyt - 64 wattia on paljon. Ja ottaen huomioon kärjen suunnittelun, se riittää useimmissa tapauksissa. Tarkistamalla suorituskykyä jatkuvassa lämmitystilassa laitoin piston kärjen mukiin vettä - vesi kiehui piston ympärille ja höyrytti erittäin iloisesti.

Mutta yritys säästää rahaa kannettavan tietokoneen virtalähteellä on erittäin kyseenalainen tehokkuus - ulkoisesti merkityksetön jännitteen lasku johtaa kolmanneksen tehon menettämiseen: 64 W:n sijaan jää noin 40 W. Onko säästö sen arvoinen 6 dollaria?

Jos päinvastoin yrität puristaa ilmoitetun 70 W:n juotoskolvista, on kaksi tapaa:
1) Lisää hieman virtalähteen jännitettä. Riittää lisäämään vain 1 V.
2) Pienennä piirin vastusta.
Lähes ainoa vaihtoehto pienentää hieman piirin vastusta on vaihtaa avaintransistori. Valitettavasti melkein kaikilla käytetyn kotelon p -kanavatransistoreilla ja vaaditulla jännitteellä (30 V: lla en uskalla laittaa - marginaali on minimaalinen) on samanlainen Rdson. Ja niin se olisi kaksinkertaisen ihanaa - samalla ohjainkortti lämpenee vähemmän. Nyt maksimilämmitystilassa noin watti vapautuu avaintransistorista.

Lämpötilan ylläpidon tarkkuus / vakaus

Tehon lisäksi lämpötilan ylläpitämisen vakaus on yhtä tärkeä. Lisäksi vakaus on minulle henkilökohtaisesti jopa tarkkuutta tärkeämpää, koska jos indikaattorin arvo voidaan valita empiirisesti, teen yleensä tämän (eikä ole kovin tärkeää, että 300 asteen näyttelyssä se on todella pisteellä - 290), epävakautta ei voida voittaa tällä tavalla ... Tuntuu kuitenkin siltä, ​​että T12: n lämpötilan vakaus on huomattavasti parempi kuin 900 -sarjan kärjissä.

Mikä on järkevää tehdä uudelleen ohjaimessa

1) Säädin lämpenee. Ei kohtalokasta, mutta enemmän kuin toivottavaa. Lisäksi pääosin ei edes tehoosa lämmitä sitä, vaan 5V stabilisaattori. Mittaukset osoittivat, että virta 5V:lla on noin 30 mA. 19 V: n pudotus 30 mA: ssa antaa noin 0,6 W jatkuvaa lämpöä. Näistä noin 0,1 W on varattu vastukselle (120 ohmia) ja toinen 0,5 W - itse vakaajalle. Muun piirin kulutus voidaan jättää huomiotta - vain 0,15 W, josta merkittävä osa käytetään indikaattoriin. Mutta lauta on pieni ja alaspäin ei yksinkertaisesti ole minnekään laittaa - jos vain erilliselle laudalle.

2) Virtakytkin suurella (suhteellisen suurella!) Resistanssilla. Avaimen käyttö, jonka resistanssi on 0,05 ohmia, poistaisi kaikki sen lämmittämiseen liittyvät ongelmat ja lisäisi patruunan lämmittimeen noin watin tehoa. Mutta kotelo ei olisi enää 2mm dpak, vaan ainakin kokoa suurempi. Tai muuta ohjausta uudelleen n-kanavalle.

3) ntc:n siirtäminen kynään. Mutta sitten on järkevää siirtää sekä mikro-ohjain että virtakytkin ja referenssijännite sinne.

4) Laiteohjelmiston toiminnallisuuden laajentaminen (useita PID-parametreja eri kärkeille jne.). Se on teoriassa mahdollista, mutta henkilökohtaisesti minulle on helpompaa (ja halvempaa!) Sokaista uudelleen jossakin junior stm32 -laitteessa kuin tallata olemassa olevaan muistiin.

Tämän seurauksena meillä on upea tilanne - voit tehdä monia asioita uudelleen, mutta melkein mikä tahansa muutos vaatii vanhan laudan heittämistä pois ja uuden tekemistä. Tai älä koske, johon olen toistaiseksi taipuvainen.

