Hoe huizen worden samengesteld uit een bar. Een huis bouwen - we houden ons strikt aan de technologie! Doe-het-zelf bouw van een huis uit een bar: fundering, foto, video

Hout is een van de meest milieuvriendelijke bouwmaterialen, dus de wens om een ​​houten huis te hebben is begrijpelijk. Houten gebouwen worden daarom tegenwoordig populair bouw bedrijven bieden kant-en-klare opties, maar ze zijn meestal niet goedkoop. Met je eigen handen een huis uit een bar maken is niet bijzonder moeilijk, dus we zullen nu de principes van dit bedrijf bekijken.

Bij correcte verwerking en het leggen van hout, blijkt de structuur duurzaam te zijn en in de praktijk niet eens te vergelijken met frame huis... Nog niet zo lang geleden werd hout voor gebouwen uit een massief blok gehaald vanwege de moeilijkheden bij het verwerken ervan. Een populaire optie is nu hout. We zullen je vertellen hoe je een huis kunt bouwen vanuit een bar.

Eigenaardigheden

Tijdens de constructie heeft het hout een aanzienlijk voordeel ten opzichte van het blok - het is minder nodig, maar er zijn ook nadelen. De naden tussen aangrenzende producten zijn slecht beschermd tegen allerlei soorten neerslag, dus ze vereisen een speciale verwerking. Het is mogelijk om een ​​\u200b\u200bstructuur van een staaf met een bepaald materiaal te omhullen, maar als dit niet is gepland, moet je van elke staaf 20 bij 20 mm afschuinen.

Het hout kan ook schroefvervorming ondergaan, maar moderne technologieën hielp om hiervan af te komen door een geprofileerde balk te creëren met een complexe "bescherming". Fabrikanten van het materiaal drogen het grondig, wat krimp helpt voorkomen.

Er is ook gelijmd gelamineerd hout met verhoogde sterkte-indicatoren. Het belangrijkste voordeel is geometrische stabiliteit, waardoor het materiaal niet van vorm kan veranderen onder invloed van vocht.

Assemblagetechnologie

U kunt een kant-en-klaar bouwpakket in de fabriek kopen en bij aankomst op de locatie eenvoudig volgens het plan in elkaar zetten. Tijdens de installatie worden dekvloeren gebruikt - metalen noppen met een speciale corrosiewerende coating. Ze zijn nodig om de tralies veilig op een bepaalde plaats te bevestigen.

Montagevolgorde:

1. Fundament.
2. Geometrie controleren.
3. Waterdichtheid leggen met de daaropvolgende installatie van het eerste niveau van een bar.
4. Het materiaal is longitudinaal verknoopt voor aantrekkelijkheid.
5. Balken monteren op houten deuvels met isolatie ertussen.
6. Nadat de wanden zijn geplaatst, worden de vloerplafonds gemonteerd, inclusief vloerbalken.
7. Rafter systeem. Bij de ontwikkeling ervan wordt rekening gehouden met 2% krimp van gelamineerd fineerhout. Het ontwerp maakt gebruik van glijdende steunen spanten.
8. Dakbedekking leggen.
9. Interne regeling. Vloer- en wandisolatie, fabricage van scheidingswanden en andere werkzaamheden. Deze fase omvat ook het leggen van technische communicatie.
10. Terras. Als het wordt geleverd, is het noodzakelijk om te beginnen met vloeren van een speciaal geïmpregneerd bord, gemaakt met de verwachting van langdurig gebruik onder invloed van externe factoren.
11. Installatie van ramen en deuren.

Nu zullen we de belangrijkste punten van het bouwen van een huis van een bar in meer detail bekijken.

fundament

De fundering is zuilvormig, tape en plaat. Kolom fundering behoort tot de eenvoudigste. Voor de vervaardiging ervan zijn asbestcementbuizen nodig, die in de voorbereide gaten moeten worden gestoken. Dit type fundering heeft ook een nadeel in de vorm van een gebrek aan communicatie tussen de resulterende pijlers. Het is praktischer om een ​​paalanaloog te kiezen, waarbij de palen zijn verbonden met een plaat van gewapend beton.

De plaatfundering is een plaat van gewapend beton waarop verder gebouwd zal worden. Hiervoor zijn grote hoeveelheden beton en wapening nodig.

De strip foundation is de meest voorkomende vanwege de vele mogelijkheden met andere functionaliteit... Voor zware lasten een type fundering met dezelfde dwarsdoorsnede, terwijl voor lichte huizen - een ondiep verzonken variëteit, die goedkoper is, maar niet minder betrouwbaar is.

Muren

Wanden dienen direct op de bouwplaats te worden gemonteerd. Op de hoeken kan het hout op twee manieren worden verbonden - met en zonder richel. Eerst wordt de omsnoeringsring op de voorbereide fundering gelegd en in een halve boom verbonden. Dit type bevestiging wordt gebruikt ongeacht de geselecteerde verbinding van volgende rijen. De eerste verdieping moet ongeveer drie meter hoog zijn. Als de muren zijn geplaatst het juiste niveau, maak een overlap en start de tweede verdieping, indien gepland.

Sleutelklare huizen kunnen niet van hout worden gebouwd! Het is noodzakelijk om eerst een blokhut uit een bar te plaatsen voor krimp, en pas in de tweede fase, 4-6 maanden na het verstoren, om al het laatste werk te doen, anders kunnen er grote problemen zijn.

Materialen (bewerken)

Het zegel wordt gebruikt voor: houten huizen Vaak. Mos, vilt of hennep worden verkocht in handige rollen, dus het is vrij eenvoudig om ze in linten van de juiste maat te snijden.

Vloer

Isolatie speelt een belangrijke rol bij het leggen van de vloer, daarom wordt de constructie dubbel uitgevoerd. Tussen de twee lagen wordt isolatie gelegd, waardoor de ruimte ook goed geluiddicht is. Via randen planken er ontstaat een ondervloer.

Het is gebruikelijk om dit materiaal van onderaf te zoomen, maar een dergelijke bevestiging is niet betrouwbaar. Om de kenmerken van het gebouw te vergroten, wordt een schedelbalk gebruikt, die aan de stammen moet worden bevestigd.

Als u enkele eenvoudige regels in acht neemt, kunt u gemakkelijk elk gevormd huis van een bar bouwen. Dergelijke constructies onderscheiden zich door hun bruikbaarheid, bouwsnelheid en esthetiek.

De buitenwijk ziet er verbluffend mooi uit. Bij slechts één blik op hem, is er een gevoel van comfort. Het is heel goed mogelijk om zelf zo'n woning te bouwen, zelfs zonder grote financiële middelen en speciale bouwvaardigheden. U kunt in het artikel stap voor stap leren hoe u alles kunt doen.

Waar te beginnen met het implementeren van het idee?

Voordat u met uw eigen handen gaat bouwen, moet u verschillende punten voltooien:

1. Kies de juiste plaats voor de bouw. De locatie moet een vergelijkbare oppervlakte hebben met de toekomstige structuur en geschikte grond.
2. Het tweede belangrijke punt is het creëren van projecten. Het moet worden goedgekeurd door het plaatselijke architectenbureau.
3. Selecteer en koop benodigde materialen en gereedschap. De boom voor constructie moet met grote zorg worden geselecteerd, omdat de constructie langer dan een jaar moet staan. De belangrijkste criteria voor het kiezen van een boom zijn dichtheid en sterkte. Houd er ook rekening mee dat het toekomstige huis een goede thermische isolatie moet hebben.

Aandacht! Houten balken hebben een belangrijk nadeel. In de eerste jaren na de bouw van het gebouw heeft het de neiging om onder invloed te vervormen atmosferische neerslag.

Meestal is een huis uit een bar gebouwd van naaldhout. Het is licht van gewicht (belast de fundering niet), rot niet en barst niet.

Van de gereedschappen voor de bouw heb je nodig:

• elektrisch of kettingzaag;
• rolmaat;
• peil;
• elektrische boor;
• elektrische schroevendraaier;
• bijl;

• hamer;
• nagels;
• zelftappende schroeven;
• perforator.

Na het voorbereiden van de gereedschappen kunt u beginnen met het kopen van hout.

Welk materiaal is beter om te kiezen?

Voor de constructie kunt u massief en geprofileerd hout gebruiken. De voordelen van de eerste optie:

• Een stuk is meerdere malen goedkoper dan vergelijkbare bouwmaterialen.
• Het is geen probleem om het te kopen - het wordt op elke bouwmarkt verkocht.
• Zo'n staaf verliest geen natuurlijk vocht, daarom wordt de voorbereidingstijd van het hout sterk verkort.
• Waar gebruikt stevige staaf, is het niet nodig om speciale bouwmachines te gebruiken.

De nadelen van het kiezen van een massieve staaf zijn als volgt:

• Bovendien moet je geld uitgeven aan afwerking. Omdat een massieve balk op zich niet mooi is, is deze omhuld met dakspaan of gevelbeplating.

Massief hout

• De boom in deze versie ondergaat geen speciale droogprocedure en kan daarom worden aangetast door een schimmel. Om dit te voorkomen, moet de behandeling van tevoren worden uitgevoerd. speciale impregnaties, en dit zijn extra kosten.
• Als u het hout uit één stuk gebruikt, wordt de ruimte minder warm, omdat de naden tussen de voegen goed geventileerd zijn.

Aandacht! Een staaf zonder profiel barst na krimp. Massief houten woningen hebben aan beide zijden een bekleding nodig.

Geprofileerde versie - zoals de naam al aangeeft, zorgt een dergelijke balk voor de aanwezigheid van een profiel. Over de gehele lengte zijn verbindingen (spikes en groeven) aangebracht.

De voordelen zijn:

• De muren tijdens de bouw zijn erg vlak.
• Het geprofileerde hout heeft geen bekleding nodig - het ziet er op zichzelf al geweldig uit.
• Mezhventsovye-naden tijdens de bouw zijn erg strak en de kamer van binnenuit is respectievelijk warm.
• Water van atmosferische neerslag kan niet in strakke naden komen, waardoor de boom niet gaat rotten.

Aandacht! Het geprofileerde hout bevat een klein percentage vocht en verbrandt daardoor gemakkelijk. Voor de bouw moet het worden behandeld met speciale brandwerende impregnaties.

Van de voor de hand liggende nadelen die deze optie heeft, kan worden opgemerkt:

Geprofileerd hout

• V warme tijd jaar kan zo'n balk barsten.
• Muren gemaakt van dit materiaal zijn vrij dun en hebben extra isolatie van buitenaf nodig.