Johtopäätös

Onko järkevää päivittää T12:een? En tiedä. Toistaiseksi työskentelen vain T12-K-kärjen kanssa. Minulle se on yksi monipuolisimmista - ja monikulmio lämpenee hyvin, ja liittimien kampa voidaan juottaa / juottaa ersatz -aallolla ja erillinen pääte voidaan lämmittää terävällä päällä.
Toisaalta olemassa oleva ohjain ja tietyn kärkityypin automaattisen tunnistamisen keinojen puute vaikeuttaa työtä T12:n kanssa. No, mikä esti Hakkoa kiinnittämästä jotain tunnistusvastusta/diodia/sirua patruunan sisään? Olisi ihanteellista, jos ohjaimessa olisi useita paikkoja kärkien yksittäisille asetuksille (vähintään 4 kpl) ja kärkeä vaihdettaessa se lataa automaattisesti tarvittavat. Nykyisessä järjestelmässä voit valita kärjen manuaalisesti niin paljon kuin mahdollista. Arvioimalla työn määrää ymmärrät, että peli ei ole kynttilän arvoinen. Ja patruunoiden hinta on suhteessa koko juotosasemaan (jos et ota Kiinaa 5 dollarilla). Kyllä, tietysti voit kokeellisesti johtaa lämpötilan korjaustaulukon ja kiinnittää lautasen kanteen. Mutta PID-kertoimilla (joista vakaus riippuu suoraan) älä tee tätä. Niiden on oltava erilaisia ​​pistelystä pistelyyn.

Jos hylkäämme ajatukset-unet, niin seuraa seuraavaa:
1) Jos juotosasemaa ei ole, mutta haluat - on parempi unohtaa 900 ja ottaa T12.
2) Jos tarvitset halpoja ja tarkkoja juotosmuotoja, jotka eivät ole kovin välttämättömiä, on parempi ottaa yksinkertainen juotosrauta, jossa on tehonsäätö.
3) Jos juotosasema on jo 900 -kertainen, T12 -K riittää - monipuolisuus ja siirrettävyys ovat erinomaisia.

Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen ostokseen, mutta en aio vielä korvata kaikkia olemassa olevia 900 pistoa T12: llä.

Tämä on ensimmäinen arvosteluni, joten pahoittelen etukäteen mahdollisia karkeita reunoja.

Internetistä löydät paljon materiaalia tästä upeasta juotosraudasta. Mutta jaan myös kokemukseni juotosaseman sarjan kokoamisesta Hakko T12 -vinkkeihin. Ja seuraavassa artikkelissa puhumme juotosaseman kokoamisesta hiustenkuivaajalla. Sarja on siis seuraavassa kokoonpanossa:

2. Itse ohjain, juotosraudan liitin, LED, nuppi enkooderille ja kaksi siirtoanturia (ne sijoitetaan kahvaan ja poistavat juottimen lepotilasta, kun juotin irrotetaan telineestä, yksi yleensä tarvitaan, mutta lähetetään marginaalilla).

3. Kaapeli (joustava eristys).

4. Kahva kärjen asettelua varten.

5. Johdot ja lämpökutistimet (näitä johtoja tarvitaan, jos aiot asentaa juotosraudan liittimen, ei levyyn, vaan sen irroittamiseksi).

6. Juotos ja hartsi (sarjan kokoamiseksi myyjä laittoi varovasti juotetta ja laatikon hartsia).

Kahvan kokoaminen

Aloitetaan kokoamalla Hakko T12 -juotosraudan kahva. Hän tulee olemaan yksinkertainen. Asennamme pyöreän PCB -aluslevyn uraan ja juotamme sen. Juotoslevyt ovat vain toisella puolella. Luotettavuuden lisäämiseksi puhdistin naamarin toiselta puolelta ja juotin myös sinne.

Siirtymäanturi

Seuraavaksi sinun on juotettava siirtymäanturi. Sille on joitain selityksiä. Tämä anturi on tavallinen putki, johon menee kaksi johtoa ja sisällä on metallipallo. Yhdessä asennossa pallo sulkee nämä kaksi ulostuloa ja toisessa se avautuu. Liitä se yleismittariin valintatilassa ja käännä ensin yksi johto alas ja sitten toinen. Merkitse tappi alaspäin, josta anturi laukeaa. Jos telineesi juotosrauta on piston kanssa alaspäin, tämä tappi on juotettava 2: een, jos pistos on ylhäällä, tämä tappi on juotettu 1: een.

Johtojen kytkentä

Taulun puolelta näemme -, -, SW, +, E. Sinun täytyy juottaa näin:

Maksun kahva
— —
- A
SW B
+ +
E maa

Kahvan sivulta kaapeli on kiinnitetty nippusiteillä.

ÄLÄ unohda käyttää kahvaa ja liitintä, ennen kuin avaat kaapelin !!!

Kahvan viimeinen kokoonpano koostuu kärjen ja kiinnityselementtien asentamisesta.

Levyn kokoaminen

Nyt laudan kokoamiseen. Oikeastaan ​​tässä sinun tarvitsee vain juottaa LED ja juotosraudan pistoke. Mutta! Sen kiinnitysmutteri sijaitsee liittimien sivulla, ja jos juotat sen nyt, sinun on juotettava se koteloon asennettuna. Asennusjärjestys koteloon, jos pistorasia ei ole johdoissa, on seuraava: merkitsemme kotelon reiät, kiinnitä pistorasia ja asenna levy (liittimen tapit menevät levyn vastareikiin) , kiinnitä enkooderi ja juota liitin. Tällöin paneeli peittää kalibrointivastuksen. Tämän välttämiseksi voit tehdä reiän sitä vastapäätä olevaan paneeliin tai juottaa sen takaisin, kuten tein (mutta tässä tapauksessa sinun on kalibroitava asema uudelleen).

Juotosaseman kokoaminen Hakko T12:een

Artikkelissa kuvataan lyhyesti juotosaseman valinnan edellytykset nimenomaan Hakko T12 kärkeen, alla on vertaileva analyysi useista markkinoilla olevista versioista, sekä tarkastellaan joitain juotosasemakokoonpanon ominaisuuksia ja sen loppuasetuksia.

Miksi Hakko T12: n ympärillä on niin jännitystä?

Ymmärtääksesi, miksi monet radioamatöörit ovat viime aikoina niin kiinnostuneita näistä kiinalaisista asemista, sinun on aloitettava kaukaa. Jos olet jo tehnyt tämän päätöksen itse, voit ohittaa tämän luvun.

Jokaiselle aloittelijalle, joka oppii juottamaan, ensimmäinen kysymys on juotosraudan valinta. Monet aloittavat lähimmästä kotitalousliikkeestä saatavista kiinteätehoisista juotoskolveista. Tietenkin jotkut yksinkertaiset työt, kuten juotoslangat, voidaan suorittaa jopa Neuvostoliiton juotosraudalla, jossa on kuparikärki, varsinkin jos sinulla on taito. Kuitenkin jokainen, joka on yrittänyt juottaa jotain teknisesti kehittyneempää tällaisella juottamisella, tulee ilmeisiksi ongelmiksi: jos juotin on liian heikko (40 W tai vähemmän), jotkin yksityiskohdat, esimerkiksi maa -alueeseen liitetyt johdot, ovat erittäin hankalaa ja jos se on tehokas (50 W tai enemmän) - se ylikuumenee hyvin nopeasti, ja juottamisen sijasta tapahtuu raitojen rituaali. Edellä esitetyn perusteella, vaikka opit vain juottamaan, on silti suositeltavaa ostaa juotin, jolla on mahdollisuus säätää lämpötilaa. Useimmiten kuitenkin juottimet, joiden kahvaan on asennettu yksinkertaisia ​​säätimiä, ovat erittäin heikkolaatuisia tuotteita, joten jos olet jo miettinyt tavallisen juotosraudan valitsemista, sinun on todennäköisesti katsottava jo juotosasemia kohti.

Useimmiten seuraava kysymys on, mikä juotosasema valita. Muunnelmia voi olla, koska ammattilaiset työskentelevät yleensä melko tilaa vievien asemien ja juotoskuivaimen, kuten PACE, ERSA tai pahimmillaan Lukey, kanssa. En tarvitse hiustenkuivaajaa kotiin, mutta samalla haluan luotettavan, tehokkaan ja kompaktin, säädettävän aseman. Koska työpaikka ei ole kumia, aseman on oltava todella pieni, joten monet asemat putoavat kooltaan. Lisäksi tietysti haluat aina pysyä kohtuullisessa budjetissa. Ja sitten lavalle tulevat kiinalaiset ystävämme, joiden asemat on suunniteltu toimimaan japanilaisen Hakkon vinkkien kanssa. Tämän merkin alkuperäiset juotosasemat maksoivat riittämätöntä rahaa, mutta kiinalaiset käsityöt näille pistoille ovat outoa kyllä ​​melko korkealaatuisia erittäin miellyttävään hintaan.

Joten miksi pistot ovat Hakkosta? Niiden tärkein valttikortti on keraaminen lämmitin yhdistettynä lämpötila -anturiin. Itse asiassa valmiille juotosasemalle jää vain "lisätä" PID-säädin ja riittävä teho tällaiseen kärkeen, mikä mahdollistaa nopean lämmityksen ja asetetun lämpötilan korkean ylläpidon. Kääri se kaikki kätevään koteloon. Itse asiassa juotosasemilla-rakentajilla, joita löytyy runsaasti Aliexpressistä esimerkiksi "diy hakko t12", kaikki tämä toteutetaan, ja kiinalaiset laittavat pakkiin yleensä yhden tai kaksi Hakko-pistoa (nämä on arviolta enimmäkseen kopioita, mutta kopiotkin ovat samanlaatuisia).

Sarjan valitseminen kokoonpanoa varten

Jos olet jo yrittänyt etsiä samanlaista juotoskolvia Alista, olet todennäköisesti yllättynyt haun tarjoamista vaihtoehdoista.

Vuoden 2018 alussa Alista haettaessa törmää useimmiten Quickon, Suhanin ja Ksgerin "yritysten" tarjouksia. Lisäksi kuvauksissa ne viittaavat toisinaan jopa toisiinsa, joten on aivan selvää, että nämä ovat sama olemus, joten edelleen, jos mahdollista, ohitan "valmistajan" tietyt nimet, viitaten vain tiettyjen asemien versioihin , valokuvien pintapuolinen analyysi viittaa siihen, että jos versiot ovat samat, piiri on suunnilleen sama.