Ontwerp en fundering leggen

Het is heel goed mogelijk om goedkoop een mooi huis te bouwen van een bar. Een onafhankelijk gemaakt project zal helpen om het bouwbudget te verlagen. Het ziet er ongeveer zo uit:

1. Het huis zelf is rechthoekig.
2. Het dak is puntgevel, maximaal vijf. hoeken en dakramen de kosten van het werk met ongeveer 40% verhogen.
3. Er is geen kelder. Dit levert aanzienlijke besparingen op, aangezien de aanwezigheid ervan de kosten met minstens 30% verhoogt.
4. De fundering is ondiep begraven.
5. Het gebouw heeft 1 verdieping en enkele raamopeningen.
6. Er zijn geen kolommen, balkons en erkers.
7. De muren zijn heel eenvoudig ingericht.
8. De ramen hebben een standaard maat.
9. De gevel is traditioneel.

Na goedkeuring van het project kunt u beginnen met het leggen van de fundering.

Een huis van een bar is gebouwd op beton of houten basis... De eerste optie wordt het vaakst gebruikt. Eerst wordt beton gestort en vervolgens wordt er een stenen basis op gebouwd. Pas bovenop deze structuur beginnen ze het hout te leggen. Als basis voor een houten huis kunnen verschillende soorten funderingen worden gebruikt:

• verzonken;
• oppervlakkig;
• bandtype;
• zuilvormig.

In de meeste gevallen onder houten gebouw bereid ondiepe en tape-opties voor. In dit geval is de legdiepte voldoende 50-70 cm.

Hoe muren, een dak te bouwen, een vloer te regelen en een huis in te richten?

Op de voltooide fundering wordt het hout in rijen op elkaar gelegd totdat de wanden van de vereiste hoogte zijn verkregen. De groeven worden op de boom gemaakt, met behulp waarvan de stammen strak op elkaar passen. Om de muren sterker te maken, is het noodzakelijk om spikes te gebruiken die bedoeld zijn voor verbinding.

Aandacht! Alle naden moeten worden gekit. Hierdoor worden de muren winddicht.

Het is beter om niet op materialen te besparen bij het plaatsen van een dak. Je kunt voor verschillende budgetten kiezen uit heel veel mogelijkheden. Ervaren bouwers het is aan te raden om verschillende delen van het dak uit te rusten met planken verschillende maten... Voor spanten is bijvoorbeeld een plank nodig van 140x40 mm en voor beugels en rekken 100x40 mm.

Bij het inrichten van de vloer moet u zich ook laten leiden door uw eigen voorkeuren. Er moet een waterdichtmakende laag onder de dekvloer zijn, waarvoor verschillende materiaalopties kunnen worden gebruikt:

• gelei samenstelling;
• coating materialen;
• rol waterdicht maken;
• bescherming tegen indringend vocht.

Het interieurontwerp van de vloer moet ook worden benaderd met zorgvuldige aandacht voor alle details.

Advies. Voor woningen die zijn opgebouwd uit balken, zijn op hout gebaseerde coatings, dat wil zeggen parket en laminaat, het meest geschikt.

De volgende fase van de constructie is de opstelling van verwarming, stroomvoorziening, riolering, watervoorziening. In hetzelfde stadium worden deuren tussen kamers geïnstalleerd en worden de vloer- en plafondafwerking gemonteerd.

De populariteit van houten huizen uit een bar is momenteel te danken aan het feit dat met behulp van moderne methoden voor het vervaardigen en verwerken van materiaal een blokhuis solide, betrouwbaar en duurzaam huis geschikt voor gebruik op elk moment van het jaar. De inherente positieve eigenschappen van blokhutten uit een bar - milieuvriendelijkheid, het vermogen om te "ademen" en de aroma's van het bos lang te behouden - spelen een belangrijke rol wanneer de toekomstige eigenaar voor een keuze staat: een steen bouwen fort of een mooi, lichtgewicht woongebouw uit een bar.

De technologie voor het bouwen van een huis vanuit een bar is relatief eenvoudig, maar heeft zijn eigen subtiliteiten en kenmerken. De constructie van een structuur impliceert een bepaalde opeenvolging van acties - de bouwfasen.

Blokhuis project moet worden overeengekomen en goedgekeurd. Aannemers bieden meestal: standaard projecten goedkoop. Indien de klant een eigen versie heeft, worden geen aparte kosten in rekening gebracht. Huispakketten blokhutten worden vervaardigd in de fabriek, waar u contact moet opnemen met het voltooide project.

Materiaalkeuze- een zeer cruciaal moment. Een blokhut van een bar kan worden gebouwd van een materiaal dat verschilt in parameters als vochtigheid, profiel en productietechnologie. Het hout kan droog of natuurlijk vocht zijn, geprofileerd of niet-geprofileerd, verlijmd of massief. De tijd voor het samenstellen van een huis uit een bar en de kwaliteit van het hele gebouw zijn afhankelijk van het type.

Bij het gefaseerd bouwen van een huis uit een bar komen de volgende punten aan bod:

• funderingsconstructie
• Het leggen van de eerste kroon
• Montage, breeuwen en krimpen van een blokhut
• Dakopbouw
• Muurisolatie
• Vloer- en plafondopstelling
• Installatie van ramen en deuren
• Afwerking

fundament

De basis voor een huis uit een bar kan lichtgewicht worden gebracht. Zoals iedereen houten gebouwen, blokhutten hebben in vergelijking met stenen huizen een relatief laag gewicht en voldoende elasticiteit. Daarom is een ondiepe strook, zuilvormig, paalvoet of geïsoleerde Zweedse plaat een perfect geschikte basis voor een blokhut.

Het wordt gekozen rekening houdend met de aard van de bodem en de totale massa van het gebouw. Een kubieke meter hout heeft een bepaald gewicht. Het aantal kubieke meters hout dat nodig is voor de bouw wordt berekend in de ontwerpfase. Na het maken van een ongecompliceerde rekenkundige bewerking, is het heel eenvoudig om het gewicht van de toekomstige woning te bepalen.

eerste kroon

Het logframe begint te worden geassembleerd vanaf het leggen van de eerste kroon, de onderste omsnoering genoemd. Het harnas draagt ​​een enorme belasting, omdat het de basis van het frame is. In omstandigheden zijn hoge luchtvochtigheid vanwege de nabijheid van de grond en omdat het zich in de sneeuwsmeltzone bevindt, kan de eerste kroon sneller falen dan andere. Daarnaast is de foundation zelf de bron van vocht.

Om de besparing van de eerste kroon te maximaliseren, wordt er een antiseptisch geïmpregneerde bruiloft (voering) plaat van lariks met een dikte van 50 mm onder gelegd. Larikshout is een materiaal dat tot honderd jaar in het water kan blijven en wordt daarom gebruikt als bufferelement tussen de eerste kroon en de fundering. Een dubbele laag dakbedekking tussen de fundering en het frame en een paar onderranden van lariks maken het frame van hout duurzamer. Als er reparaties nodig zijn, is het vervangen van het bord een eenvoudigere en goedkopere optie dan het vervangen van de kroon.

Op de hoeken zijn de spijlen van de eerste kroon verbonden in een halve boom. Lags voor de vloer worden in de eerste of tweede kroon gesneden. Tie-in is niet nodig als een speciale stangbevestiging wordt gebruikt.

Montage, breeuwen en krimpen van een blokhut

De constructie van een blokhut van een bar is de constructie van een sterke elastische doos van aan elkaar bevestigde ligbalken.

Een heel belangrijk punt bij het monteren van een blokhut is de bevestiging van het hout aan de fundering. De taak is vrij moeilijk en tijdrovend, maar de sterkte van het gebouw hangt af van de kwaliteit van de bevestiging.

Bevestig het hout aan strip foundation kan op twee manieren worden gedaan. Bouwvoorschriften maken starre bevestiging en bevestiging boven het hoofd mogelijk.

Voordat het hout door middel van starre bevestiging aan de fundering wordt bevestigd, moeten een aantal van dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het nivelleren van de basis tot absolute waarden, het installeren van ankerbouten, het boren van gaten voor stijlen. Statische garantie onderste omsnoering(de eerste kroon) maken bevestigingsmiddelen die zorgen voor een sterke verbinding tussen het hout en het rooster. Stijve fixatie is het meest betrouwbare optie bevestiging.

De bevestigingsmethode boven het hoofd houdt geen mechanische bevestiging van het hout in. De stabiliteit van de onderste omsnoering wordt verzekerd door de massa van het hele blokhut.

Om een ​​hout aan een paal te bevestigen of fundering met paalschroef, gebruik een andere technologie met het gebruik van U-vormige koppen.

Montage van een blokhut uit een bar - bruidslegging van timmerhout met tussenkroonafdichting. In dit stadium worden materialen zoals vlasvezel, touw, jute of vilt gebruikt als afdichtmiddel. Pas nadat de installatie van één kroon is voltooid, wordt de volgende rij balken gelegd.

De installatie van een huis vanaf een bar vereist sterke hoekverbindingen. De hoeken van houten huizen zijn de meest kwetsbare plek, omdat het hout hier het meest vatbaar is voor vervorming door externe factoren. De dichtheid van de hoekverbindingen voorkomt tocht en verbetert daardoor de kwaliteit van de wanden.

Er zijn twee hoofdtypen verbindingen: zonder rest en met rest. In het eerste geval zijn de uiteinden van het huis vlak, in het tweede geval steken de balken iets buiten de rand van de muren uit. De verbinding met de rest wordt "warme hoek" of "in de kom" genoemd, zonder de rest - "in de poot".

Voor de constructie van een scheidingswand in een huis vanaf een bar, worden tussenstekken gebruikt.

Om verplaatsing van de balken tijdens het krimpproces te voorkomen, worden naast de stekken (hoekig en tussenliggend) ronde houten pinnen gebruikt - pinnen. Nagels kunnen worden gemaakt van espen, berken of eiken. Eiken nagels zijn het meest betrouwbaar, maar ook vrij duur. Berken deuvels worden het best gebruikt in kamers met droge lucht.

Het is niet nodig om de uiteinden van het hout te slijpen en te schilderen, maar na 2-3 jaar gebruik wordt aanbevolen om ze te bedekken met een water-polymeeremulsie.

Tijdens het krimpen van het huis verschijnen er scheuren tussen de balken. Afdichten is het proces van het elimineren van scheuren en gaten tussen de kronen van een blokhut. Deze procedure wordt meerdere keren uitgevoerd: tijdens het plaatsen van houten voeten, na het krimpen thuis en voordat u met de afwerking begint. Kalmeer de muren met linnen of jute linten.

Dak van het huis

Zadeldak bestaande uit spanten systeem en daken - de meeste de beste optie voor een blokhut. Het spantensysteem moet stevig worden bevestigd. Als de framegevels vanaf een balk worden opgetrokken, is het raadzaam om beweegbare (schuif) spanten uit te rusten. Dergelijke spanten voorkomen vervorming van het fronton, wat kan optreden als gevolg van krimp van het huis.

Mag niet zwaar zijn: zowel het spantensysteem als de fundering zijn niet ontworpen voor zwaar gewicht. De meest populaire dakbedekkingsmaterialen zijn flexibele (bitumineuze) en metalen shingles.

Isolatie van een blokhut

De doorsnede van een staaf van 150 × 150 mm is het populairst. Als je een huis bouwt van een bar van deze grootte, is het alleen mogelijk om erin te wonen in zomerperiode- de wanddikte is te dun. En hout 200 × 200 is niet genoeg voor de Russische winter.

Voor verblijf het hele jaar door blokhut het is noodzakelijk, anders zullen de kosten van verwarming in de winter erg hoog zijn. De kwestie van isolatie moet in de ontwerpfase worden beslist.

Vloer en plafond in een huis van hout

De vloer van de eerste verdieping is gemaakt van planken met randen, aan beide zijden omzoomd met de balken of vloerbalken.

Een plank wordt gehecht vanaf de onderkant van de stam of overlapt. In dit geval is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de steken gelijkmatig worden uitgevoerd. Anders komen de planken los. Vaak wordt een schedelblok gebruikt om de vloer te installeren, die aan de zijkant van de stammen is bevestigd, en de vloer is er al op gelegd.

Het tweede bord is van bovenaf genageld en stelt de ruwe vloer voor. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de bouwfase van de blokhut.

Tussen de lagen wordt een laag thermische isolatie geplaatst.

Een zoldervloer in een woning van hout wordt ook gedaan als er geen geïsoleerde zolder in de woning is voorzien.

Vloeren ( lat, linoleum, laminaat of een ander) wordt na het einde van de bouw op de ruwe vloer gelegd ...

Plafonddecoratie, evenals de opstelling van de laatste verdieping, is meer gerelateerd aan intern afwerkingswerkzaamheden... Een plafond bekleed met dakspaan met massieve vloerbalken, achtergelaten als decoratief element, is een van de ontwerpopties voor de kamer.

Installatie van ramen en deuren

Deuren en ramen kunnen in verschillende stadia van de woningbouw worden geïnstalleerd. Eerst moet je deur- en raamopeningen maken.

Meer moeilijke manier- maak openingen tijdens de montage van de blokhut. De moeilijkheid ligt in het feit dat het vooraf noodzakelijk is om hun locatie correct te berekenen. Voorgeprepareerde staven van een bepaalde grootte worden zo gelegd dat een opening wordt verkregen. Als de huiskit in de fabriek wordt vervaardigd op basis van een goedgekeurd project, is de installatie van ramen en deuren tijdens de bouw van een blokhut met uw eigen handen niet bijzonder moeilijk.

In het tweede geval worden de openingen gemaakt na de montage van het blokhut door een deel van het hout uit te snijden, terwijl absolute verticaliteit moet worden gehandhaafd. Dit gebeurt met behulp van een loodlijn.

De installatie van deuren en ramen in een blokhut wordt uitgevoerd in een raam. De doos waarin de deur of het raam wordt gemonteerd, is bevestigd aan een balk die verticaal in speciale groeven is geïnstalleerd. Houd er rekening mee: om een ​​vrije krimp van het blokhut te garanderen, moet de lengte van deze balk kleiner zijn dan de hoogte van de opening.

Zo'n ontwerp van een raam en deuropening is erg efficiënt ontwerp... Het raam dient niet alleen om ramen en deuren te bevestigen, maar fixeert ook de opening in de muur stevig, waardoor het hout niet vervormt tijdens het krimpproces.

Een blokhut versieren

Afwerking van de gebouwde blokhut - belangrijke fase constructie, die de duurzaamheid aantast, verschijning woning en zijn thermische isolatiekwaliteiten.

Er zijn twee afwerkingsopties.

Als je van plan bent om een ​​seizoen in een blokhut te wonen en je bent niet van plan om de woning te isoleren, dan kun je je beperken tot het verwerken van houten onderdelen beschermende lak... De textuur van natuurlijk hout wordt de beste decoratie Huizen.

De tweede optie, die een volwaardige isolatie van het huis inhoudt, vereist een omhulling van buitenaf. In dit geval zal het natuurlijke hout moeten worden gesloten, maar het uiterlijk van de bestaande afwerkingsmaterialen is niet minder aantrekkelijk. Een blokhuis, eurolining of gevelbeplating is een waardige versiering van een prachtige gevel van een huis uit een bar. Als er afwerkingsmaterialen van hout zijn gebruikt, moeten deze worden gelakt of geverfd om de veiligheid van het hout te garanderen.

Het assortiment verven en vernissen is breed genoeg, dus u moet hun keuze serieus nemen, aangezien de kwaliteit van veel verven en vernissen te wensen overlaat.

Kun je het zelf?

Het antwoord op de vraag: hoe realistisch is het om met je eigen handen een huis van een bar te bouwen, dat wil zeggen zonder een uitnodiging van een team van bouwers, is dubbelzinnig.

Dat er assistenten nodig zullen zijn, ligt voor de hand. Er is een mening dat twee mensen genoeg zullen zijn voor de bouw van een blokhut. Deze verklaring is nogal dubieus.

De lichtheid van het houten bouwmateriaal is relatief. Het gewicht van een staaf van zes meter is zodanig dat het voor één persoon moeilijk is om zelfs met de eenvoudige beweging op de site om te gaan. Maar om een ​​blokhut te bouwen, moet u de balken tot grote hoogte verhogen. Een dergelijke constructie als een dak kan in principe niet alleen worden opgericht.

Belangrijke factoren om op te richten blokhut met hun eigen handen, zijn de vaardigheden en capaciteiten in de constructie van de eigenaar en zijn assistenten. Als er geen ervaring is, is het aan te raden om voor de training eerst een kleine blokhut te plaatsen zoals een bad, een schuur of een nutsblok.

Positief is dat de bouw van een blokhut geen speciale apparatuur en geavanceerde gereedschappen vereist.

Met twee assistenten die begrijpen wat en hoe ze moeten doen, is het heel goed mogelijk om met je eigen handen een huis van een bar te bouwen. Anders moet u zich wenden tot de diensten van ingehuurde bouwers.

Als je niet zelf een huis gaat bouwen, bekijk dan toch de video of lees de literatuur over het bouwen van een blokhut. Illustratieve voorbeelden zal u helpen navigeren bij het ontwerpen, praten met een aannemer en bij het kiezen van kwaliteitsmateriaal.

Gevolgtrekking

Je eigen huis van een bar is een prachtige optie voor een comfortabel huis. U kunt op elk moment van het jaar beginnen met de bouw van een blokhut, en nog beter in de winter. De boom, geoogst in de herfst-winterperiode, heeft een minimale krimp, waardoor de wachttijd voor de housewarming aanzienlijk wordt verkort. Het resultaat van het correct uitgevoerde werk zal een prachtig solide huis zijn dat zal dienen voor een lange tijd... Voor jezelf bouwen en leven voor je eigen plezier is geweldig!

De beslissing om een ​​huis te bouwen van een bar wordt niet meteen en niet plotseling genomen. Het is alleen zo dat deze technologie, met een eenvoudigere montage van muren, uitstekende eigenschappen voor huisvesting biedt: voor de regio Moskou is een staaf van 195 mm dik voldoende. Met zo'n dikte van de buitenmuren zal het warm zijn, maar om te besparen op verwarming is het beter om het te isoleren (buiten 10 mm minerale wol) en een herstelbare gevel te maken. Dan wordt er ook bespaard op verwarming.

Plasticiteit bij de verwerking is een van de voordelen van hout

Welk hout te kiezen?

Voor de bouw van een huis wordt meestal naaldhout gebruikt. Er zijn verschillende redenen. Ten eerste het hoge gehalte aan harsen, die natuurlijke conserveermiddelen en antiseptica zijn. Door hun aanwezigheid wordt hout lange tijd niet vernietigd. Ten tweede de betaalbare prijs. Je kunt natuurlijk een huis bouwen van beuken of eiken balken, maar de prijs zal gewoon exorbitant zijn. Ten derde is het hout zacht en gemakkelijk te hanteren.

Van alle coniferen zetten ze meestal een huis uit een grenen bar. Met goede prestaties is het relatief goedkoop. Huizen gemaakt van lariks en ceder worden zelden geplaatst: ze zijn te duur. Spar komt nog minder vaak voor, maar om een ​​andere reden: het wordt het snelst vernietigd en zelfs moeilijk te verwerken. Dus qua houtsoort is er eigenlijk geen keus. Voor 95% is het grenen. Maar de houtsoort moet worden aangepakt.

Volgens de verwerkingsmethode kan het hout zijn:

• Blank of massief, niet-geschaafd hout. Gezaagd uit een massief blok, is de doorsnede een vierhoek (vierkant of rechthoek).
• Geprofileerd hout. Het wordt ook uit een massief blok gesneden, maar daarna wordt het verwerkt: spikes en groeven worden gevormd door frezen - profielen, met behulp waarvan de ene staaf met de andere wordt verbonden. Ook de zijvlakken zijn bewerkt. Ze komen al geschaafd uit de machine. De sectie heeft een complexe vorm. Zijvlakken kan zelfs, afgerond, gekruld zijn - met afschuiningen, de vorm van het "slot" - talrijke weerhaken en groeven.
• Gelijmd gelamineerd hout. Uiterlijk vergelijkbaar met geprofileerd, maar samengesteld (gelijmd) uit verschillende planken.

Laten we de kenmerken van elk van de houtsoorten analyseren met betrekking tot de constructie van een huis.

Huis gemaakt van gewoon hout

Als ze eerder zeiden dat ze besloten een huis van een bar te bouwen, dan begrepen ze zeker een gewone rechthoekige bar. Er was gewoon geen andere, of het was te duur: het kwam uit het buitenland. Gewoon hout is de meest betaalbare prijs per kubieke meter. Maar als gevolg van alle vereiste maatregelen kunnen de bouwkosten hoger uitvallen dan van de geprofileerde. Het draait allemaal om de eigenschappen van het materiaal. Ze leiden tot aanzienlijke extra kosten, zelfs in de bouwfase: bij het bouwen van een huis van ongepland hout, wordt noodzakelijkerwijs een mezhventsovy-kachel gebruikt. De geometrie is onvolmaakt, en als dit niet wordt gedaan, zal het blazen door de openingen tussen de kronen zooooo sterk zijn. Het tweede kenmerk is dat het oppervlak van de muren ongelijk blijkt te zijn en dat je niet zonder binnen- en buitenafwerking kunt.