Itse asiassa yleisesti ottaen ei ole niin paljon muunnelmia kuin miltä se saattaa näyttää ensi silmäyksellä. Kuvaan tärkeimmät merkittävät erot:

Arvioitu taulukko juotosraudan tehosta virtalähteen jännitteen mukaan:

• 12 V - 1,5 A (18 W)
• 15 V - 1,88 A (28 W)
• 18 V - 2,25 A (41 W)
• 20 V - 2,5 A (50 W)
• 24 V (enintään!) - 3 A (72 W)

Huomautus, joissakin versioissa on ilmoitettu, että käytettäessä yli 19 V: n virtalähdettä on suositeltavaa irrottaa 100 ohmin vastus, joka on allekirjoitettu jollakin tavalla "20-30 V R-NC". Tämä vastus on rinnakkainen suuremman 330 ohmin vastuksen kanssa ja yhdessä ne muodostavat yhden 77 ohmin vastuksen 78M05:n eteen. Kun olemme juottaneet 100 ohmia, jätämme yhden vastuksen arvoon 330. Tämä tehdään, jotta voidaan vähentää jännitehäviötä tämän säätimen poikki korkealla tulojännitteellä - ilmeisesti parantaa sen luotettavuutta ja kestävyyttä. Toisaalta nostamalla vastuksen 330: een rajoitamme myös + 5V -linjan maksimivirtaa. Samaan aikaan, koska 78M05 itsessään pystyy sulattamaan helposti jopa 30 V tulossa, en juottaisi täysin 100 ohmia, vaan korvaan tämän vastuksen jollain alueella 200-500 ohmia (mitä korkeampi jännite, sitä korkeampi luokitus). Tai voit jättää tämän vastuksen rauhaan ja jättää sen sellaisenaan.

Joten olemme päättäneet kokonaispaketista, katsotaanpa nyt tarkemmin eri versioiden levyjä.

Joidenkin versioiden vertailu

Nyt myynnissä on eri asemien auto eri nimillä, ei ole selvää, miten ne eroavat toisistaan. Kirjoitin jo edellä, että ostin aseman STC: ltä, joten vertaan vain tämän ohjaimen versioita.

Kaikkien levyjen piiri on melko samanlainen, pienet vivahteet voivat poiketa toisistaan. Löysin verkosta kaavion, jonka Wwest-käyttäjä ixbt.com-sivustolta piirsi versiota varten F... Periaatteessa se riittää ymmärtämään aseman toiminnan.

Kaavio juotosasemasta Mini STC T12 ver.F

Ensinnäkin, alla olevien spoilerien alla on vertailevia kuvia kahdesta Mini STC T12 -versiosta ver.E ja ver.F :

Mini STC T12 ver.E: n ulkonäkö

Mini STC T12 ver.F: n ulkonäkö

Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomion, on elektrolyyttikondensaattorin puuttuminen indikaattorin ja kooderin välillä versiossa F sekä hieman vähemmän yksityiskohtia. Näyttää siltä, ​​että elektrolyytti on korvattu keraamisella lähempänä 78M05 -uloskäyntiä, mutta keraamisen kapasiteettia on vaikea arvioida valokuvasta. Jos on jotain 10 μF tai enemmän hengessä, niin pieni kuormitusteho huomioon ottaen tämä on melko hyväksyttävää. Version mallissa F tämä kondensaattori on nimetty 47 uF tantaaliksi, luultavasti piirin tekijällä oli Diymore -levy (katso alla). Myös uudemmassa versiossa NTC -termistorin kosketuslevyt vaihdettiin (versiossa E se on merkitty R 11) suuremmalle vakiokoolle ja pienensi yksittäisten vastuksien määrää kokoamalla ne toiseen kokoonpanoon - tämä yksinkertaistaa osien ostamista, vähentää virheiden todennäköisyyttä asennuksen aikana ja lisää yleistä valmistettavuutta, mikä voi selvästi kirjoitetaan plussana. Lisäksi elektrolyyttikondensaattori, josta voidaan luopua, voidaan myös kirjoittaa version miinukseksi E.

Yhteenvetona voimme päätellä seuraavaa: jos sinulla on mahdollisuus korvata elektrolyytti polymeerillä, on parempi ottaa versio E... Jos et välitä mitä muuttaa, on parempi ostaa tilavampaa keramiikkaa ja ottaa versio F... Ja jos et halua muuttaa mitään, kysymys tulee siitä, että elektrolyytti tai epävakaalla virtalähteellä varustettu ohjain epäonnistuu nopeammin. Ottaen huomioon, että versio F yleinen valmistettavuus on parempi, ehkä suosittelen sitä.

Vähemmän yleisiä on kaksi muuta korttivaihtoehtoa - Ksgeriltä ja Diymorelta, joista voidaan nähdä, että laudan reititys on lisätty.

Diymore Mini STC T12 ulkonäkö (versio tuntematon)

Ksger Mini STC T12 LED: n ulkonäkö (versio tuntematon)

Henkilökohtaisesti pidän eniten Ksgerin versiosta - näkyy, että se on eronnut rakkaudella. Aiemmin mainittu kondensaattori ei kuitenkaan todellakaan ole suurempi kuin 1206 - 10 uF:n keramiikkaa, jonka jännite on yli 20 V, ei käytännössä ole markkinoilla saatavilla tällaiselle vakiokoolle, joten todennäköisesti jotain pientä kannattaa säästää raha. Tämä on miinus. Lisäksi AOD409 tehomosfetti on korvattu jonkinlaisella SOIC-paketissa olevalla transistorilla, jolla on mielestäni huonompi lämmönsiirto.

Diymore-versiossa on tantaali ja tavallinen AOD409 DPAK-kotelossa, joten vaikka se on visuaalisesti vähemmän houkutteleva, se on selvästi parempi valinnassa. Ellet ole valmis juottamaan nämä elementit uudelleen itse.

Kaikki yhteensä: jos et välitä mitä ostaa ollenkaan ja et halua juottaa mitään uudelleen oston jälkeen, neuvoisin sinua etsimään samanlaista versiota kuin Diymore-levyn kuva, tai jos etsit laiskuutta , ota versio F ja vaihda kondensaattorit yllä kuvatulla tavalla.

Kokoonpano

Yleensä juotosraudan kokoaminen on triviaalia, paitsi että sen kokoamiseen tarvitaan toinen juotoskolvi (hymy). Kuitenkin, kuten tavallista, on olemassa useita vivahteita.

Juotosraudan kahvan kokoonpano. Taululla ja kahvassa olevilla liittimillä voi olla erilaisia ​​merkintöjä. Tämä on tuskin ongelma, koska johtoja on joka tapauksessa vain viisi:

• Kaksi virtajohtoa - plus ja miinus
• Lämpötila -anturin johto
• Kaksi tärinäanturin johtoa (järjestys ei ole tärkeä)

Ohjainkortilla lämpötila -anturin johto on useimmiten allekirjoitettu yhdellä kirjaimella E... Yksi tärinäanturin koskettimista on SW -merkitty ja toinen voidaan juottaa mihin tahansa reikään, joka on merkitty miinuksella " − "Itse asiassa en oikein ymmärrä, miksi negatiivisen anturin kahvasta piti johtaa erillinen johto, koska se menee edelleen maahan, mutta ehkä tämä tehtiin vähemmän melua varten.

Jos kontakteja ei ole allekirjoitettu kynälläsi, riittää tietää, että pistossa on vain kolme kosketinta: plus (pisteen lähimpänä oleva pistos), sitten miinus ja lämpö anturin lähtö. Selvyyden vuoksi hautasin suunnitelman Alin kanssa.

Kiinalaiset allekirjoittavat joskus termoparin lähdön maadoitukseksi, ja itse säätimessä E on kytketty maahan - ymmärtääkseni tämä ei ole täysin oikein, vaikka olen liian laiska tajuamaan sitä, ja silti ei ole maadoitusta.

Joissakin versioissa tärinäanturin lisäksi kahvaan on juotettava kondensaattori. En tiedä varmasti, mutta johdin voi olla lämmittimen plussan ja miinuksen välissä - niin että se aiheuttaa vähemmän melua RF -alueella. Se voi olla myös putki lämpötila-anturin ja maan välillä - jälleen, jotta lämpötila-anturin lukemat ovat tasaisempia ja vähemmän meluisia. En tiedä kuinka tarkoituksenmukaista tämä kaikki on - esimerkiksi kynässäni ei ollut tilaa kondensaattorille ollenkaan. Lisäksi jotkut käyttäjät kirjoittivat, että termisen stabiloinnin tarkkuus suljetuilla kondensaattorijohdoilla oli suurempi. Yleensä, jos tämä kondensaattori on mukana mallissasi, voit kokeilla tätä ja tätä.

Internetissä olevien arvostelujen perusteella joissakin kynissä oli kondensaattorin ja tärinäanturin lisäksi myös termistori, jonka oletetaan säätelevän kylmän pään lämpötilaa. Valmistajille kuitenkin selvisi, että oli loogista sijoittaa kylmäpuolen anturi suoraan ohjainkortille, eivätkä he enää kärsineet tällaisesta roskasta.

Tietoja tärinäanturista. Joko SW-18010P-värinäantureita (harvoin) tai SW-200D-anturia (useimmiten) käytetään tärinäanturina tällaisissa asemissa. Jotkut käsityöläiset käyttävät myös elohopean antureita - en ole lainkaan elohopean käytön kotitaloudessa kannattaja, joten en keskustele tästä lähestymistavasta.