Naast het leggen van de tussenkroonlaag, wordt het geleverde blokhuis gekit, waardoor de naden bovendien worden afgedicht. Caulk is niet één nodig, maar minstens twee, soms meer. En dat allemaal omdat het is gemaakt van hout met natuurlijk vocht. In de praktijk heeft dit de volgende gevolgen:

Een ander kenmerk van een huis van gewoon hout: de muren zijn ongelijk. Om ze een "fatsoenlijke" uitstraling te geven, zijn ze ofwel omhuld afwerkingsmaterialen, of gepolijst. Maar slijpen is een controversiële onderneming: het tussenkroonzegel maakt het bijna onmogelijk. Zelfs als het je lukt om het hout te slijpen, wat te doen met de naden?

Het blijkt dus dat de kosten van het huis daardoor hoger kunnen zijn: voeg bij de kosten van het hout een tussenkroonisolatie, afdichtingsmateriaal en het werk zelf (en het is niet goedkoop), de kosten van externe en interne afwerking. Houd er ook rekening mee dat lijstwerk naar uw locatie wordt gebracht - staven van de bestelde lengte. De schalen worden ter plekke uitgesneden. Dit betekent dat de kwalificaties van de timmerlieden hoog moeten zijn. Hoe warm de hoeken zullen zijn, hangt af van hoe de snede is gemaakt. En in een blokhut zijn het de hoeken die het meest problematisch zijn.

Kenmerken van de geprofileerde bar

Gezien het geprofileerde hout, is het eerste dat opvalt de bijna perfecte geometrie en gladde oppervlakken. Het zou in ieder geval zo moeten zijn. Bij goede kwaliteit afwerking is niet nodig: de muur blijkt meteen egaal en glad te zijn, ook al is het meteen om te schilderen.

Het tweede, ook vrij voor de hand liggende kenmerk, is te wijten aan het feit dat de randen die twee geprofileerde balken verbinden, uitsparingen hebben en uitsteeksels (vergrendelingen) van doorgaande sleuven dat niet kunnen zijn. Fabrikanten van geprofileerd hout zeggen dat je muren kunt leggen zonder mezhventsovy isolatie: het wordt sowieso warm. Maar weinig mensen luisteren naar hen. Ze zetten op zijn minst een dunne, maar isolatie. Iemand gebruikt een dunne onderlaag voor het laminaat, iemand gebruikt zelfuitzettende tape voor installatie kunststof ramen evenals juteband en soortgelijke materialen.

Op de foto trouwens de meest voorkomende in De laatste tijd ontwikkelaars hebben een "kam"-profiel. Het kan een "tand" hebben van verschillende hoogtes en breedtes en is geliefd bij iedereen omdat het in theorie onmogelijk is om het te "blazen". Toch zijn ze hier verzekerd door isolatie te leggen.

Verschillende typische houtprofielen (de twee uiterste rechts op de foto zijn verlijmd hout, maar hetzelfde profiel is gemaakt van massief hout)

Over het algemeen zijn er veel profielen. Een aantal staat op de foto. Bij het kiezen van een leverancier moet niet alleen aandacht worden besteed aan de vorm van de sloten, maar ook aan hoe ze zijn gemaakt. De match in elk paar moet maximaal zijn.

Nadat u de beslissing hebt genomen om een ​​\u200b\u200bhuis te bouwen van een bar met een profiel, moet u beslissen over het vochtgehalte. Geprofileerd hout kan van natuurlijk vocht zijn (goedkoper), soms - kamer drogen met een vochtgehalte van niet meer dan 14-16%. We hebben de kenmerken van hout van natuurlijk vocht al overwogen, laten we het nu hebben over kamerdrogen. Het bedrijf installeert grote droogkasten, waarin het afgewerkte profielhout wordt geladen. Daar in de voorwaarden verhoogde temperaturen, hij verliest overtollig vocht... Tegelijkertijd vinden alle processen die gewoonlijk gepaard gaan met het drogen van hout plaats in de kamer: het barst, het draait. Dienovereenkomstig gaat een deel ervan in het huwelijk, en de rest wordt voor meer verkocht hoge prijs... De redenen lijken duidelijk.

Als u besluit een huis te bouwen van ovengedroogd hout, kunt u eerder beginnen met afwerken. Het blokhuis moet nog steeds staan, maar het zal 9-12 maanden duren. In dit geval worden zelden nieuwe scheuren gevormd, alleen bestaande scheuren uit. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat vanwege de hoge droogkosten, ze meestal alleen de luchtvochtigheid verlagen tot operationeel - 16-18%, terwijl hout wordt beschouwd als 8-12% voor kamerdroging.

In ieder geval zullen gaten moeten worden gedicht. Afdichten is nodig in zeer beperkte volumes: allereerst moet u door alle hoeken en eventuele sneden kijken (dit is de naam van de bevestigingspunten van de muren). Zelfs een goed gemaakte kom kan tijdens het proces ongelijkmatig uitdrogen, waardoor er een opening ontstaat. Ook kan het hout worden uitgedraaid, wat ook zal leiden tot het uiterlijk of de uitbreiding van de opening. Dus ook tijdens bedrijf is een periodieke revisie van de hoeken vereist. Hout is een levend materiaal en er zal voortdurend iets veranderen. Ook zullen na een jaar slib te grote scheuren in het hout gerepareerd moeten worden (zonder fanatisme, zodat de sleep de scheur niet opentrekt).

Het blokhuis is samengesteld uit genummerde plano's met een gegoten kom (nummers in blauw aan de uiteinden)

De situatie met de assemblage kan eenvoudiger zijn. Als u alleen hout bestelt, kunt u op de site, zoals gebruikelijk, hoeken knippen van een geprofileerde staaf. Maar veel bedrijven bieden, als er een project is, aan om een ​​deel van het werk op zich te nemen. Met hulp speciaal programma maak een indeling op een bar: maak een lijst met "reserveonderdelen" waaruit het huis wordt samengesteld. Vervolgens worden volgens deze lijst blanco's uitgesneden en met gevormd struikgewas. De blanco's zijn genummerd en klaar naar de locatie gebracht, waar het blijft om het huis te vouwen, zoals een ontwerper: de staven vouwen volgens de nummers die op het plan staan.

Dit is handig, vooral als u zonder bouwervaring een huis met uw eigen handen gaat bouwen. Het is duidelijk dat de service niet gratis is, maar u kunt besparen op het betalen voor timmerlieden: het monteren van zo'n hooggekwalificeerde ontwerper is niet vereist. Alleen in dit geval, of uw huis warm zal zijn of niet, hangt af van hoe de schalen precies in productie worden gemaakt. Soms zijn er bedrijven die bezuinigingen van zeer lage kwaliteit maken. Op de foto zie je er meerdere.

Slecht gemaakte kommen - het blazen zal ongelooflijk zijn, en breeuwen zal slecht redden

Over het algemeen zijn er nadelen en voordelen, maar in vergelijking met een conventionele bar is een geprofileerde bar handiger in constructie en tegen een prijs kan hij ook goedkoper uitkomen als je rekening houdt met afwerking.

Gelijmd gelamineerd hout

Uit de naam blijkt duidelijk dat het uit verlijmde delen bestaat. Eerst worden lamellen uitgesneden, behandeld met antiseptica, gedroogd tot een bepaalde vochtigheid en vervolgens gelijmd. Omdat complex proces fabricage, het prijskaartje van dit materiaal is ongeveer 2,5-3 keer hoger dan dat van een conventioneel materiaal en 80-90% hoger dan dat van een geprofileerd materiaal.

Wat zijn de voordelen? Correct gemaakt, het barst niet, het leidt niet: droog materiaal kan niet krimpen en gelijmde kralen mogen een vochtgehalte hebben van niet hoger dan 12-15%. Daarom kan het afwerkingsproces, met een bundelbreedte die voldoende is om het warmteverlies te compenseren, alleen worden gebruikt voor schilderen of vernissen, omdat beschermende impregnatie uitgevoerd bij de onderneming (in ieder geval zou moeten).

Hoe ziet verlijmd gelamineerd hout en zijn profielen eruit?

Een ander gevolg van het uitblijven van krimp is dat de gevouwen blokhut na enkele weken direct onder het dak kan en na enkele weken met de afwerking kan worden begonnen. Deze tijd is nodig om de kommen te laten krimpen en de geometrische afmetingen van het gelamineerde fineerhout mogen niet veranderen. Dat wil zeggen dat er een aanzienlijke tijdwinst wordt behaald - alles, inclusief de afwerking, kan in één seizoen worden gedaan.

Maar is lijmkraal zo goed? Qua bouwsnelheid wel. Maar het heeft serieuze nadelen. Ten eerste: het is gelijmd. Dit doet een van de belangrijkste voordelen van hout teniet: milieuvriendelijkheid. Ten tweede heeft het een lage dampdoorlatendheid. Veel mensen zetten houten huizen op juist vanwege hun vermogen om de vochtigheid binnenshuis op natuurlijke wijze te reguleren. Gelijmd gelamineerd hout is hiervan verstoken door de aanwezigheid van lijmlagen. Van alle voordelen van hout blijft alleen een fraaie uitstraling over, maar afgewerkt met een dakspaan van het bijbehorende profiel of blokhuis ziet het er precies hetzelfde uit. Daarom is het gebruik van gelijmde balken voor het bouwen van een huis een zeer controversiële kwestie.

Stadia van het bouwen van een huis vanuit een bar

Een blokhut heeft verschillende voordelen:

• De wanden zijn licht van gewicht waardoor de belasting op de fundering laag is, waardoor de bouwkosten lager zijn.
• Hout is een elastisch materiaal en het compenseert kleine bewegingen van de fundering zonder afbreuk te doen aan de integriteit van het gebouw. En dit maakt het opnieuw mogelijk om ondiepe funderingen te maken op goed doorlatende grond.

De keuze van het type fundering hangt grotendeels af van de grond, maar meestal doen ze het, als er geen kelder nodig is, kunt u een zuilvormige fundering plaatsen (voor kleine gebouwen voor tijdelijke bewoning - zomerhuisjes, baden, enz. ) of zonder). De keuze dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op de resultaten van geologisch onderzoek. Het proces wordt nader beschreven.

Terwijl de fundering wordt "gegrepen", bereidt u het hout voor. Alle hout en pluggen zijn behandeld met antiseptica en brandvertragers. Er worden composities gebruikt die geen film vormen op het oppervlak van de stam. Ze zullen het droogproces niet verstoren. Na de voorbereiding van het hout begint de eigenlijke bouw van het huis:

• Afgesneden waterdichting. Om te voorkomen dat hout uit de fundering vocht trekt, is het noodzakelijk om een ​​laag hydrofoob materiaal aan te brengen. Voorheen werden onder de eerste kroon twee lagen dakbedekking gelegd. Vandaag zijn er meer moderne materialen- coaten en rollen. Je kunt ze gebruiken, en in combinatie: jas, stokbroodje.
• Het leggen van de klep. De balk is gekozen zonder tekenen van blauw, met een minimum aantal knopen. Wenselijk - vanaf het middendeel van de boom - met de maximale dichtheid van jaarringen. Het is bovendien behandeld met impregnaties die bedoeld zijn voor hout in direct contact met de grond. Om de eerste kroon zo goed mogelijk te behouden, is er een truc: deze wordt op de waterdichting gelegd breed bord geïmpregneerd met bitumenmastiek met afwerklaag. Er wordt nog een laag waterdichting op geplaatst en bovenop is al de eerste kroon. Al deze lagen zijn verbonden met de fundering door middel van pinnen, die in de fundering zijn ingebed.
• Ruwe vloer. Vloerstammen zijn bevestigd aan de eerste kroon - een staaf met een doorsnede van 150 * 100 mm. Ze zijn aangelegd met een trede van minimaal 70 cm Om het werken gemakkelijker te maken, worden planken van de ondervloer op de stammen gelegd zonder ze te spijkeren.
• Montage van muren van een bar. Als je geen muurkit hebt besteld met kant-en-klare kommen, worden ze "gestoken". Zaag uit volgens het sjabloon. Een sjabloon wordt getrokken uit een stuk triplex, het wordt omcirkeld en vervolgens uitgesneden. Ze gebruiken vaker een kettingzaag, maar het kost nogal wat hoge graad bezit van het gereedschap: hoe warm het huis zal zijn, hangt af van de nauwkeurigheid van de uitvoering van de zaag. De verbindingsvormen van het hout zijn weergegeven in de afbeelding.

We hebben al gesproken over het leggen van de mezhventsovy-isolatie: bij gebruik van een gewone bar is het verplicht, onder geprofileerd - het is wenselijk in kommen, de rest is optioneel. De kronen zijn onderling verbonden door pinnen - lange ronde staven gesneden uit een massief stuk hout, deuvels - rechthoekig of haarspelden - metalen staven. In ieder geval wordt onder de verbinding een gat geboord, waarin het verbindingselement wordt geslagen.

• De volgorde van werken is afhankelijk van het gekozen type dak. Wanneer een eenvoudig apparaat is geïnstalleerd, worden de spantpoten geïnstalleerd, terwijl de volgorde anders is. Een winddicht membraan wordt uitgerold en op het geassembleerde spantensysteem bevestigd. In deze vorm staat het huis lange tijd te drogen.
• Deur- en raamopeningen. Voor snel krimpen en krimpen kunt u raam- en deuropeningen uitsnijden, een raam plaatsen of bevestigingsstrips plaatsen. Deur- en raamblokken worden pas aan het einde van de hoofdkrimp geplaatst.

Na een jaar of twee kunt u beginnen met het afmaken van het werk. De hele tijd, terwijl het blokhuis staat, is het noodzakelijk om de processen die plaatsvinden in het hout te volgen. Het is onmiddellijk noodzakelijk om de hoeken te inspecteren en, indien nodig, te boren. Houd vervolgens hun toestand in de gaten, evenals de verbindingen van het hout. Als de pennen met veel moeite zijn ingeslagen, kan tijdens krimp het hout eraan gaan hangen, waardoor scheuren ontstaan. Je kunt het probleem oplossen door rond te dwalen: ze nemen een enorme houten hamer en kloppen op de muren, waardoor ze sneller krimpen. Dezelfde techniek wordt gebruikt als het huis te langzaam gaat zitten.

De video toont de belangrijkste stappen voor het bouwen van een huis vanuit een bar. Ondanks lyrische uitweidingen, veel waardevolle informatie.

Hoe bouw je een huis van een bar: fotoreportage

Ze hebben zo'n huis gebouwd.

We bestelden een muurkit volgens het project, er werd een stripfundering onder gegoten.

Ze brachten blanco's met weggespoelde kommen. Ze werden zorgvuldig gelost, terwijl ze werden geïnspecteerd op gebreken. Eén balk bleek problematisch - deze zat in het midden van het ligament en was verstikt - deze raakte bedekt met een schimmel en werd uitgesteld voor een aparte "behandeling". De rest werd bedekt met impregnatie (Valti Pohjusta) en opgestapeld.

Zodat er geen problemen zijn met de schimmel, wordt er onder elk een pakking gelegd - planken die overdwars liggen.

Ook werden rollen isolatie en deuvels aangekocht. Nagels werden gestuurd om te zwemmen in de impregnatie. Ze goten impregnatie in de oude badkuip en lieten ze een halve dag liggen, haalden ze eruit en droogden ze af.

Op de waterdichting die op de fundering werd gelegd, werd de eerste kroon aangelegd - een halve balk. Het heeft geen groeven aan de onderkant.

Het werd naar de fundering getrokken met ankers aan de in beton gegoten stijlen.

De eerste kroon werd gelegd. Degene die eerder op de fundering was bevestigd, wordt vaak "nul" genoemd.

We meten de diagonalen. Om ervoor te zorgen dat de cups zonder problemen passen en er geen vervorming is, moeten ze gelijk zijn. Toegestane uitlijnfout is een paar millimeter.

Nadat we de diagonalen hebben uitgelijnd, boren we de gaten voor de pluggen. Zodat er geen gaten groter/kleiner zijn dan in lengte nodig is, is er een begrenzerboom op de boor geplant.

Langzaam groeien de muren. We maken ze vast in een dambordpatroon met spelden.

Over het algemeen is het hout min of meer normaal, maar er zijn problemen met verkeerd weggespoelde kopjes. Bij het leggen van het hout krijgen we een enorm gat. De strijd hiertegen is alleen om de cups handmatig te verstellen zodat alles plat ligt.

Het duurt lang om deze inconsistenties weg te werken, maar geleidelijk worden alle muren aangelegd.

Geprofileerde houten wanden eruit geschopt

We beginnen met het monteren van het spantensysteem. Eerst worden, zoals gebruikelijk, de twee extreme boerderijen geïnstalleerd, dan - al het andere, volgens het project.

De voltooide kist was omhuld met dakbedekking. Dus laten we het huis verlaten om te drogen.

Binnen leggen we de planken van de ondervloer neer en spijkeren we elke vijfde vast. Ze drogen mee met het huis.

Gerelateerde video's

De fouten die worden gemaakt bij het bouwen van huizen van geprofileerd hout worden in deze video gedetailleerd beschreven en besproken. Erg behulpzaam. Kijk eens.

De bouw van een huis van een bar is tegenwoordig een van de meest gevraagde soorten bouwcontracten in de particuliere sector. De heropleving van de belangstelling voor houtbouw in alle landen met een gematigd klimaat en in een aanzienlijk deel van de koude klimaatzones is heel natuurlijk. Houten huizen zijn niet alleen goed en niet zozeer in "geest", "ademhaling", "milieuvriendelijkheid", maar moderne houtverwerkingsmethoden maken ze volkomen veilig en duurzaam. Tegelijkertijd circuleert er informatie op de markt van houten huizen die duidelijk mythisch en duidelijk commercieel georiënteerd zijn. In dit artikel zullen we proberen de lezer een objectief beeld te geven van de kenmerken van blokhutten, hun voor- en nadelen, en we zullen proberen te concluderen waar en in welke gevallen het raadzaam is om een ​​blokhut te bouwen.

Belangrijkste voordelen

Het eerste grote voordeel van een blokhut is hetzelfde als dat van alle houten huizen: de basis daarvoor kan van een lichtgewicht type zijn - niet begraven, geïsoleerd. Waarom, het is duidelijk: houten constructies zijn lichter dan stenen en veerkrachtiger.

De volgende factor:- de technologie van constructie vanuit een bar vereist eigenlijk geen technologische pauzes. Om precies te zijn, het vereist geen pauzes voor de "doven", wanneer de structuur gewoon moet staan ​​en daar niets moet doen. Dat een blokhut direct te betrekken is, is natuurlijk onzin. Maar ten eerste zal het voor volledige krimp een jaar duren, terwijl baksteen 2-3 nodig heeft. Ten tweede, terwijl het blokhut zich nestelt, kan er veel in worden gedaan, wat u later niet hoeft te doen, zie hieronder.

Andere belangrijke voordelen van massief houten huizen (gehakte en geprefabriceerde balk, zie hieronder) zijn te wijten aan: de verhouding van de warmtecapaciteit van hout tot zijn thermische geleidbaarheid. In het moderne klimaat omstandigheden- opwarming van de aarde en vaker abnormale, warme en koude winters - het blijkt optimaal te zijn vanuit het oogpunt van warmtetechniek. Voor baksteen en natuursteen is deze verhouding te hoog, maar voor gasbeton, geïsoleerd frame en composietconstructies (SIP-panelen, enz.) is het niet voldoende.

Hoe ziet het er in de praktijk uit? Een volwassene in een rustige staat stoot ca. 60 watt warmte. Een gezin van 5 personen, niet altijd in de stoel luierend - ca. 350 watt Verlichting, Huishoudelijke apparaten, wordt ook de warmteafgifte tijdens het koken in de keuken gegeven, gemiddeld 700-1200 watt per dag. Grofweg wordt er constant zo'n 1,3 kW aan restwarmte in huis opgewekt. In een bakstenen gebouw, om nog maar te zwijgen van een betonnen gebouw, gaat deze warmte nutteloos de muren in en van daaruit naar buiten. In gasbeton of composiet zal het in de ventilatie of door het raam moeten worden geloosd, anders wordt het heet. En in hout wordt het gelijkmatig verdeeld in tijd en ruimte.

Bij een intensieve vuurhaard is zo'n aanhangsel onzichtbaar, maar wanneer de ketel bijna "bij het poortgebouw" werkt, is het brandstofverbruik behoorlijk merkbaar. Toegegeven, in pyrolyse- en vastebrandstofketels in deze modus daalt het rendement sterk, maar in gas en ketels oppervlak branden dit effect is zwak. Hoe zit het met kachel verwarming, dan wordt het mogelijk om het aantal branden per dag te verminderen zonder de brandstofbelasting te verlagen tot een waarde waarbij de Oven efficiëntie:... De voordelen van een blokhut voor kachelverwarming zijn vooral duidelijk als de kachel 2-modus is, "lente / herfst - winter".