SW-18010P on perinteinen jousi metallikotelossa. He kirjoittavat, että tällainen anturi on paljon vähemmän kätevä juotosraudalle kuin SW-200D, joka on yksinkertainen metallinen "kuppi", jossa on kaksi palloa. Minulla oli sarjassa kaksi SW-200D:tä, ja suosittelen niiden käyttöä.

Värähtelyanturia tarvitaan aseman automaattiseen kytkemiseen valmiustilaan, jossa kärjen lämpötila laskee, kunnes juotosrauta otetaan taas käteen. Ominaisuus on erittäin kätevä, joten suosittelen, että pidät kiinni anturista.

Kahvan liitäntäkaavion kuvan perusteella kiinalaiset neuvoo juottamaan anturin hopealla tapilla kärkeä kohti. Itse asiassa tein juuri niin ja kaikki toimii erittäin kätevästi minulle.

Kuitenkin jostain syystä tämä anturi ei toimi normaalisti jollekin - he kirjoittavat, että juotosrautaa on ravistettava, jotta se poistuu lepotilasta, ja selittävät tämän kuvan, josta on selvää, että jos anturi on kallistettu kahva, ei voi olla kosketusta ennen kuin se ravistaa sitä. Yleensä, jos asema ei tule lepotilasta, kun otat juotosraudan, yritä johdottaa tärinätunnistin kääntöpuolella.

On vielä yksi vinkki - jotkut kavalat neuvovat juottamaan kaksi anturia rinnakkain ja eri suuntiin, niin kaiken pitäisi toimia missä tahansa juotosraudan asennossa. Epäsuorasti tämän oletuksen vahvistaa se tosiasia, että kiinalaiset laittavat kaksi anturia moniin sarjoihin, ja itse kahvassa on kaksi paikkaa vieressä, joissa on erittäin kätevää juottaa ne - todennäköisesti tästä syystä. Kaikki toimi minulla heti, joten en tarkistanut vihjettä.

Jos et edelleenkään halua käyttää automaattista sammutustoimintoa ollenkaan tai et pidä tärinätunnistimen kolinasta, voit sammuttaa sen yksinkertaisesti sulkemalla SW ja + ohjainlevylle, äläkä irrota kahvaan meneviä johtoja.

Tietoja tapauksesta. Kuten edellä kirjoitin, valitsin tavallisen alumiinikotelon, jota tarjotaan näille asemille. Ja olen yleensä tyytyväinen valintaani. On muutamia asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota.

Ensinnäkin sinun on jotenkin korjattava kotelon virtalähde. Päätin tämän paskan poraamalla koteloon neljä reikää ja kiinnittämällä virtalähteen ruuveihin. Minun tapauksessani virtalähde oli vain erillinen levy, jossa oli pattereita, ja siitä lähtien kotelo on alumiinia, oli tarpeen tehdä joitain ulokkeita, jotta virtalähdelevy ei makaa suoraan kotelon päällä. Tätä varten leikkasin kaksi pleksilasiliuskaa, joihin porasin kaksi reikää ruuveille, ja tämä ratkaisi ongelman. Voit myös esimerkiksi leikata tarvittavan korkeuden eristysrenkaita jostakin polymeeriputkesta, mutta minusta tuntui, että idea pleksilasinauhoilla on yksinkertaisempi.

Toiseksi toivoin synkkää kiinalaista neroa, enkä tarkistanut kotelon ja virtalähteen mittoja. Tämä oli virhe. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, kävi ilmi, että ohjaimen asennuksen jälkeen yksikköni mahtuu koteloon melkein päästä päähän, mikä ei ole hyvä. Minun piti irrottaa yksikön lähtöliittimet ja juottaa johdot ohjaimen virtaliittimellä suoraan virtalähdekorttiin. Jos ohjainkortilla ei olisi liitintä, yksikkö ei olisi erotettavissa, mikä olisi paljon vähemmän kätevää. 220V puolelle lisäsin lisäeristyksen lämpökutistumalla ja tippa kuumasulateliimaa. Voit myös nähdä sulateliiman 220 V: n liittimessä - niin että se roikkuu vähemmän.

Yleisesti ottaen, huolimatta siitä, että kaikki sopi pienillä aukoilla, se osoittautui hyväksyttäväksi, mutta sedimentti pysyi.

Tietoja virtalähteestä ja säätimen muutoksista. Kuten edellä kirjoitin, minulla oli versioasema E tavallisella elektrolyytillä. Kaikki tietävät, että tavalliset elektrolyytit kuivuvat ajan myötä, joten vaihdoin elektrolyytin polymeerikondensaattoriin, joka makasi ympäriinsä. Juotin myös kooderin koskettimet - monet käyttäjät huomasivat, että ilman tätä kooderin painike ei toiminut (jos kiinnitit huomiota, aiemmin annetuista valokuvista voit nähdä, että kolmessa neljästä kortista ei ole kooderin keskikosketinta juotettu ollenkaan).

Minulle aseman mukana lähetetyssä virtalähteessä oli vika - yksi "kuuman osan" diodeista oli juotettu väärällä napaisuudesta, minkä vuoksi virta-mosfetti paloi juotosaseman kolmannessa käynnistyksessä ja Minun oli selvitettävä, mikä oli syy, ja käytin vielä puoli päivää virtalähteen korjaamiseen ... Oli myös onnea, että PWM-ohjain ei kuollut mosfetin jälkeen. Tällä tarkoitan sitä, että voi olla järkevää koota lohko itse tai käyttää jotain jo testattua.

Lähtöelektrolyyttien virransyöttöyksikön minimimuutoksena juotettiin rinnakkain olevien pienikapasiteettista keramiikkaa rinnakkain, ja kelautuva kondensaattori korvattiin korkeammalla jännitteellä.

Kaiken puuhastelun jälkeen tuli melko tehokas ja luotettava yksikkö ja ohjain, vaikka vaivaa meni selvästi enemmän kuin olin suunnitellut.

Rakentamisen jälkeinen asennus

Asemalla ei ole monia asetuksia, useimmat niistä määritetään kerran.

Suoraan juotosraudan käytön aikana voit muuttaa lämpötilan säätövaihetta ja suorittaa lämpötilan ohjelmistokalibroinnin - valikkokohdat P10 ja P11. Tämä tehdään seuraavasti - paina enkooderin nuppia ja pidä sitä painettuna noin 2 sekuntia, siirry kohtaan P10, muuta järjestystä lyhyellä painalluksella (satoja, kymmeniä, yksiköitä), käännä nuppia muuttaaksesi arvoa ja paina sitten uudelleen 2 sekuntia. pidämme enkooderin nuppia, arvo tallennetaan ja siirrytään pisteeseen P11 jne., seuraavat 2 sekuntia. sen painaminen palaa toimintatilaan.

Päästäksesi laajennettuun ohjelmavalikkoon sinun on pidettävä enkooderin nuppia painettuna ja syötettävä säätimeen virtaa vapauttamatta sitä.

Yleisin valikko on seuraava (lyhyt kuvaus, oletusarvot ovat suluissa):

• P01: ADC-viitejännite (2490 mV - TL431-viite)
• P02: NTC -asetus (32 s)
• P03: op -vahvistimen tulon offset -jännitteen korjaus (55)
• P04: Lämpöparin vahvistimen suhde (270)
• P05: PID-suhteellinen tekijä pGain (-64)
• P06: PID-integrointikerroin iGain (-2)
• P07: PID-johdannaiskerroin dGain (-16)
• P08: nukahtamisaika (3-50 minuuttia)
• P09:(joissakin versioissa - P99) asetusten nollaus
• P10: lämpötilan asetusvaihe
• P11: lämpöparin vahvistinkerroin

Voit siirtyä valikkokohtien välillä pitämällä kooderipainiketta painettuna.

Seuraavia valikkoasetuksia esiintyy myös joskus:

• P00: palauta oletusasetukset (palauta valitsemalla 1)
• P01: lämpöparin vahvistinkerroin (oletus 230)
• P02: termoparivahvistimen bias-jännite, xs mikä se on, myyjä neuvoo olemaan muuttamatta ilman mittauksia (oletusarvo 100)
• P03: termopari ° C / mV suhde (oletusarvo 41, suosittele olemaan muuttamatta)
• P04: lämpötilan säätövaihe (0 estää kärjen lämpötilan)
• P05: nukahtamisaika (0-60 minuuttia, 0 - estä nukahtaminen)
• P06: sammutusaika (0-180 minuuttia, 0 - sammutustoiminto ei ole aktiivinen)
• P07: lämpötilan korjaus (oletus +20 astetta)
• P08: herätystila (0 - päästäksesi pois unesta voit kääntää anturia tai ravista nuppia, 1 - voit poistua unesta vain kiertämällä anturia)
• P09: jotain lämmitystilaan liittyvää (asteina mitattuna)
• P10: aikaparametri edelliselle kohteelle (sekuntia)
• P11: aika, jonka jälkeen "automaattinen asetusten tallennus" tulee käynnistää ja poistua valikosta.

On syytä huomata, että toisin kuin taulun jäljittämisessä, laiteohjelmistovaihtoehtoja voi olla paljon enemmän, joten valikon kohteista ei ole vain oikeaa kuvausta - vaihtoehtoja voi olla monia, jopa yhdessä levyn versiossa ne voivat erota. Ellei ole mahdollista neuvoa ottamaan mallit tekstinäytöllä, ja sen puuttuessa katso sen myyjän suosituksia, jolta ostit.

johtopäätökset

Ehdolliset miinukset:

1. Laatikosta kärjen lämpötila ei välttämättä vastaa todellisuutta, minun piti kaivaa syvemmälle lämpöparilla saadakseni hyväksyttävän tuloksen.
2. Jokaisen kärjen kohdalla asema on kalibroitava uudelleen. En vaihda pistoa usein, se ei ole minulle kriittistä. Lisäksi joissakin laiteohjelmistoversioissa on mahdollisuus tallentaa useita profiileja, joten tämä miinus ei ole merkityksellinen joissakin tapauksissa.