Het volgende voordeel van blokhutten / blokhutten houdt verband met het vorige: de mechanische eigenschappen en geometrie van hout dat goed is voorbereid voor constructie, verslechteren niet door periodiek invriezen / verwarmen, tenzij het hout tot een druppel doordrenkt is met vocht. De reden zijn de zeer fijne poriën erin. Water in ultrasmalle haarvaten bevriest bij temperaturen ver onder 0, wordt alleen viskeus. Daarom overleven wintergewassen onder de sneeuw, en overwinterende kleine dieren in de bevroren grond of onder de schors van bomen. De muren van een huis van baksteen en gasbeton kunnen, als het nodig is om het minimaal 2-3 jaar op rij te verwarmen, vochtig worden en na nog eens 3-5 seizoenen afbrokkelen. Thermische isolatie van de framewand van de "onderstroom" ook vochtig; composietpanelen delamineren. En een houten huis kan zo vaak als je wilt onverwarmd blijven, en na het starten van de oven zal het binnen 2-4 uur opwarmen, en niet in 2-3 dagen, zoals een stenen huis. In het Russische achterland vind je houten blokhutten die 50-100 jaar geleden zijn verlaten. Velen van hen kunnen na renovatie worden betrokken.

Opmerking: een blokhut is een ronde staaf en de technieken voor het bouwen van een blokhut en een blokhut lijken erg op elkaar. Daarom wordt het logboek verder beschouwd als gelijk aan het hout, waarbij vooral wordt gespecificeerd wat: in kwestie, alleen als er een verschil is ten opzichte van het moment.

Kun je het zelf?

Is het mogelijk om met je eigen handen een huis uit een bar te bouwen, is ook een zeer relevant onderwerp. Zoals uit de vorige blijkt, manifesteren de belangrijkste voordelen van individuele blokhutten zich buiten het dekkingsgebied van het netwerk. stadsverwarming... Vertrek bouwploeg de bouw is veel duurder om te vervangen, en het volledige bedrag zal er meteen voor betaald moeten worden, wat lang niet voor iedereen mogelijk is. En om met de aannemers te onderhandelen over werk in delen - van de kosten van de bouwplaats zullen barsten en het "coole" budget.

Houtconstructie, behalve nulcyclus(put - fundering - kelder) vereist geen gebruik van speciale apparatuur of complexe gereedschappen. Een fysiek sterke man kan alleen een balk van 6 meter aan; soms kan een ongekwalificeerde assistent een tijdje nodig zijn. Hoe je met je eigen handen een huis uit een bar kunt bouwen, zie een selectie van video's:

Video: doe-het-zelf blokhut in fasen

Fase 1: de hele doos voor het krimpen:

Fase 2: eerste afwerking

Fase 3: definitieve afwerking

Fase 4: het apparaat van de ladder

Zoals je kunt zien, is het heel goed mogelijk om een ​​huis te bouwen van een bar zonder een professionele timmerman en bouwer in het algemeen te zijn. Dat hoofd en handen hiervoor nodig zijn is begrijpelijk en zo. Maar wat kan worden bereikt (in de zin - wat voor soort huis te bouwen), en welke initiële vaardigheden je hiervoor nodig hebt - de vragen zijn serieuzer.

Wat kan een cant doen?

Vanuit een bar kunt u huizen bouwen met maximaal 3 verdiepingen met een zolder en een totale oppervlakte van maximaal 600-700 vierkante meter. m. Architectonische vormen - hoekig; een selectie van foto's geeft een idee van de mogelijkheden van houtbouw. Leveranciers van houtblokken bieden materiaal met kant-en-klare kommen niet alleen op 90 graden ten opzichte van de as van het blok, maar ook op 45, 60, 30, waarmee u gefacetteerde structuren kunt samenstellen. In principe kunnen soepel gebogen houten wanden worden samengesteld uit gebogen hout, maar de prijs is exorbitant.

Over isolatie

Veel bronnen beweren dat blokhutten voornamelijk geschikt zijn voor seizoensleven. De reden - voor een gemiddeld gezinsbudget is een constructie van een bar tot 200x200 haalbaar; de meest voorkomende standaardmaat - 150x150. In termen van warmtetechniek is zo'n muur gelijk aan 1,5 baksteen, wat al niet genoeg is voor Centraal-Rusland. Ten eerste kunnen blokhutten echter zonder beperkingen van buitenaf worden geïsoleerd, het blijkt gemakkelijker en goedkoper te zijn dan vergelijkbare steenisolatie. Ten tweede, warmtetechnische eigenschappen met hout kunt u een permanent bewoond (en bij koud weer verwarmd) huis van binnenuit isoleren; typisch schema voor interne isolatie van een blokhut, zie Fig. rechts. Ten derde zijn er houtbouwtechnieken (zie hieronder) waarmee je isolatie in de muur kunt plaatsen. In het algemeen is de houtvoet, d.w.z. een muur gelijk in warmtetechniek of beter dan 2,5 stenen is echt.

Opmerking: hout constructie balk wordt geproduceerd tot een doorsnede van 300x300, wat qua warmte gelijk staat aan een muur van 2 bakstenen, maar de prijs van dergelijk materiaal schiet omhoog.

Hoe een "theepot" te zijn?

Is het mogelijk om zo'n schoonheid te leveren zonder de ervaring van een timmerman en bouwer? Over het algemeen zonder ervaring, op blote theorie, kan er helemaal niets worden gedaan... Theorie kan bestaande ervaringen veralgemenen, iets onbegrijpelijks verduidelijken, in de experimentele gegevens iets zien dat voorheen aan de algemene aandacht ontsnapte. Op basis hiervan kan de theorie bestaande ervaringen uitbreiden en ver vooruit kijken. Maar de theorie is alleen en alleen gebaseerd op experimentele gegevens. Niemand heeft ooit ergens voordeel gehad van speculatieve speculatie.

Specifiek, met betrekking tot dit geval: om een ​​voet uit een massieve staaf van 6 m te monteren, moet u 36-50 langssneden en hetzelfde aantal dwarssneden maken. Maaibreedte - 2,5-3 mm. De fout bij het aanhouden van afmetingen voor handmatig ongeschoold werk is twee keer zo groot. Convergeert niet naar de helft volgens de wet grote getallen als een ervaren werker: door de opeenhoping van vermoeidheid leidt een onervaren hand in één richting. Bij een wandhoogte van 3 m loopt het lek op tot 9-15 cm, willekeurig in de hoeken. Komt er zo'n huis? De vraag is retorisch. En hoe zit het met hoeken, plafonds, daken, scheidingswanden? En de openingen, communicatie?

Naast de opeenstapeling van fouten zijn er nog andere factoren die tot een huwelijk leiden. Om ze in het werkproces opzettelijk buiten de grenzen van de menselijke capaciteiten te brengen, zijn werkvaardigheden nodig. Het is mogelijk om deze tot automatisme uit te werken door het voorlopig plaatsen van een utiliteits- of seizoenshoutconstructie met een plangrootte van ca. tot 4x5 m - een schuur, een badhuis, een nutsblok, een landhuis. Hij zal al in staat zijn om "alles in zijn geest te houden" en "een volle ketel", als hij maar geen "theepot" was door zijn essentie en niet door overtuiging. En tijdens het werk zullen ook puur mechanische vaardigheden worden ontwikkeld, waardoor u een woongebouw kunt aannemen.

Als je al iets soortgelijks hebt gebouwd, bekijk dan na het lezen van het volgende zo zorgvuldig mogelijk een andere video en begin met voorbereidend werk. Zo niet, lees het dan toch. Hiermee kunt u ten eerste de ontwerpkosten aanzienlijk verlagen. Kies vervolgens een geschikte aannemer: de hack in deze sector is een ondergelopen zee. Ten derde is het ook verstandig om het materiaal te selecteren en eventueel zelfstandig in te kopen.

Opmerking: het is het beste om in de winter te beginnen met het bouwen van een blokhut. De boom van de herfst-winteroogst geeft de minste krimp en de eerder gekapte boom krijgt de tijd om acceptabel te gaan liggen.

Ontwerp en technologie

Het algemene diagram van het apparaat van een blokhut met een zolder wordt gegeven in Fig. onderstaand. Het kan worden verzameld, niet alleen gehakt. Als je niets plant moeilijker dan bouwen seizoensgebonden huis met één verdieping tot ca. 6x6 m in bovenaanzicht vanaf een staaf 150x150, dan is het mogelijk om balk-en-hout constructietechnieken te gebruiken. Tegelijkertijd worden in de hoeken en onder de muren in de hypotheek (de laagste) kroon van de doos, die in dit geval geen blokhut is, door strijders op de doornen gezet, d.w.z. verticale balken, pos. En in de tekening in afb. rechts.

De eenvoudigste manier om een ​​aanslagbalk in muren te monteren, is door een tand-en-groef in te brengen, zoals weergegeven in afb. Als pennen kunt u kant-en-klare lamellen van een geschikte maat gebruiken, alleen rechthoekige, geen elliptische meubels! De groeven voor hen zijn geselecteerd handfrees op hout. Een duurzamere structuur, geschikt voor huisvesting op plaatsen die niet bijzonder winderig en besneeuwd zijn, kan op deze manier op worteldoornen worden geplaatst; beter - een koekenpan, zie hieronder, maar er is speciaal in de fabriek gemaakt hout nodig, omdat handleiding freesmachine een snijder van de vereiste grootte zal een boom niet aanzetten.

Een aanvullende voorwaarde is een dakligger, d.w.z. de gehele draagconstructie, inclusief het spantensysteem, en de bouwdoos moeten mechanisch zelfvoorzienend zijn. Simpel gezegd, zodat het hele dak kan worden verwijderd, ernaast kan worden geplaatst, 2-3 maanden kan liggen en dan terug kan worden geplaatst zonder het ontwerp van beide te schenden. De reden is dat houten kisten met geprefabriceerde balken niet in staat zijn om lasten te dragen die ze uit elkaar duwen.

Opmerking: de voeten van geprefabriceerde houten wanden moeten worden bevestigd met pluggen, zoals in de volgende. geval.