Kaikki yhteensä: yleensä asema toimii täydellisesti ja mielestäni peräpukamat kokoonpanolla ovat täysin perusteltuja. Hieman myöhemmin vertaan useita eri asemia ja kuvailen siellä kaikkia etuja / haittoja.

Siinä kaikki, kiitos kun luit!

Suositun Hakko T12 -sarjan avulla voit tehdä hyvän juotosaseman pienellä rahalla. Tämä sarja on jo tarkistettu Muskassa, joten päätin ostaa sen. Leikkauksen alla on kokemukseni aseman kokoamisesta koteloon saatavilla olevista komponenteista. Ehkä siitä on jollekin hyötyä.

Mitä lopussa tapahtui.

Kahvan kokoonpano on kuvattu yksityiskohtaisesti edellisessä katsauksessa, joten en harkitse sitä. Huomautan vain, että tärkeintä on olla varovainen kontaktilevyjä asetettaessa. On tärkeää, että molemmat jousikuormitteisen liitoksen juotoslevyt ovat vierekkäin samalla puolella, koska jos teet virheen, juottaminen on melko vaikeaa. Olen nähnyt tämän virheen useilla youtube -arvostelijoilla.

Koska kiinalainen pinout -kuva näyttää hieman hämmentävältä, päätin piirtää ymmärrettävämmän kuvan. Kosketusjärjestyksellä tärinäanturista ohjaimeen ei ole väliä.

Kommentteissa syntyi kiista tärinäanturin oikeasta asennosta, se on myös SW-200D-kulma-anturi. Tätä anturia käytetään kytkemään juotin automaattisesti valmiustilaan, jossa kärjen lämpötila nousee 200 asteeseen, kunnes juotosrauta otetaan taas käteen. Anturin ainoa oikea sijainti määritettiin kokeellisesti. Siirtyminen lepotilaan tapahtuu, jos anturista ei tule muutoksia yli 10 minuuttiin, ja vastaavasti lepotilasta poistuminen tapahtuu, jos vähintään joitain vaihteluita on tallennettu.


Tässä anturissa värähtelylukemat ovat mahdollisia vain sillä hetkellä, kun pallot koskettavat kosketuslevyä. Jos pallot ovat lasissa, tietoja ei vastaanoteta. Sen vuoksi anturi on juotettava lasi ylöspäin ja kosketinlevy kärkeä kohti. Anturin lasi näyttää kokonaan metallipinnalta ja kosketuslevy on kellertävää muovia.

Jos asetat anturin lasi alaspäin (kärkeä kohti), anturi ei toimi juotosraudan pystysuorassa asennossa ja sitä on ravistettava, jotta se poistuu lepotilasta.

Nukkumisaikaa voidaan säätää valikosta. Siirry konfigurointivalikkoon pitämällä nupin painiketta painettuna (paina lämpötilansäädintä) ohjaimen ollessa pois päältä, käynnistä säädin ja vapauta painike.
Lepotilaan siirtymisen aika säädetään kohdassa P08. Voit asettaa arvon 3 minuutista 50:een, muut ohitetaan.
Voit siirtyä valikkokohtien välillä pitämällä nuppia painettuna hetken.

P01 ADC-viitejännite (saatu mittaamalla TL431)
P02 NTC -korjaus (asettamalla lämpötila digitaalisen havainnon alimpaan lukemaan)
P03 operaatiovahvistimen tulopoikkeamajännitteen korjausarvo
P04 termoparivahvistimen vahvistus
P05 PID-parametrit pGain
P06 PID-parametrit iGain
P07 PID -parametrit dGain
P08 automaattinen sammutusajan asetus 3-50 minuuttia
P09 palauta tehdasasetukset
P10 lämpötila-asetukset porrastettu
P11 termoparivahvistimen vahvistus

Jos jostain syystä värähtelyanturi häiritsee sinua, voit kytkeä sen pois päältä oikosulkemalla ohjaimen SW ja +.

Jotta juotosraudasta saadaan maksimiteho pois, sen on oltava 24 V: n jännitteellä. Kun jännite on 19 V tai enemmän, älä unohda irrottaa vastusta

Käytetyt komponentit

Itse juotoskolvi on kopio Hakko T12:sta ohjaimella

T12-BC1 osoittautui hyödyllisimmäksi

Kävi ilmi, että jokaiselle kärjelle on tarpeen kalibroida lämpötila erikseen. Onnistuin saavuttamaan parin asteen eron.

Yleisesti ottaen olen erittäin tyytyväinen juotosrautaan. Yhdessä normaalin vuon kanssa opin juottamaan SMD: n tasolla, josta en ollut koskaan unelmoinut.