Echt kwadraat

Dus bouwen we een blokhut. De basis is een blokhut, een zeer sterke en vrij elastische doos gemaakt van liggende balken, aan elkaar bevestigd door inkepingen op de hoeken en op de plaatsen waar de muren zijn verwijderd. Dit betekent dat u verschillende houtsoorten moet beheersen, zie afb. Voor blokhutten in de oblo wordt meestal een eenvoudige snede in de kom gebruikt; voor een gebouw met 1 verdieping en een zolder is het voldoende. Het is beter om het blokhut van een hoog gebouw in een dikke staart te monteren, dit is het moeilijkst, maar het meest betrouwbare manier... Voor een blokhut gemaakt van gelamineerd fineerhout (zie hieronder), zal een snede in de oker niet erger zijn.

Bij het snijden zonder residu wordt over het algemeen in de poot gesneden. Methoden b, c, d worden aanbevolen voor niet-residentiële of seizoensgebouwen tot 1,5 verdieping. Methoden a en e geven een solide frame, maar worden niet aanbevolen voor plaatsen met een jaarlijkse regenval van meer dan 300 mm of natte ruimtes. Methode g wordt gebruikt om longen te monteren, en h - dragende scheidingswanden.

Opmerking: Een koekenpan lijkt op een zwaluwstaartverbinding, maar is het niet. Zwaluwstaart - hoekig meubelverbinding vlakke delen op meerdere trapeziumvormige pinnen en acc. groeven.

Houtblokken in een blokhut worden ook op verschillende manieren gekapt; op beide helften afb. ze zijn gerangschikt, van links naar rechts, in volgorde van toenemende moeilijkheidsgraad en betrouwbaarheid. Momenteel zijn er ronde stammen te koop voor blokhutten met kant-en-klare kommen voor 90, 45; soms - op 30 en 60 graden. De afstand van de kommen langs de lengte is 1,2, 1,5 en 3 m. Voordat u het huis ontwerpt of verspreidt (zie hieronder), moet u beslissen over de leverancier van het materiaal en het project van het blokhut aan de trede van de kommen.

We moeten een beetje voorlopen op de logboeken. Het meeste cilindrisch gezaagd hout wordt verkocht met een kant-en-klare maansleuf, pos. 1 per volgende. rijst. Als er twijfels zijn over de kwaliteit van de houtoogst en -veroudering, is het beter om een ​​stam te nemen met de zgn. Finse groef - een longitudinale gleuf aan de bovenkant, pos. 2. Barsten van niet-gelijmd hout van welke aard dan ook is onvermijdelijk. De Finse groef wekt het uiterlijk van een primaire scheur waar het het moeilijkst is voor vocht en ongedierte-embryo's om erin te komen, en wanneer de scheuren naar de zijkanten gaan, zal de stam veranderen in bijna pure lignine, die beter bestand is tegen schadelijke invloeden .

Een boorstam moet niet per se onder een afdak worden opgeslagen, maar zeker op een bepaalde hoogte en op bedden met een dikte van 150 mm of meer, met een onderlinge afstand van minimaal 2 m (om doorhangende stammen te voorkomen), en de rijen in de stapel moeten worden verschoven met lamellen vanaf 50 mm dik, evt. 3. Hout van de hoogste kwaliteit wordt opgeslagen op: betonnen gebieden met een helling voor afvoer van regen en smeltwater, pos. 4, in de lengterichting in noord-zuid richting gestapeld.

Maar terug naar de voeten van de balken in de muren. Naast hoek- en tussensnedes, om longitudinale en laterale verplaatsing tijdens krimp te voorkomen, is hun montage versterkt met afstandspennen - ronde houten pennen, zie hierna. rijst. Deuvels met een diameter van 30 mm gaan naar de verbinding langs de lengte en op de hoeken van de sneden in de poot en in de halve boom, en de sneden in de wortelpin worden versterkt met 20 mm deuvels. Nagels zijn niet per se gemaakt van massief hout; het belangrijkste is dat het hout van de deuvels sneller uitdroogt dan de boor, anders hangen de balken aan de deuvels, de muren zullen splijten en verzwakken. Aspen-pinnen zijn geschikt voor huizen met één verdieping gemaakt van dennenhout, ze rotten niet. Berkenbomen zijn sterker, maar alleen geschikt voor scheidingswanden in droge ruimtes, omdat berk is erg vatbaar voor rot en schimmel. De beste, maar ook duurste, pinnen zijn van eikenhout.

Onlangs is er een andere methode verschenen om de balken in de voet te bevestigen: stalen bouten met schroefdraad voor hout. Ze worden met de helft of 2/3 van de dikte in de onderbalk gedreven en in de bovenbalk wordt een breed gat 1/3 van de dikte geselecteerd onder de kop van de bout. Onder de boutkop worden 2 ringen met een veer ertussen geplaatst. Eerst wordt de bout stevig vastgedraaid en tijdens het krimpen drukken de veren de voet samen. Hiermee kunt u niet alleen de juiste krimp van het hout pareren, maar ook de vrij sterke kromtrekking, zie hieronder. In theorie ziet alles er hier onberispelijk uit, maar deze technologie wordt nog geen 10 jaar relatief veel gebruikt. De minimaal toegestane levensduur van woongebouwen is 40 jaar, dus het is te vroeg om ondubbelzinnig aan te bevelen om de balkvoet met bouten te borgen.

Afdichten en krimpen

Terwijl je instelt, wordt de houtvoet afgedicht met linten van vlas of jute met een overlap van 5 cm aan de zijkanten. Na het monteren van de voet worden de hennepgaten in de groeven geduwd, dit is de zogenaamde. eerst opvullen of vouwen. Als het frame dan nog steeds geen dak heeft, wordt de bovenkant van de muren bedekt met dakbedekking en laat het frame tot een jaar krimpen. Op dit moment kan er communicatie in worden gelegd en kan ander werk worden uitgevoerd, zie de video hierboven. Krimp wordt gecontroleerd door strips met markeringen die in de hoeken zijn geïnstalleerd. Als de openingen van ramen en deuren niet worden uitgesneden in een vast blokhut, maar worden gevormd door de balken in één keer af te snijden, moeten ze hoger worden gemaakt dan de berekende voor het minimaal mogelijke de hoeveelheid krimp van deze staaf. Ze worden later op maat gesneden. De laatste afdichting met een tourniquet gebeurt onder het dak na het krimpen van de stam.

Over eindigt

Het is niet nodig om de uiteinden van het hout over te schilderen en te harsen. Hoewel de boom vooral langs de uiteinden vocht aantrekt, droogt hij ook gelijkmatig langs de uiteinden. In een afgewerkt ongeverfd blokhut, 2-3 jaar na de bouw, in de droge zomer, is het 2-3 keer nuttig om de uitgaande uiteinden overvloedig te weken met een water-polymeeremulsie. Het heeft op geen enkele manier invloed op het uiterlijk van het huis, maar de kans op het ontwikkelen van breuken, rot en schimmel zal sterk afnemen.

Bevestiging kroon

De achilleshiel van houten huizen is de laagste, hypotheek, de kroon van het frame. Capillaire vergrendeling is onvermijdelijk tussen het en de fundering, d.w.z. de ophoping van vocht dat direct uit de lucht is neergedaald en de rotte hypotheekkroon vereist een herstructurering van het hele frame. Om dit te voorkomen, raden SNiP's aan de kroonkroon 5 cm boven de fundering te verhogen, maar hoe? Houten latten rotten, staalgaas in meerdere lagen of geperst klein metaalafval roest, cement zeef leidt tot dezelfde vergrendeling, alleen hoger. Meest effectieve methode Neutraliseren van capillair vocht wordt gegeven door dezelfde SNiP: een hypotheekkroon en bij voorkeur nog een 1-2 erboven - van lariks. Het is niet doorweekt, het is constant in muf water, het gaat 100 jaar of langer mee. In dit geval wordt de onderste kroon eenvoudig zonder opening op 2 lagen dakbedekking op de fundering gelegd.

Ontwerp

Voor de bouw van een blokhut is een goedgekeurd project vereist. Het minimaliseren van ontwerpkosten zal resulteren in aanzienlijke totale kostenbesparingen. Typische projecten zijn het goedkoopst en min of meer gerenommeerde aannemers rekenen geen aparte vergoeding voor hun eigen kosten. Maar het is niet altijd mogelijk om in de "tip-up" te passen, noch volgens de eigen behoeften, noch volgens de lokale omstandigheden. Help in dit geval computerprogramma's constructie ontwerp. Er zijn er verschillende, gericht op particuliere blokhutten:

• VisiCon - interieurontwerp en planning, ontworpen voor amateurs. We moeten ermee beginnen. Als alles wat je in huis wilt in een "tipuha" wordt geplaatst, is het dan de moeite waard om je portemonnee te trekken, voor jezelf en de mensen?
• Met FloorPlan 3D + House-3D, voor gevels en trappen - kan een niet-professional tot aan de gebruiker een schets krijgen, volgens welke de ontwerper precies begrijpt wat de klant wil. Dit zal de kosten van het raadplegen van specialisten en het afronden van het project verlagen.
• CyberMotion 3D-Designer is semi-professionele software ontworpen voor een gebruiker die technische documentatie kan lezen en oppervlakkig bekend is met computerondersteunde ontwerpsystemen (CAD, CAD). Na vakkundig gebruik van deze software zal de specialist het project moeten controleren en ter goedkeuring voorleggen.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead zijn professionele producten. Als je zelf al huizen hebt ontworpen, heb je hier de beschikking over een uitgebreide set sjablonen, basis van technische en architecturale oplossingen.

Bijzonder opmerkelijk is de SEMA-software - een compleet softwarepakket voor het ontwerpen van hout en frame huizen... Een beginner kan het ook onder de knie krijgen, maar het resultaat is:

1. Algemene indeling en lokalen.
2. Bepaling van de afmetingen van vlakken en openingen langs de assen.
3. Gewichtsverdeling is de bepaling van het zwaartepunt van alle structurele elementen, wat het werk van de ontwerper monsterlijk zal vereenvoudigen, en de klant zal serieuze redenen geven om een ​​korting op het project te eisen.
4. Lay-out van het spantensysteem voor het geselecteerde dak, berekening van de latten en dakbedekking... Het effect is hetzelfde als bij de vorige. geval.

Bijzonder waardevol voor de ontwikkelaar in SEMA is de verstrooiing - een volledige berekening van het hout voor de bouw van een huis:

• Lay-out in rijen langs de assen.
• Huis kit kaarten.
• Geconsolideerd materiaalblad met de specificaties van alle elementen.
• Schema's van de indeling van het hout op de kronen.

Met een nauwkeurige verstrooiing is het ten eerste mogelijk, terwijl de kranten door de autoriteiten dwalen, de schatting voor constructie te verminderen en uw capaciteiten ervoor te berekenen. Ten tweede: zoek een leverancier, selecteer en bestel materiaal in het echt. Ten derde kunt u door verstrooiing materialen naar behoefte in delen kopen en niet de hele hoeveelheid in één keer opmaken.

Materiaalkeuze

Nu lopen we tegen de stof aan. Hier moet je het verschil leren tussen de concepten krimp en kromtrekken, die we al eerder zijn tegengekomen. Krimp is een proportionele afname lineaire afmetingen: hout door gelijkmatig vochtverlies en onder invloed van mechanische belastingen, voornamelijk gewicht. Kromtrekken is krimp die de geometrie van een onderdeel vervormt. Veroorzaakt door ongelijkmatige droging ongeacht het effect van mechanische belasting, zie afb.

Als krimp is genormaliseerd voor: verschillende rassen houtsoorten en gezaagde houtsoorten, dan is het kromtrekkende effect zeker schadelijk en onaanvaardbaar voor hoogwaardig industrieel hout. Ruw hout afhankelijk van de omstandigheden van extra droging, mag het niet kromtrekken, maar verouderd, indien verkeerd opgeslagen, zal leiden. Gezien deze omstandigheden het is mogelijk om van een bar een goed huis te bouwen:

1. Wild of wild hout - uit het bos dat op de houtzagerij heeft gelegen onbepaalde tijd voor het zagen. De goedkoopste. Krimp tot 10%, vochtigheid is niet gestandaardiseerd, van de ontwikkeling van breuk en kromtrekken met goede verdere opslag is niet gegarandeerd;
2. Verouderde randen - bij het snijden gaat het naar een luchtdroogheid van 20%. In regio's met een ontwikkelde houtkap en houtindustrie is het niet veel duurder dan wild, maar de krimp is ongeveer. bij 7% is het breken genormaliseerd (zie hieronder), met de juiste opslag vervormt het niet;
3. Verouderd geprofileerd - de eigenschappen zijn hetzelfde als in item 2, maar handiger in gebruik. De prijs is iets hoger dan die van de rand. Het meest populaire type;
4. Gelijmd - de balken zijn gelijmd van afzonderlijke planken / planken (lamellen), gekruid en geïmpregneerd. Alleen geprofileerd, duurder dan gekruid. Overtreft alles voorheen. soorten in alle parameters, behalve één: in de meeste profielen, zie hieronder, zijn de lijmnaden zichtbaar en valt op dat het hout niet natuurlijk is;
5. Beschuit - gemaakt van beschuit, hoogwaardig dood hout. Geen krimp, breukontwikkeling, kromtrekken en rotten zijn uitgesloten. Erg duur omdat in alle beschaafde landen, inclusief de Russische Federatie, met de bast van een levende boom tikken om een ​​koekje te krijgen, wordt beschouwd als een roofzuchtige methode van houtkap, bij wet verboden en vervolgd.

Wild en afgezaagd

soorten hout met randen, van links naar rechts in oplopende volgorde van prijs per 1 kubieke meter. m worden getoond in Fig. Bij de bouw van een huis kan niet alleen een 4-kantige schaar worden gebruikt, zoals algemeen wordt aangenomen. Zo geeft 2-edged een dubbelzijdige imitatie van een stam zonder een maangroef en ronde schalen te maken, wat moeilijk of helemaal onmogelijk is handgereedschap... Met 3 randen kunt u een houtblok van buiten simuleren, terwijl u een vlak oppervlak aan de binnenkant achterlaat. 4-zijdige afname geeft buitenste muur beter bestand tegen luchtvochtigheid. Om dit te doen, moet je de voet verzamelen met een afname, naar buiten gericht en naar boven gericht. Op de muur worden rijen kleine traanvormige kroonlijsten gevormd, die de penetratie van water in de groeven aanzienlijk verminderen, zelfs bij zeer schuine regen.

Opmerking: dwarsliggers zien eruit als balken, maar zijn duurder omdat ze bovendien gestandaardiseerd zijn voor knoestige, gekrulde, schuine, enz., Wat in constructie onbeduidend is.

Geprofileerd hout

Een huis van geprofileerd hout is niet alleen makkelijker te bouwen, het is ook zuiniger qua warmte, want door scheuren in de wanden ontstaan ​​wanneer de vervormingen van het hout groter zijn dan die van de randen, ca. hetzelfde als in de blokhut. Ook zorgt de profielbalk voor de gelijkmatigheid van het wandoppervlak, want de uitsteeksels en groeven van het profiel voorkomen zijdelingse verplaatsing. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het nog steeds nodig om een ​​​​voet gemaakt van een geprofileerde balk met pluggen te versterken, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht: plotseling zal kromtrekken verdwijnen, dunne uitsteeksels zullen gewoon breken.

Vergelijkende kenmerken van een massief doorgewinterde en verlijmde profielbalk worden gegeven in de tabel. in de afb., en hoe het er natuurlijk uitziet, weergegeven op de foto op dezelfde plaats hieronder. Voeg toe aan de gegevenstabel. en er blijft weinig over voor de foto's.

Ten eerste, over nationale krimpnormen. In Europa, dat arm is aan hout en vrije ruimte voor houtopslagplaatsen, is de toelaatbare waarde respectievelijk 2% of 2 cm per meter. de grootte van de array. Met een voethoogte van 3 m geeft dit 6 cm, wat niet erg goed is, maar de Europeanen handhaven hun normen.

Russisch gelijmd gelamineerd hout van de beste fabrikanten het is niet nodig om te vergelijken met kwaliteitsnormen, hij kan zelf als een dergelijke norm dienen. Maar helaas is er in deze zeer winstgevende sector een groot aantal middelgrote producenten, van wie velen, als ze van normen hadden gehoord, de uitdrukking dan vergeven, hen diep en vanuit een hoge plaats wilden uitlachen. Canadees hout doet niet onder voor het Russische hout, maar over de prijzen daarvan in Odessa zeggen ze: oh moeder, baart me terug! Dus Beter is het om een ​​hoogwaardige houtconstructie turnkey te bestellen met garantie(een jaar voor een blokhut is genoeg om alle gebreken te laten verschijnen), en voor het budget neem je een doorgewinterde massieve profielbalk.

Ten tweede, gelijmd gelamineerd hout wordt geproduceerd met een dikte van 50 mm, en zijn hoge prestaties maken het mogelijk om het te monteren holle wanden, pos. 3 op de foto. De opening is gevuld met geëxpandeerde klei, schuimbeton en andere niet-brandbare isolatie; bovendien is de resulterende honingraatstructuur stijver en meer windbestendig. Dit maakt het mogelijk om een ​​huis te bouwen van gelamineerd fineerhout in moeilijke, tot extreme klimatologische omstandigheden. geïsoleerd hol houten muur alsof dual-mode: in het laagseizoen, met een minimale vuurhaard, gedraagt ​​​​het zich als een houten in termen van warmte, zie hierboven, en als je "opwarmt", treedt de kachel in werking.

Ten derde wordt de prestatie van een wand van gelamineerd fineerhout niet zozeer bepaald door het profiel als wel door het lijmschema, zie afb.:

• Horizontaal lijmen is het meest betrouwbaar omdat: de lijmlijn wordt samengedrukt door het gewicht van de bovenliggende structuren. Nadeel is dat de naad zichtbaar is.
• Verticale lijmbalken zijn geschikt voor gebouwen tot 2 verdiepingen.
• Van salonbalken kunt u huizen bouwen met een willekeurig aantal verdiepingen en structuren die zijn toegestaan ​​voor balken. Ook dient de salon te beschikken over hoogwaardige balken met een dikte van 200 mm of meer.
• Gelijmde stammen in gebruik zijn volledig vergelijkbaar met massieve, maar de technische parameters komen overeen met de voorwaarden voor gelijmd gelamineerd hout, veel stijver, zie hierboven. Toegegeven, de zelfklevende naden verraden de kunstmatige oorsprong ervan.

Samenvattend + prijzen

De prijs van huizen van een bar per 1 vierkante meter. m volledige oppervlakte fluctueert sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen, de mate van ontwikkeling in de regio van de bos- en houtbewerkingsindustrie, logistieke infrastructuur, tot slot, het seizoen, de huidige vraag en de concurrentiestrijd van aannemers. Als u zich op uzelf concentreert, moet u het volgende overwegen.

Ten eerste, voor huizen met een totale oppervlakte van meer dan 100 m². m, maar tot 200 m². m, moet u de gemiddelde prijs op een bepaalde plaats vermenigvuldigen met 1,15, en voor huizen van meer dan 200 vierkante meter. m - door 1.25. De reden is de technologische moeilijkheden bij het monteren van muren die langer zijn dan de standaardlengte van een balk van 6 m. Dezelfde coëfficiënten worden gebruikt voor het aantal verdiepingen 1,5-2 en meer dan 2.

Ten tweede,"turn-key" prijs betekent niet dat je meubels in huis kunt halen en housewarming kunt vieren. In het "subsleutel" huis ontvangt u:

1. Het huis van wild hout zal geen afgewerkte vloer hebben, maar er zullen lege openingen zijn, want het zou moeten voldoen aan definitieve afwerking jaar.
2. In een huis gemaakt van doorgewinterde en gelijmde balken, is er een gelegde vloer, ramen, deuren.
3. De overige oppervlakken worden voorbereid voor de (decoratieve) afwerking.
4. Opgeloste communicatie, maar zonder geïnstalleerde sanitair, verwarming, koken en verlichtingsarmaturen. Het maximum is dat tijdelijke gloeilampen aan draden bungelen.
5. Er vindt geen buitenbekleding plaats, tenzij anders bepaald in de arbeidsovereenkomst.

In het algemeen, gemiddeld over de Russische Federatie, de prijs van 1 vierkante meter. m van een turnkey blokhut is:

• van hout met wilde randen - 350-400 USD;
• van een doorgewinterde massieve geprofileerde staaf - 600-750 USD;
• van gelamineerd fineerhout Russische productie met een jaar garantie - 1100-1300 USD.

Een bakstenen huis onder dezelfde voorwaarden kost 850-1000 USD per vierkante meter. m. Rekening houdend met dat fijne afwerking een blokhut is goedkoper (behalve voor gipsplaatbekleding), het blijkt zo te zijn. Niettemin kan de bouw van een blokhut winstgevender zijn, ten eerste vanuit plaatsen met een ontwikkelde houtindustrie, maar een tekort aan minerale grondstoffen. Ten tweede, vreemd genoeg, in zuidelijke regio's, door besparingen op verwarming in het laagseizoen en warme winters.